Плитвицкие озера, Задар, Трогир, Сплит, Клис, Омиш, Дубровник, Трстено, Каштела, Шибеник, Водице, Крка, Карловац, Загреб, Вараждин.
Возможно, это одна из самых красивых стран, ранее входивших в состав Югославии, а может, и Европы в целом. Тут и величественные средневековые города, и потрясающие национальные парки, и живописные горы, и лазурное море, и уединенные острова, и дыхание античности. Кажется, что в Хорватии все есть, и каждый путешественник найдет там то, что ему по духу. Не понравилось нам только одно — и это хорваты. Но обо всем по порядку.
Это было невероятное приключение, которое заняло в целом месяц. Все началось с того, что одна моя хорошая знакомая со своей дочерью летом 2022 года предложили нашему неунывающему трио, в целях уменьшения расходов на переезды, совершить автопутешествие по Европе. С их стороны предлагалось сидение за рулем, а с нашей – составление маршрута и приятная компания.
В связи с тем, что все совершеннолетние участники команды оказались фэнами культового сериала «Игра престолов», ключевой страной в этом путешествии суждено было стать Хорватии, так как именно там снимали большую часть сериала. Мы сразу же нацелились на места, ставшие декорациями для Семи Королевств.
Проехав Польшу, Чехию, Австрию и Словению, мы наконец-то ворвались в Хорватию и начали сразу с самого популярного в стране Национального парка – «Плитвицкие озера» (Nacionalni park Plitvička jezera). Это старейший и крупнейший национальный парк Хорватии. Главная его особенность — каскад из 16 крупных карстовых озер, расположенных на разных уровнях и соединенных между собой водопадами. Озера известны своим постоянно меняющимся цветом: от лазурного и изумрудного до серого, что обусловлено минеральным составом воды и обилием мхов и водорослей.
Несмотря на то, что это был июль и водопады не были полноводными, воды было все равно предостаточно. Мы провели в парке около шести часов и все это время бродили по многочисленным тропам, проложенным прямо над водой, которые позволяли буквально заглянуть в хрустальную синеву озер, окруженных холмами и водопадами.
Где-то мы проплыли на кораблике, где-то остановились, чтобы устроить пикник. Как-то так и пролетело время в парке, и по итогу посещения можно смело сказать, что это один из самых красивых и необычных природных объектов в Европе. Очень много воды, цвет которой переливается в зависимости от падения солнечных лучей и особенностей ландшафта. Мы были в полном восторге, познакомившись с этим шедевром природы, в процессе ловя самые живописные ракурсы и перспективы.
Первым городом на нашем пути был Задар (Zadar), и здесь мы остановились на три дня, чтобы было время и на непринужденное исследование города и на водные процедуры.
Задар – это древний город с богатой историей, его центр расположен на небольшом полуострове. Город известен своим совершенно не впечатляющим римским форумом, руины которого сохранились прямо в центре, а также массивными венецианскими укреплениями.
Эти укрепления, возведенные в XVI веке для защиты в свое время от османов, и сегодня окружают город. О былом величии свидетельствуют сохранившиеся крылатые львы, украшающие ворота, через которые очень эффектно можно попасть в город. Правда, внутри застройка мне показалась скучноватой. Как-то уж слишком все типично для средиземноморского города: белые здания и бесконечные ряды торговых точек, с которыми мне показался неразумный перебор, из-за чего предполагаемый шарм средневекового города как-то размазался.
Но порадовало сразу то, что в Задаре, и, как позже выяснилось, в Хорватии в целом, доступ к воде обеспечен для всех и абсолютно везде. Здесь нет такого, как, например, в Италии, где вся береговая линия огорожена заборами и все кому-то да принадлежит, и купаться можно только в строго отведенных местах. Тут все наоборот: купаться можно где угодно, и даже в городе можно упасть в воду с любого променада (только если это не яхтенная марина).
