«Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе!
Петухи одни да гуси,
Господи Исусе!»
Этот дневник – рассказ о моей поездке в Тарусу. И что-то ни петухов, ни гусей не видел, Таруса уже не та, какой описал ее Заболоцкий. Долго я туда собирался, но все-таки выбрался, и теперь думаю, зачем так долго откладывал «на потом» такую прелесть. Эта поездка получилась очень приятной – и время года, и погода оказались, мне кажется, почти идеальными для такого места. Хотя кто знает – может, тут всегда так, в любой сезон, независимо от погоды.
Таруса – древний город, датой основания считается 1246 год, хотя первое упоминание в летописи – более века спустя, но зато уже как о городе, среди других городов, ярлык на правление в которых купил в Золотой орде московский князь Василий I. Таруса входила то в Московское княжество, то в Литву – бурная у нее история. Когда-то административно она считалась Московской губернией, но в XVIII веке была передана Калужской, и с тех пор там и остается. В Тарусе некогда был свой кремль, или детинец, сгоревший во время смуты, и более не восстанавливавшийся. Сейчас кремлевское высокое место над оврагом и речкой Тарусой занято кладбищем, но как напоминание о прошлом на видном месте установлен памятный знак.
До кладбища в Тарусе стоит дойти. Во первых, сама речка Таруса – живописная, с высокими берегами. В этом месте через нее перекинут подвесной пешеходный мост, не знаю кто как, а я поклонник таких мостиков. Мне кажется, что такой мост украсит любую, даже самую скучную местность. За мостом начинается прогулочная «тропа Паустовского». А на городском берегу реки, разделенные оврагом, находятся дом-музей Паустовского и вышеупомянутое кладбище, известное, кроме памятного знака о Тарусском городище, еще и могилой того же Константина Паустовского. От памятного знака до могилы Паустовского буквально пара минут ходу. Пройдя рядом с могилами Ариадны Эфрон (дочери Марины Цветаевой, той самой – «…знай одно: что завтра будешь старой, Остальное, деточка, — забудь») и Григория Паустовского, выходишь к могиле знаменитого писателя. Он похоронен чуть в стороне от остальных захоронений, на высоком месте над оврагом, спускающимся к реке Тарусе. Этим мне могила Паустовского сильно напомнила могилу Льва Толстого в Ясной Поляне, только Толстой лежит не на кладбище.
Но мертвым своё, а ми пока живы, и я продолжу рассказ о прогулке по Тарусе. Попасть в дом-музей Паустовского не получилось. Там нет свободного посещения, только экскурсионное, по сеансам, с экскурсоводом или аудиогидом по заранее оформленным электронным билетам. На ту пятницу, когда я выбрался в Тарусу, на сайте музея не было билетов вообще, хотя музей работал. Были на четверг, были на воскресенье… Ну и ладно. Чтобы почтить писателя (поэта, художника, композитора) не обязательно смотреть на его дом или его могилу, достаточно вспомнить его творчество. А прогноз погоды обещал (и не обманул) погожее теплое окно именно в пятницу.
Немного отвлекусь от Тарусы… Музеи-усадьбы наших литераторов интересны – мне, по крайней мере – во многом как усадьбы состоятельных людей XIX века. От той России осталось несколько дворцов (пальцев на одной руке хватит сосчитать сохранившиеся дворцы, а не восстановленные), и некоторое количество усадеб. Их немного, но всё же больше, чем дворцов, и все эти усадьбы и сохранились только потому, что были связаны с творческими людьми, прославившими страну. «Прикасаться к духу» творцов посещением этих усадеб и домов теснее, чем через творения этих людей, не получится. Их суть в их делах, а повседневная жизнь - скорее возможность заглянуть в прошлое страны, не прочитать, а увидеть, как жили люди этого сословия. Как сказал Пушкин словами одного своего персонажа – «…наши поэты сами господа…». XX век в России уравнял сословия, господ не стало, и люди жили более-менее одинаково, и повседневная жизнь известного писателя в этом плане мало чем отличалась от жизни наших дедушек и бабушек.
