Чтобы установить дверь в деревянном доме, сначала нужно сделать окосячку дверного проёма. Окосячка или, по-другому, обсада – эта такая конструкция из двух мощных брусков (боковин) и одной доски (вершника) между ними, которая устанавливается в дверной или оконный проём и принимает на себя нагрузку при усадке дома. Деревянные стены, в отличие от кирпичных, более подвижные. В зависимости от влажности воздуха они могут накапливать или отдавать влагу, изменяясь в размерах. Если дверную коробку поставить в такую стену без окосячки, то дверь может перекосить, и она перестанет открываться или закрываться. Поэтому, прежде чем устанавливать двери, дверной проём окосячивают.
Закинуть автору на чай можно здесь.
Окосячка бывает трех типов: п-образная, когда на боковинах делается паз, а на стене – шип, т-образная, когда боковины изготовляют с шипом, а на стене делают паз, и в закладной брусок, когда на стене вырезается паз, а в него вставляют брусок. Принцип работы у всех окосячек одинаков – защитить дверную коробку от сил, возникающих при усадке дома. А вот способ изготовления – немного разный.
Первые два вида окосячки делаются из цельного куска дерева, третья – из деревянного бруска. В третьем варианте на стене бензопилой вырезается пятисантиметровый паз, и в него вставляется брусок такого же размера. Дверную коробку фиксируют к этому бруску. Этот способ самый дешёвый и простой, поэтому много домовладельцев им пользуются. Но у него есть серьезный недостаток: при большой усадке дома пятисантиметровый брусок не всегда выдерживает нагрузку, идущую от стен, соответственно, дверная коробка перекашивается, и дверь перестаёт закрываться.
Более надёжная окосячка изготавливается из бруса размером 10 на 15 см. Колоды из цельного куска дерева выдерживают любые нагрузки и стоят в дверном проёме без изменений долгие годы. П-образная колода отличается от т-образной своим размером. Ширина лицевой части п-образной равна 10 см, т-образной – 5 см, поэтому облицовывать дверной проём проще именно с т-образной. Но п-образную колоду легче изготавливать. Выпилить паз в отдельном брусе легче, чем сделать паз на стене, поэтому многие мастера выбирают именно такой способ окосячки. Начинают окосячку с разметки дверного проёма.
Дверной проём
Здесь необходимо учитывать ширину двери, толщину элементов дверной коробки и ширину боковых колод. Мы будем использовать п-образные колоды, сделанные из цельного бруса, шириной 10 см. Итак, считаем: ширина дверного полотна 80 см, зазоры между полотном и коробкой – 0,5 см. Ширина коробки 3 см - умножим на 2. Место для монтажной пены - 2 см с каждой стороны. Ширина колоды 10 см минус ширина шипа 5 см, умножим на 2. Итого – ширина дверного проёма получается равной 100,5 см. До миллиметров выпилить бензопилой всё равно не получится, поэтому придерживаемся цифры 100 см. Далее – высота проёма. Высота двери 200 см, щель между дверью и коробкой – 0,3 см, коробка 3 см, место для запенивания – 2 см, толщина вершника – 5 см, место для усадки - 5 см. Итого – 215 см. Делаем разметку на стене и бензопилой выпиливаем проём, размерами 100 на 215 см.
Выравнивание стены
После выпиливания проёма выяснилось, что стена кривая, выпуклая, и качественно установить окосячку в такой проём не получится. Во время усадки дома из свежеспиленной древесины внутри бруса возникает напряжение, которое может сдвинуть его с места. Поэтому стены могут искривиться.
Особенности деревянных домов таковы, что выпуклую стену можно выровнять. Для этого понадобятся 2 мощных бруса (10 на 10 см), шпильки на 12, увеличенные шайбы, гайки, дрель со сверлом и кувалда.
Высота бруса должна быть меньше расстояния от пола до потолка. Сначала нужно разметить места, где необходимо просверлить отверстия. Отступив от края проёма 20 см, сделаем отметку таким образом, чтобы отверстие проходило по центру бруса, а не в месте их соединения. Четырех меток будет достаточно. Делаем отметки на брусе и просверливаем сквозные отверстия.