На набережной Задара установлен также один интересный объект – это «Морской орган» (Morske orgulje). Это уникальное архитектурное сооружение, созданное архитектором Николой Башичем. Оно представляет собой систему из 35 труб, встроенных в набережную, которые под воздействием морских волн и ветра издают мелодичные, постоянно меняющиеся звуки, превращая прибой в музыку. Рядом с ним находится еще одна инсталляция Башича – «Приветствие Солнцу» (Pozdrav Suncu), которая, заряжаясь днем от солнечной энергии, с наступлением темноты устраивает на набережной светопреставление.
Следующим городом, где мы остановились также на три дня, был Трогир (Trogir).
Трогир – вот тут сразу случилась любовь с первого взгляда. Это настоящий город-музей под открытым небом. Уникальности добавляет то, что его исторический центр расположен на небольшом островке, окруженном стенами, что визуально подчеркивает его целостность.
Внутри стен спрятался уютный город с очень плотной застройкой, где идеально сохранилась средневековая планировка, а также романская и венецианская архитектура. Лабиринты узких улиц, брусчатка, цветы в разноцветных кашпо, аутентичный декор исторических зданий.
Все настолько хорошо, что и придраться не к чему. Дней у нас было достаточно, поэтому у нас было время, чтобы исследовать город и в утреннее время, когда еще не успели прибыть туристы, в дневное время, когда на улицах не протолкнуться и в вечернее время, когда поток туристов опять спадает, в городе включаются фонари и он предстает в совершенно иных тонах, когда из небольших кафешек играет легкая музыка, а приглушенный свет и тени создают непередаваемую, приятную атмосферу нахождения в средневековом, средиземноморском городе.
Главная городская доминанта – это Венецианская Крепость Камерленго (Kula Kamerlengo). Эта массивная крепость XV века, расположенная на западной оконечности острова-города, служила венецианцам укреплением и стратегической смотровой площадкой, чтобы высматривать желающих пограбить.
Сегодня с ее стен открываются потрясающие панорамы Трогира и окрестных островов. Было интересно пройтись по ее стенам, посмотреть на город с высоты и даже представить, как на стены мог бы грациозно взгромоздиться дракон (мы же продолжали искать локации из Game of Thrones).
В один из дней мы решили отправиться в город Сплит (Split). Из Трогира до Сплита имеется паромное сообщение. Мы, оставив машину, решили разнообразить передвижение по стране и по воде. Заплыв занимает около часа в одну сторону, зато сразу гарантировано прибытие в центр города, на набережную.
Сплит – второй по величине город Хорватии и его сердце – это Дворец Диоклетиана.
Город частично окружают стены, но в данном случае это не городские стены, а стены остатков дворца Диоклетиана, точнее, того, что от него осталось. Построенный римским императором Диоклетианом в IV веке н.э. как его резиденция после отречения, этот дворец является уникальным примером античной архитектуры, трансформированной в живой средневековый город.
Когда-то это было огромное сооружение, притом настолько монументальное, что по всему городу встречаются элементы стен и арок дворца, которые сильно контрастируют с городской застройкой. Выглядит все очень необычно, особенно когда мы попадали в небольшие переулки, над которыми буквально нависали остатки арок, лестниц и стен, которые, благо, в свое время не разобрали, а наоборот попытались вписать в общегородской ландшафт.
В эти дни стояла невыносимая жара, но оказалось, что город может долго держать ночную прохладу и за счет плотной и высокой застройки сильно не перегревается, что дало нам возможность пережить очень жаркий июльский день и не расплавиться.
Тем не менее, в самый пик жары, мы отправились в подземелье дворца, где как раз по «Престольному» сюжету содержались драконы, немного переждали ее там и восхитились древними катакомбами.
Драконов мы не встретили, поэтому после отправились на пляж, который был заявлен как песчаный, что редкость для Хорватии.
Но тут нас ждало разочарование. Несмотря на то, что песок и правда присутствовал, весь пляж больше напоминал одну большую пепельницу (Вот кто бы хорватам объяснил, что так делать нельзя!).
Купаться как-то нам в таком расхотелось, и мы решили потратить оставшееся до обратного парома время на исследование города, а после небольшой прогулки по Сплиту вернуться в уже родной и милый сердцу Трогир, чтобы еще раз прогуляться по его вечерним, безлюдным лабиринтам улиц.