Поэтому мой «пролет» с посещением дома-музея Паустовского меня не расстроил. Я постоял рядом с ним – мне хватило. Отчасти мои рассуждения можно еще и описать словами «зелен виноград», но только отчасти. А еще присутствует небольшое недоумение по отношению к Паустовскому, как же так - восхищался всю жизнь Мещёрой, писал о ее красотах, а сам под старость поселился отнюдь не в Солотче… Не пошел и в находящийся неподалеку дом-музей семьи Цветаевых. Тот дом, который арендовали родители Марины Цветаевой под дачу на долгий срок, и где прошли почти все дачные сезоны ее детства и юности, не сохранился. Реконструирован «Дом Тьо», купленный её дедом по матери, в этом доме и располагается музей. И музей здесь появился только в 1992 году, так что вряд ли он может считаться мемориальным, и дать что-то большее, чем стихи Марины или проза ее сестры. Постоял рядом с этим домом – мне хватило. Хотя попасть сюда проще, чем в дом Паустовского – не надо ничего заказывать заранее.
Есть еще один памятный дом в Тарусе, на который мне хотелось поглядеть и постоять рядом – это дом, где два последние лета своей жизни провел один из величайших наших поэтов - Николай Заболоцкий. Расставлять поэтов по ранжиру – чистой воды вкусовщина, но на мой дилетантский взгляд самое большое достижение русской поэзии ХХ века – стихотворное переложение Заболоцким «Слова о полку Игореве». Это такое чудо! Как, впрочем, и вся его поэзия. Лично я к творчеству Заболоцкого обращаюсь гораздо чаще, чем к стихам Цветаевой или прозе Паустовского.
«Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!»
Это тоже написано в Тарусе. Опальный поэт жил на улице Либкнехта, минутах в пяти ходьбы от нынешнего дома-музея семьи Цветаевых. Дом сохранился, и до недавнего времени находился в частной собственности, но сейчас там создается музей поэта – единственный в стране. Эта часть улицы… как бы сказать… скажешь, что пешеходная, и обманешь тех, кто там не бывал. Там просто идет тропинка между домами. Но возможно, к открытию музея, улица станет больше похожа на улицу, и ее можно будет назвать пешеходной без оговорок.
И коль скоро речь пошла об улицах, то вот несколько фотографий тарусских улиц и особенно – переулков. И некоторых домов, украшающих эти улицы. В Тарусе все вперемешку – современные особняки и старые дома, дома ухоженные, как игрушки, и развалюхи, которые уже никто не восстановит – все это соседствует друг с другом. Хотя я не обошел все тарусские улицы, не было у меня такой цели.
Главное украшение Тарусы – Ока, те пейзажи и просторы, которые открываются над ее гладью. Ради этих видов сюда и приезжают люди. И Таруса щедро делится своим главным сокровищем. Можно любоваться этим с берега, а можно с реки. Не знаю, какова Ока зимой, безопасно ли выходить на лед, но в сейчас, в период навигации, в Тарусе есть множество вариантов для речной прогулки – речные трамвайчики, небольшие паромчики, катера. Вверх по течению, вниз по течению, с остановкой в каких-то интересных местах, без остановок… Я прокатился на катере на несколько километров и вниз и вверх по течению, и это заняло полчаса. Хотя день был теплый и солнечный, в сентябре на реке сидеть на носу катера… свежо )) Но закутавшись в плед - нормально, полчаса без проблем можно высидеть. Можно было и сидеть в кабине катера, защищенной чехлом из прозрачной пленки – но не то.
Про виды, открывающиеся с берега, можно говорить бесконечно. В Тарусе на берегах Оки постарались увековечить память о тех людях, жизнь которых оказалась связана с этими местами. В первую очередь это памятник павшим в Великую Отечественную, в виде стелы на высоком городском берегу. От стелы открывается такая панорама реки, что дух захватывает, и ком встаёт в горле – вот за что эти люди отдали жизни, за этот простор, за этот свет, за это спокойной движение воды. Прочитал на памятнике, что жители Тарусы - это тарусяне, а не тарусцы, как я опрометчиво думал вначале.
Ну конечно памятник Ленину, как водится, но он чуть в стороне от Оки. Есть еще в городе памятник моему любимому Заболоцкому, но... Это не совсем памятник, это бюст поэта в худших традициях безликого официоза, что никак не вяжется с личностью и судьбой Заболоцкого. А вот о трех других литературных памятниках расскажу чуть подробнее. Они все, как и военный памятник, находятся на набережной, с видом на Оку. Конечно, первым все гости города видят памятник Цветаевой, сразу за Петропавловским собором. Памятник и окружающий его сквер – одно из самых благоустроенных мест города, даже можно сказать, его визитная карточка. Конечно, у Цветаевой судьба сложилась трагично, и босая фигура поэтессы это подчеркивает… Но мне кажется, стоило сделать памятник менее трагичным. Таруса – это ее детство и юность, самое светлое время ее жизни. Не взрослая Марина Цветаева, а девочка, подросток влюбленная в эти места – так, наверное, было бы и уместнее, и позитивнее. Ведь именно за позитивом, за светлыми чувствами люди обращаются к её поэзии.
