Июнь 28
Лихое преодоление Бахчисарайского шоссе нашим другом на минивэне не осталось не замеченным сопровождавшими его детьми. С утра они наотрез отказались куда-то ехать, ссылаясь на то, что их «трясло всю ночь» и до сих пор продолжает трясти. Таким образом, мы с Анной были абсолютно вольны в выборе. Начали мы день с визита на Ялтинский Центральный Рынок. Со мной была хозяйка дома, которая, как я думал, будет штурманом. В целом она справилась неплохо, только в ключевом месте мы повернули не туда, и попали в результате в старую Ялту со кривыми и узкими улочками. Это тоже был интересный опыт. Увиденное напомнило мне кадры из фильма «Асса». Правда, старый город там был показан зимой, но ту самую атмосферу я смог почувствовать. История, ностальгия, тайны, вечность – трудно подобрать правильный эпитет к этой атмосфере. Возможно, я бы смог ее выразить, если бы побродил по этим улочкам. Но наша задача была поскорей из старой Ялты выбраться, чтобы не затягивать с закупками. Поэтому вместо философского созерцания я в основном был сконцентрирован на том, как без происшествий разъехаться со встречными машинами на дорогах, мало подходящих для двустороннего движения.
Немного поплутав по узким улочкам, мы добрались до рынка. Рынок как рынок. Цены на уровне сочинских: лучшая черешня 350 рублей за килограмм, розовые помидоры по 200. Но еще было велено купить для нашей компании самого большого калкана — черноморскую камбалу. Здесь цены тоже вполне сочинские. «Очень маленькие, но по три. А ну очень большие — но по пять». То есть до полутора килограммов — по тысяче, а самые большие, от четырех килограммов — по полторы за килограмм. Я для приличия пытался торговаться, но надо мной чуть ли не смеялись в стиле: «Братан, у нас цены фиксированные. Всё, что подешевле, пойдет из моей зарплаты. Если тебе так надо, могу сотню-другую скинуть». И ведь не поспоришь — все эти продавцы никакого прямого отношения к турецкому замороженному калкану не имеют.
Анна сказала, что хочет снова в Бахчисарай — так ей в тех местах понравилось. Мне же не хватило Ай-Петри с подвесной дорожкой над скалами и зиплайна. Вчера вечером сформировалась «гениальная» идея. Мы доезжаем до канатки, оставляем внизу машину, поднимаемся на гору. Анна с детьми едет на лошадях, я — на зиплайне. Потом мы спускаемся и едем в Бахчисарай. Чтобы это сбылось, внизу канатки нужно быть в 10 утра. Но, поскольку мы вернулись с рынка в 11, стало очевидно, что чем-то придется пожертвовать. Чем? По-моему, очевидно: моими воспоминаниями. В этот раз едем в объезд, считая, сколько троллейбусов мы обогнали. В планах пообедать, затем посетить «Ханский дворец» в Бахчисарае и, наконец, пещеры.
Обедаем в ресторане «Ашлама-Сарай», по рекомендации Трипадвайзора. На входе парковка со шлагбаумом для «своих». Ставим машину. Как всегда, подбегают люди. Говорю: «Отстаньте, изверги. Пообедаем — всё тогда нам расскажете».
«Ашлама-сарай» — очень живописное заведение рядом со скалой.
Мы просим беседку наверху, над которой эта скала практически нависает.
Беседка организована аутентично с подушками на полу вместо стульев.
Еда вкусная и приносят ее быстро. Так что в Бахчисарае могу смело это место рекомендовать. «Пушкин» нам понравился меньше, в частности, безразличным и медленным сервисом.
Пока я покупаю детям мороженое, супруга идет к машине. Там ее снова обступают люди и хорошо промывают мозги. По их информации, «Ханский дворец» сейчас на реставрации, открыта для посещения лишь малая его часть, и делать там нечего. Совсем другое дело — Чуфут-Кале. Этот пещерный город — лучшее, что здесь можно посмотреть. Совместить его с дворцом? Невозможно. Уже без десяти четыре. В полпятого кассы Чуфут-Кале закроются так, что нужно срочно прыгать в их внедорожник и туда выдвигаться. Цена полторы тысячи на Уазике и три тысячи на комфортабельном джипе. Обратно спустимся пешком по дорожке.
Цены удивляют, но люди здесь монополисты, поэтому мы садимся и едем. Дорога действительно не для обычного автомобиля, хотя, по словам водителя, некоторые туристы пытаются ее штурмовать на своих жигулях и корейцах. Водитель сначала привозит нас на смотровую площадку, предупреждая о мошенниках с орлами и мартышками, которые будут предлагать нам фотографироваться за неразумные деньги, которые озвучат только в конце. Ну да, конечно, три тысячи за подъем в гору — это разумно.… Но всё равно спасибо. У нас уже был случай с «трансформерами» в Сочи. Знаем, плавали.
«Орловых» и «любителей мартышкина труда» мы отправляем куда подальше. И не только из-за денег. Просто здесь главное — Природа. Конечно, вчера снизу она поразила нас сильней. Но все равно очень красиво.
А вот и белые скалы своеобразной формы, напоминающие американский Запад.
Анна садится на камешек у обрыва и какое-то время медитирует.
Но водитель начинает нас поторапливать. То ли действительно касса закроется, то ли он считает, что свои три тысячи он уже отработал.
Цена входного билета не кусачая — 200 рублей с взрослого и 100 с ребенка. И вот мы в пещерном городе, идем по его главной улице.