Утром, выезжая из Трогира, мы, объезжая Сплит, решили заглянуть в еще одно интересное место – Крепость Клис (Tvrđava Klis), по совместительству одну из локаций Game of Thrones. Эта средневековая крепость, расположенная на скалистом хребте, столетиями играла ключевую роль в обороне региона Далмация, особенно во время войн с Османской империей.
В «Игре престолов» крепость стала городом Миэрин, где правила Дейенерис. И как раз здесь были по сюжету добавлены пирамиды.
Замок расположен на высоком холме, к которому ведут пешеходные тропы. Мы поднимались на стены крепости, восхищались с ее террасы окружающими ландшафтами и представляли, как где-то здесь ходила Дейенерис, а ее драконы сеяли хаос в округе… Окружающие виды на Сплит, море и горы были действительно достойны того, чтобы их увидеть и в очередной раз восхититься, и убедиться в том, что создатели сериала выбирали беспроигрышные места для съемок.
Следующий город был для нас настоящей неожиданностью. Если обо всех остальных городах в маршруте было хоть что-то ранее, как минимум на слух, известно, то про Омиш (Omiš) мы не знали абсолютно ничего. Забронировал я отель в городе Омиш абсолютно случайно, просто ткнув пальцем в карту, ища место, где остановиться перед рывком на Дубровник.
Омиш – это еще один город на Адриатическом побережье, расположенный в месте, где река Цетина впадает в Адриатическое море, окруженный крутыми, почти отвесными скалами Динарского нагорья.
Его центральная часть очень компактна и уютна. Это небольшой город, состоящий буквально из нескольких улиц, разместившийся у подножья скал, но настолько милый и аутентичный, что мы даже пожалели, что не остановились там подольше. Поэтому, совершив вечернюю прогулку, мы решили немного отжать время у Дубровника и остаться там еще до обеда следующего дня.
Из города ведет тропа к крепости Стари Град (Starigrad, или Peovica) XIII века, которая расположена на горе. Когда-то это был многоуровневый замок, построенный прямо в скале. К сожалению, время его не пощадило, и сейчас можно увидеть только фрагменты замка.
Тем не менее, даже к тому, что сохранилось, можно подняться, в том числе к уцелевшей башне, с которой открываются потрясающие панорамы на город и окружающие его горы. Вид на реку Цетину, пробивающуюся сквозь ущелье, и сам Омиш, зажатый между морем, горами и рекой, был просто феноменальным.
После Омиша по плану у нас был Дубровник (Dubrovnik). Буквально за две недели до выезда мы выяснили, что на арендованной в Польше машине нельзя покидать пределы ЕС и Шенгена, в связи с чем нам пришлось не только отменить Мостар в Боснии и Герцеговине и всю Черногорию, частично перестроить маршрут, но и думать, как попасть в Дубровник, так как у Боснии тоже есть выход к морю протяженностью двадцать километров, разрезающий Хорватию.
Пока мы выстраивали логистику и просчитывали все возможные варианты, вдруг попалась новость, что вот-вот должен быть введен в эксплуатацию Пелешацкий мост (Pelješki most), который наконец-то соединит основную часть Хорватии с ее южным эксклавом. Открытие моста, которое за последние пять лет переносилось несколько раз, должно было состояться за несколько дней до нашего триумфального проезда по нему. В процессе поездки это еще добавляло нам волнений, так как приходилось ежедневно проверять новости о том, а не перенесут ли открытие моста еще на неделю вперед.
Нам повезло, мост открыли, и мы благополучно ворвались в Дубровник, буквально проехав сквозь ленточки, флажки и другие атрибуты торжества. Это было похоже на личное участие в историческом событии!
Отель мы нашли, когда уже смеркалось. Мы не стали долго раскачиваться и отправились покорять вечерний город. Вот она – «Королевская гавань» (King's Landing) из «Игры престолов»! Когда мы проходили по лестнице, которая вела к городским воротам, нас не отпускало чувство кинематографичности этого момента, а оказавшись на площади, оно еще больше усилилось. Мы были будто в кино про средневековье, так как окружающие здания, стены и игра света и теней создавали именно такое настроение.