Затем прислоняем брус к стене и длинным сверлом Левиса диаметром 13 мм просверливаем стену насквозь. С противоположной стороны тоже установим брус, и тоже его просверлим.
Теперь берём длинные шпильки на 12, вставляем их в отверстия, добавляем шайбы, гайки и начинаем закручивать гайки ключом, стягивая конструкцию.
Под давлением силы сжатия стена выпрямляется, если в каком-то месте брус завис, несильными ударами кувалды выравниваем его. Главное – помнить, что наша задача не развалить стену, а выровнять её.
Изготовление колоды
Итак, стена выровнена, можно заняться окосячкой. В нашем случае на стене дома будут вырезаны шипы, а на колоде – пазы. Для боковин берем цельный брус, размером 10 на 15 см, длиной на 5 см меньше высоты проёма, в нашем случае 210 см. Наш дом построен из бруса 15 на 15 см, поэтому колоды мы сделаем из него.
Сначала циркулярной пилой отрежем с одной стороны пятисантиметровую часть. Затем сделаем разметку, положив брус на широкую сторону, и разделим его на 3 части, по 5 см каждая.
Глубина паза должна быть 5 см. Настроим на циркулярной пиле соответствующую глубину реза и сделаем несколько пропилов по всей длине колоды.
Чем меньше расстояние между пропилами, тем лучше. В итоге получится что-то в виде гребёнки. Берём стамеску, молоток и выламываем тонкие полоски, затем зачищаем паз, чтобы его внутренняя часть была гладкой.
П-образная колода готова. Таким же образом сделаем ещё одну боковину.
Вырез шипа на стене
Дальше приступаем к изготовлению шипа для окосячки. Разделим спил на стене на 3 части и нарисуем фломастером две параллельные линии - получится 3 части по 5 см. Отступим от края стены 5 см и тоже нарисуем линии с двух сторон стены.
Шип выпиливают бензопилой. На шине пилы можно сделать отметку на расстоянии 5 см от края, так будет видно, что вы делаете пропил глубиной 5 см. Аккуратно выпиливаем древесину по линиям – в итоге должен получиться пятисантиметровый шип. Точно такой же шип надо будет сделать и на противоположной стороне проёма.
Перед этим, если необходимо, стену тоже надо выпрямить.
Изготовление паза для вершника
Чтобы было, где поставить вершник, на колоде надо сделать под него выемку. Вершник – это доска шириной, равная ширине боковины, толщиной - 5 см, которую устанавливают между колодами. Глубины паза будет достаточно около трёх сантиметров, высота – 5 см. Разметив колоду, настроим циркулярную пилу на глубину реза 3 см и сделаем рез. Затем стамеской доведём размер паза до нужного. Такие выемки должны быть на каждой колоде.
Установка колод
Теперь можно устанавливать колоды в дверной проём. Прислоняем их пазом к шипам и лёгкими постукиваниями кувалды осаживаем на место.
Колоды должны стоять строго вертикально и не двигаться. Если вы ошиблись с размером и колода не заходит на шип, то нужно будет подрезать толщину шипа. Если наоборот, колода болтается на шипе, то в паз можно уложить ленту пакли, прищёлкнув её степлером.
Установка вершника
Затем замеряем расстояние в верхней части между боковинами, отрезаем по этому размеру вершник и устанавливаем его сверху.
Верхнюю доску можно зафиксировать саморезами, здесь важно, чтобы саморезы не доставали до стены. Промежуток между вершником и брусом необходимо заполнить льняной паклей. Монтажную пену для этих целей применять нельзя, так как она не сжимается и при усадке дома стена на ней повиснет.
Паклю можно закрыть мембраной, но эта часть не обязательна, так как затем здесь будет установлена облицовочная доска и видно её не будет.
Отверстия в стене после её выравнивания заделываем деревянными чопиками, вырезав их по размеру и забив молотком. Отшлифуем эти места наждачкой – стена стала, как новая.
На этом операция по монтажу окосячки в деревянном доме закончена и можно устанавливать межкомнатную дверь.
На этом всё, подпишитесь на канал, поставьте лайк, до новых встреч.