По некоторым данным, поселение возникло здесь в 6-ом веке. Однако первые официальные упоминания относятся к 1253 году. Всё равно очень давно. В этом главное отличие Крыма от Сочи — он просто пропитан историей. У нас же есть горы, есть маршруты, но развалин 700 летней давности очень немного. Можно вспомнить про храм Николая Чудотворца в поселке Ахштырь, который мы проезжали на квадроциклах. Он относится к 11-12-му векам. Но это исключение из правил, тем более что от храма там только название и груды камней. В Крыму же история на каждом шагу.
На дороге ворота — они, по-видимому, отгораживали одну часть города от другой.
И, конечно, здесь есть пещеры. В некоторых из них из проемов открываются великолепные виды.
Но эти проемы находятся на обрывах порой без всяких защитных ограждений, поэтому мы следим, чтобы дети близко не подходили. С их постоянными беганием и прыганием в подобных местах я нахожусь в перманентном состоянии стресса, мешающем впадать в состояние медитации, которое хорошо получается у Анны. Вместо этого приходится постоянно орать. Всё имеет свои теневые стороны…
Впереди еще множество возможностей сделать интересные кадры. Но, увы, у нас одновременно разряжаются телефоны. На улице жара плюс 33, и самсунговская батарея в таких условиях живет недолго.
Поэтому мы медленно движемся вниз, читая таблички и вдыхая красоту этого места. Несмотря на то, что формально здесь уже должно всё закрыться, людей довольно много. И они прибывают. Мы идем сверху-вниз, а многие люди идут навстречу к нам снизу-вверх.
Уже выйдя из пещерного города и спустившись по дороге метров пятьсот, мы попадаем в теневой оазис с сувенирными лавками, но главное — с холодной водой и квасом! Это более чем своевременно. Рядом с нами группа человек в двадцать, с веселым и бодрым экскурсоводом. Он радостно объявляет: «Я хочу вас поздравить. Мы прошли три основных серпантина! Осталось всего-то еще три…»
Многие люди из его группы бодрости и радости не разделяют. Особенно грустно выглядит одна дама с серьезно избыточным весом. Вообще-то это, конечно, не альпинизм. Но, принимая решение дойти до Чуфут-Кале из Бахчисарая на ногах, нужно понимать: да, ты экономишь от полутора до трех тысяч рублей на внедорожник. Но эта прогулка в условиях тридцатиградусной жары для неподготовленных людей может стать серьезным испытанием, поскольку от большой дороги до конца «Пещерного города» примерно 3.5 километра пути с подъемом почти на 300 метров…
Мы же, с одной стороны, подготовлены, с другой — утолили жажду. Ну, а с третьей — мы идем вниз, а не вверх.
Еще спустя какое-то время проходим Свято-Успенский монастырь. Это необыкновенное место. И жаль, что у нас сели батарейки, и жаль, что нет времени на его изучение. Уже седьмой час — нас к восьми ждут на ужин с калканом на гриле. А мы и так к восьми явно не успеваем. Поэтому проходим мимо.
Одно фото из Интернета, чтобы понять, насколько удивителен этот комплекс.
Ну вот, мы спустились вниз, нашли нашу машину, сиротливо в одиночестве стоящую на парковке. Зазывалы давно уже ушли — план продаж они, уверен, сегодня выполнили.
Возвращаемся мы ближе к девяти вечера. Чтобы компенсировать вынужденное ожидание хозяев, их друзей и приглашенных на ужин соседей, заезжаю в фирменный магазин Массандра на одноименном знаменитом винзаводе. Он работает до девяти так, что мы успеваем. На полке стандартный ассортимент, близкий к тому, что можно увидеть в «магнитах» и «пятерочках». В основном портвейны от 300 рублей до тысячи. Я спрашиваю, есть ли в фирменном магазине что-то более фирменное. Мне достают из-под прилавка книжицу с названием «Коллекционные вина». И приглашают отдельную даму, отвечающую за данный ассортимент. Народу в магазине нет, тем не менее, замечаю табличку: «Покупатели коллекционных вин обслуживаются вне очереди».
Список внушительный, и начинается 1924 годом. Было бы любопытно из чисто спортивного интереса попробовать портвейн 1924 года. Хотя каких-то иллюзий по поводу того, что я упаду в обморок от божественного вкуса, я не испытываю. Но спорт спортом, а 150 тысяч рублей за подобную бутылку все же несколько из другой весовой категории, чем та, в которой я нахожусь. Ограничиваюсь «Алуштой» 2000 года. Это единственное сухое вино в ассортименте. Оно указано, как столовое. Если мне не изменяет память, в советское время столовыми назывались рядовые вина в отличие от вин выдержанных марочных. Но, поскольку марочных сухих вин Массандра не производит, а 2000 год говорит о серьезной выдержке, пропускаю слово «столовое» мимо ушей. Очевидно, что это просто дань традиции. Прочтенная впоследствии Википедия мою гипотезу подтверждает:
«Вино награждено шестью золотыми медалями.… Во время визита в Крым 11 сентября 2015 года президента России В. Путина и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони в Ялте на предприятии Массандра для гостей была устроена дегустация. Наряду с редкими винами разных лет из коллекции были также поданы вина производства предприятия «Столовое красное Алушта» урожая 1990 и 2000 годов. Ну, раз Путин с Берлускони пили «Алушту» 2000 года, мой выбор был оправдан…
Калкан на гриле был великолепен. И «Алушта» тоже очень неплоха.