Здесь мы остановились на два дня и все два дня методично исследовали город.
Исторический центр Дубровника окружен со всех сторон мощными стенами и возвышающимися над городом башнями. Стены – это отдельная история.
Сколько столетий они служили Дубровнику, защищая его от нападений, начиная от средневековых времен и заканчивая 1994 годом, когда сербы обстреливали город из пушек, тем самым, пытаясь оставить Хорватию в составе Югославии.
Главный комплекс стен (Dubrovačke zidine) имеет длину около 1940 метров, включает несколько фортов (таких как Минчета, Бокар и Ловриенац) и является одним из наиболее полных и величественных средневековых оборонительных комплексов в Европе. Толщина стен достигает 4–6 метров с морской стороны и 1,5–3 метра со стороны суши. Внешне, это очень впечатляет, так как подобных фортификационных комплексов, да еще и в настолько хорошем состоянии, мы раньше не видели.
Прогулка по стенам заняла около часа времени и дала возможность увидеть не только город с разных ракурсов, но и понаблюдать за жизнью простых людей, которые продолжают вести свой обычный быт, несмотря на то, что живут в одном из самых посещаемых туристами городов Европы.
Тут смело могу заявить, что это еще и один из самых красивых городов Европы. Строили его еще венецианцы, а те-то знали толк в красоте, монументальности и изяществе, поэтому весь Дубровник, в отличие от других хорватских городов, максимально наполнен всевозможными архитектурными излишествами, но в то же время городская планировка очень строгая и гармоничная.
Сердце Дубровника это главная улица Страдун (Stradun), пересекающая весь город. Уложена она отполированной брусчаткой, на которой можно поскользнуться, а вдоль нее симметрично расположены здания в стиле ренессанса и барокко.
Застройка города отражает венецианское влияние, очередной раз подтверждая, что венецианцы как никто, знали толк в красоте, стиле в архитектуре. Это свидетельство того, что они умели возводить не просто изящные, но и неподвластные времени сооружения, сочетая высокое искусство с безупречным градостроительным планированием.
Также это очередное подтверждение того, что венецианцы знали толк в торговле, так как через архитектуру в те времена отражалось то, насколько были успешны владельцы подобных объектов недвижимости. Собственно, с тех времен мало чего в этом плане изменилось, но у венецианцев все же чувство стиля было на высоте. А то, в каких масштабах они успели за все это время застроить побережье Адриатики, безусловно отражает, насколько влиятельна была в свое время Венецианская республика.
Вот и нам удалось прикоснуться к этому великому наследию, попавшему по итогу в руки хорватов. Мы прошли по всем улицам, заглянули везде, где можно было заглянуть, так как в Дубровнике хотелось увидеть все и не пропустить ни одного закоулка, чтобы ни одна деталь не была вдруг упущена из виду.
Мы, конечно, на свои головы, выбрали июль для приключений, и температура днем иногда поднималась до +40 и город очень сильно раскалялся на солнце. Поэтому, во время прогулки по городу в очень жаркий день, можно было сделать паузу и просто выйти за городские стены через ворота и сразу прыгнуть в море. Это очень выручало в эти жаркие дни, с учетом того, что площадки для купания здесь заботливо оборудованы спусками и душевыми. Можно даже сказать, что купались мы прямо в «Черноводной», из «Игры престолов», где согласно сюжету, проходила грандиозная битва.
После Дубровника мы отправились в обратный путь.
Сначала заехали в небольшой город Трстено (Trsteno). Главная достопримечательность здесь – Арборетум Трстено (Arboretum Trsteno), старейший дендрарий в этом регионе, основанный еще в XV веке.
Это удивительный парк с экзотическими и средиземноморскими растениями. Здесь расположен ботанический сад, где помимо диковинных растений имеется несколько интересных и заслуживающих внимания архитектурных объектов, в том числе акведук и фонтан Нептуна.