А дальше по набережной - беда. Памятник Белле Ахмадулиной. Это просто кошмар. Памятник создан ее супругом, Борисом Мессерером. Первая мысль, когда увидел это чудовище – чем же она его достала, что он ей так отомстил, когда ее не стало? Ничего кроме недоумения этот монстр не вызывает.
И третий литературный памятник на набережной – Паустовский. Памятник по стилистике ближе к уличной скульптуре, чем к памятнику. Неплохо, но не шедевр. Недотягивает памятник до масштаба личности писателя.
Прогуливаясь дальше вдоль реки, можно дойти до «пьяной» живописной улицы Ефремова и Воскресенской церкви, от которой пешеходной тропинкой дойти до нынешнего Дома Литераторов, бывшей клуб-столовой дома отдыха в Тарусе. Низом, вдоль реки, попасть туда быстрее, да и красивейшие виды Оки, опять же… Сколько не гляди – не пресытишься. Если добираться до Дома Литераторов поверху, по улицам и асфальтовой дороге, то там придется сделать большой крюк, и наверное, пешком вдоль реки будет ничем не медленнее, чем на машине поверху, а уж пешком поверху – тут и говорить не о чем. На тропинке у реки установлен памятный камень, иногда его называют кенотафом, пустой гробницей. Место, где хотела бы покоиться Марина Цветаева. От камня вверх к косогору ведет лестница, к могиле русского художника Виктора Борисова-Мусатова, входившего в знаменитый «Мир искусства». Он тоже выбрал это место для своего захоронения, но только его могила сама настоящая. И тоже – трагическая фигура нашего искусства… Неудачно упав в раннем детстве, он остался на всю жизнь с искривленным позвоночником. Его жизнь оказалась недлинной – 35 лет. Не надеясь на семейное счастье, тем не менее он обрел его – в 33 года. Через год родилась дочка, а еще через год его не стало. Два последних года жизни он провел в Тарусе, на даче Цветаевых – как раз в этот период семья не приезжала в Тарусу, а жила в Европе. Незадолго до смерти, словно предчувствуя судьбу, он указал жене на место неподалеку от дома, где хотел бы быть похоронен. Не знаю, кто первым отметил это место как погребальное – художник или же поэтесса, тогда еще девочка-подросток. Или Марина Ивановна сделал свой выбор под впечатлением от могилы Борисова-Мусатова? О его смерти пишут разное. Кто -то причиной смерти называют сердечный приступ, кто-то спасение тонущего мальчика из Оки и последующую простуду. На надгробном камне высечен мальчик, лежащий в неудобной позе… Мне показалось, что это аллегория поломанного жизнью художника.
Но хватит о грустном. Не знаю, как насчет доступа к Дому Литераторов от дороги сверху – там, судя по карте, сплошь «частные владения». Сейчас это концертный зал, наверное, и доступ к нему должен быть свободным? Или он свободный только перед какими-то мероприятиями? Не знаю. Я прогулялся понизу, вдоль берега, и по крутой тропке смог попасть на территорию Дома Литераторов, в обход заборов, но предупреждаю - чтобы подняться, а потом спуститься по этой тропке, нужны удобная обувь и определенная физическая подготовка. Рядом есть более пологая обустроенная тропинка, но с нее на Дом Литераторов можно посмотреть только через забор. А посмотреть есть на что, здание очень интересное, как будто два сильно разных архитектора разделили его по диагонали, и каждый создавал свою часть так, как считал нужным. Юго-восточный угол – советский сталинский ампир, северо-западная часть – конструктивизм. Удивительно, никогда не видел ничего подобного! А еще на территории Дома выставлены разные арт-объекты… есть занятные. Автор всех представленных объектов – итальянец Марко Бравура. Его же мозаиками украшены западная и восточные части Дома, и это очень интересные мозаики! Их можно долго рассматривать, и хотя они продукт новейшего времени, они очень органично смотрятся на этих стенах из другой эпохи. По соседству с Домом Литераторов, на территории пансионата «Серебряный век» можно увидеть место, где находился тот самый дом, семнадцать лет арендуемый семьей Цветаевых. На месте дома раскинут большой полотняный шатер для мероприятий.
В Тарусе есть еще и картинная галерея, есть частные музеи – но это был день прогулки по улицам, так что про это все ничего не могу сказать. Может, соберусь в «музейный» тур по Тарусе. Спасибо за внимание!