Здесь можно поплутать по тропам, внезапно находя интересные и разбросанные по территории артефакты, а также полюбоваться морскими пейзажами со смотровых площадок. В Трстено также проходили съемки «Игры престолов», где Арборетум служил садами Королевской Гавани.
Виды с террасы, где по сюжету проходили все самые важные переговоры, потрясны.
Следующей остановкой был город Имотски (Imotski), куда мы заехали на следующие три дня, чтобы после интенсивных переездов отдохнуть в непринужденной и спокойной атмосфере. Смотреть в городе было особо нечего, кроме двух озер в окрестностях: Синее (Modro jezero) и Красное (Crveno jezero). Это уникальные карстовые озера, образовавшиеся в огромных провалах-воронках.
Красное – одно из самых глубоких карстовых озер в мире (предположительно, 255 метров), его отвесные красные скалы по периметру и дали ему название. Общая глубина воронки (от верхнего края до дна) составляет приблизительно 500–530 метров.
Синее озеро названо так за свой ярко-голубой цвет. Максимальная глубина достигает 90 метров. Общая глубина воронки (от верхнего края до дна) около 220 метров.
Если к Красному озеру подобраться сложно, в связи с тем, что оно окружено очень высокими, крутыми и отвесными скалами, и на него можно только посмотреть со смотровых площадок, то в Синем озере даже можно купаться, но ради такого действия необходимо было произвести долгий спуск по длинной тропе-серпантину, на невыносимой жаре.
Около Синего озера также на выступе расположена крепость Топана (Tvrđava Topana). Эта средневековая крепость XII–XIV веков, перестроенная еще османами, которая живописно возвышается на отвесных скалах. Такой объект мы также не могли пропустить.
Имотски находится далеко от моря, в горах, и тут уже наконец-то можно встретить настоящий балканский колорит, который отсутствует в городах, расположенных на побережье. В первую очередь это заключается в совсем не строгих правилах дорожного движения и пьяных хорватах, которые носятся на машинах и постоянно врезаются друг в друга.
Но наш выбор пал на Имотски, в том числе из-за близости Мостара в Боснии и Герцеговине, который мы все же хотели посетить. У кого бы мы ни спрашивали в городе про автобус до Мостара, все как-то пожимали плечами и отвечали, что не в курсе того, как он ходит и существует ли. Хотя, казалось бы, расстояние всего сто километров, очень туристическое направление, а транспортного сообщения нет.
В процессе поиска автобуса я углубился в историю местности, и выяснилось, что в рамках Балканских войн в начале девяностых годов был территориальный конфликт между Боснией и Хорватией как раз в этом регионе, что привело в том числе к подрыву того самого моста в Мостаре хорватами. Вот так и получается: прошло уже двадцать лет с момента окончания войны, туристы приезжают, спрашивают про то, как добраться до Мостара, а от них отмахиваются и про себя думают: «Да какой еще автобус в Боснию, отстаньте уже…»
После Имотски у нас было забронировано три ночи в городе Водице, но по пути мы заглянули в Каштелу (Kaštilac). Это укрепленное поселение, являющееся частью системы из семи каштелов – крепостей-поселений. По своей структуре это замок на воде.
Семь Каштелов в Хорватии — это семь соединённых между собой населённых пунктов, расположенных на побережье Хорватии между Сплитом и Трогиром, которые административно объединяются в один город. Крепости возвели еще в XV–XVI веках для защиты от турок. Но наш выбор на данный объект пал, как на еще одну локацию из «Игры престолов», фигурирующую в сериале как город Браавос.
Возвращаясь по тому же маршруту, что мы и ехали в сторону Дубровника, чтобы не дублировать локации, было логично поселиться в городе Шибеник, но мы проехали немного дальше и на следующие три дня остановились в городе Водице (Vodice), где планировали провести время на побережье, а заодно и посетить Шибеник. Но наше приключение на данном этапе пути чуть было не обернулось провалом, когда дорога оказалась закрыта из-за внезапно начавшихся пожаров. Мы остановились на парковке около супермаркета, чтобы решить, что делать дальше, и в этот момент солнце потускнело, а с неба посыпался пепел… Картина была неоднозначная, но местные жители вели себя очень спокойно, будто не замечая происходящего. Они грузили продукты в машины, которые уже успели покрыться тонким слоем пепла.
Я связался с хозяином отеля, чтобы предупредить, что мы задерживаемся на неопределенное время, а заодно убедиться в том, все ли у него в порядке и будет ли нам куда ехать, после того как пожар потушат. Убедившись, что все и все целы, чтобы не терять времени, мы поехали исследовать Шибеник (Šibenik).
Шибеник – еще один древний город Далмации, расположенный у живописного устья реки Крка, известен прежде всего своим собором Святого Иакова (Katedrala sv. Jakova), который является шедевром архитектуры эпохи Возрождения. Это единственный в Европе собор, полностью построенный из камня, без использования кирпича или дерева.
Здесь нас сразу впечатлил городской пляж, где проводило время много людей, с видом на полыхающие вдалеке холмы, над которыми кружили вертолеты… Контраст между безмятежным отдыхом и драматичными событиями был поразительным.
Город не то чтобы нас сильно впечатлил. Было, конечно, приятно походить по извилистым улочкам, но псевдоисторическая застройка хорватских городов к этому моменту уже начала приедаться. Все-таки большинство зданий построены из железобетона, с облицовкой, имитирующей необработанные камни, что собственно и создает впечатление того, что находишься в старом средневековом городе, особенно благодаря тому, что планировка уличной сети также очень хорошо сохранена.
Но главные городские доминанты – это крепости, возвышающиеся над городом. Над Шибеником возвышаются четыре крепости: Святого Михаила (Tvrđava sv. Mihovila), Святого Иоанна (Tvrđava sv. Ivana), Шубичевац (Tvrđava Šubićevac) и Святого Николая (Tvrđava sv. Nikole, расположенная в море). Они формируют уникальное оборонительное кольцо, которое ранее позволяло контролировать город и морские подходы. Крепость Святого Михаила, в частности, является старейшей и служила одной из локаций для съемок Браавоса в «Игре престолов».
С крепостей открываются шикарные виды на город, море и окружающие пространства. Было приятно постоять на старых стенах, понаблюдать за жизнью города с высоты, а особенно над морской жизнью, где постоянно плыли лодки, перемещая пассажиров между островами. Тут же можно было убедиться, насколько хорватам повезло с территорией, которая им досталась, состоящей из огромного количества островов, разбросанных по Адриатическому морю.
Ближе к вечеру мы добрались до отеля в Водице. Это оказалась вилла, хозяином которой был немец Гюнтер. Однако ехали мы долгое время вдоль выжженных пожаром полей.
Мы немного пообщались с Хером Гюнтером, который рассказал, что живет тут уже двадцать лет, и ему очень нравится. С его слов здесь отсутствует криминал, очень спокойная жизнь, а к хаосу на дорогах просто нужно было привыкнуть. По поводу пожаров он добавил, что это частое явление и две недели назад неподалеку сгорело около пятнадцати домов. Дорога была, конечно жуткой.
В городе оказался небольшой и очень милый исторический центр, с красивой набережной. Из-за того, что ходить было особо некуда, мы проводили время на пляже, а в пик жары старались скрыться в городе. Для разнообразия, мы выезжали то в Шибеник, то на исследование береговой линии. Она тут тоже очень разнообразна, так как помимо пляжей здесь разбросано много фортов.
Это были наши последние дни на морском побережье, и в таком непринужденном для нас темпе три дня на вилле у Хера Гюнтера пролетели незаметно.
После Водице мы продолжили движение в обратном направлении, но по пути сделали остановку в Национальном парке Крка (Nacionalni park Krka). Парк назван по реке Крка и знаменит своими семью водопадами, самый крупный и известный из которых – Скрадинский Бук (Skradinski Buk).
Здесь можно даже было немного искупаться в некоторых местах у подножия одного из водопадов. Парк значительно меньше по площади Плитвицких озер, но здесь также присутствуют пешеходные тропы, по которым можно добраться до очень красивых водопадов.
Времени здесь также затрачивается меньше, но посетить данный парк, однозначно, стоило, тем более под конец путешествия мы уже начали скучать по Плитвицким озерам, которые были в самом начале путешествия, и нам очень хотелось увидеть еще что-то подобное.
По пути в Загреб, где у нас было забронировано еще две ночи, мы сделали остановку в городе Карловац (Karlovac). Город привлек нас тем, что его историческая часть имеет уникальную гексагональную (шестиугольную) планировку в виде звезды. Эта редкая форма фортификации эпохи Возрождения задумывалась как идеальный оборонительный город. Обороняться планировали, соответственно, от османов, ради которых это все и было затеяно.
В остальном, Карловац оказался совсем неинтересным городом, явно находящимся в упадке. Или мы его не поняли, что тоже может быть. В любом случае, мы провели там около часа и поехали дальше.
Вот мы и добрались до столицы Хорватии – Загреба (Zagreb). Это большой по европейским меркам город. Городская застройка очень ярко говорит о том, что здесь очень долго хозяйничали Габсбурги, и тут легко угадываются и Вена, и Будапешт, и Сараево, с характерными архитектурными элементами, свойственными для городов Австро-Венгерской империи.
Много помпезных, барочных зданий с массой архитектурных излишеств. Так как мы любим рассматривать детали в архитектуре, то заезд в Загреб был к месту. Тем более у меня имеется убеждение, что в любой стране, по которой я путешествую, необходимо посетить столицу, чтобы сложить наиболее полное впечатление.
Загреб делится на Нижний (Donji grad) и Верхний (Gornji grad) города. Нижний город – это просторные площади и бульвары с элегантными зданиями XIX века в стиле неоклассицизма, отражающими имперское величие. Верхний город – исторический центр с узкими средневековыми улицами. Главные доминанты здесь — это храм Святого Марка с уникальной мозаичной крышей и Кафедральный собор Вознесения Девы Марии.
После, как нам казалось, бесконечного, хорватского побережья, было интересно оказаться в большом городе, где совершенно иной ритм, иные масштабы и прочие составляющие, характерные для столицы.
Последним хорватским городом в рамках данного путешествия был небольшой город Вараждин (Varaždin), на который мы много не ставили, но в то же время он нас очень сильно впечатлил. Вараждин в XVIII веке успел даже побыть в статусе столицы Хорватии.
Вараждином также успели поруководить Габсбурги, в связи с чем от их правления осталось много зданий в стиле барокко, притом очень хорошо сохранившихся. Предположительно, город во всех последующих войнах не имел стратегического интереса, благодаря чему остался нетронутым. Но главный объект здесь – это средневековый замок, которому позже были добавлены элементы барокко и ренессанса.
Мне очень импонируют подобные небольшие города. Они обычно очень чистые и аккуратные, а главное, они всем своим видом показывают, что жители их очень любят. Помимо ухоженных улиц, парков и других общественных пространств, это считывается в различных элементах городской среды, которые обычно в превосходном состоянии.
Люди в таких городах обычно очень приветливы, искренние и не избалованные большим потоком туристов. В то же время жители, может, и хотели бы видеть в своем городе больше гостей, но из-за нахождения вдали от основных туристических потоков, им приходится радоваться каждому новому залетному гражданину. Вот в таких городах мне даже обычно хочется прикупить какую-нибудь поделку на память, в том числе для того, чтобы поддержать жителей.
До возвращения в Польшу мы еще заехали в венгерский Дьер (об этом уже имеется рассказ) и заглянули в город Тренчин (Trenčín) в Словакии.
Тренчин – город, лежащий у подножья скалы, на которой возвышается Тренчинский Град (Trenčiansky hrad), одна из крупнейших крепостей Словакии. Крепость буквально нависает над городом и поражает своими масштабами. Здесь мы были проездом, поэтому было время пройтись по центральной улице, пообедать.
Далее нас ждал долгий переезд в Польшу, однако здесь наши приключения не закончились.
Продолжение следует…