Если вы были в Александрии, Верхнем и Нижнем парке, и хотите исследовать менее «попсовые» места в Петергофе, то эта статья для вас. Составил маршрут, который займет всего 1 час, но доставит массу удовольствия.
Начинаем от вокзала.
Станция Новый Петергоф
Появилась на свет в 1857 году, когда открыли регулярное движение из Петербурга. Газета «Северная пчела» писала так:
Это изящное здание открывается взору пассажиров во всем блеске. Над готической колоннадою возвышается на 16 сажен прекрасная башня, которая довершает впечатление. Особы, бывшие на всех железных дорогах Европы, утверждают, что нигде не видели станции, построенной с таким вкусом и эффектом.
Поклон за нее Николаю Леонтьевичу Бенуа. Примером для подражания послужила Соборная базилика Вознесения Девы Марии в итальянском городе Орвието, в реставрации которой мастер принимал участие.
Но то храм, а тут — вокзал. И как получилось!
Пролеты дебаркадера:
Вид со стороны привокзальной площади, где стоит памятник главному меценату железной дороги барону Штиглицу:
К слову, следующая остановка электрички называется «Старый Петергоф», и там вокзал построен 40 лет спустя. В чем разница? Основная жилая часть города — как раз дальше. Петр I начал строить свой «домашний» дворец в районе Старого Петергофа. Затем центр сместился.
Также добавлю, что стиль видимого нами красавца — неоготика.
В 50 метрах от вокзала — пруд.
Захватите с собой утиный корм, страждущих тут много)
Дальше идем через Александрийский парк, по левой аллее.
От нее манят к себе лесные тропинки:
Если туда углубиться, то через 5 минут выйдете к еще одному пруду.
В Александрийском парке их три — для тех, кто хочет растянуть удовольствие. Мы же следуем прямо.
И вскоре выходим к площади Аврова.
С камнем на месте уничтоженного собора Уланского полка.
Собор святых Петра и Павла лейб-гвардии Уланского полка возвели по проекту Константина Тона.
Того самого Тона, что проектировал Храм Христа Спасителя в Москве. Оригинальный его вариант, конечно. Не минул безбожный ураган и Петергоф.
По злой иронии площадь названа в честь большевика Дмитрия Аврова, участника подавления Кронштадтского восстания.
Идем по одноименной улице в сторону Санкт-Петербургского проспекта.
К узловой точке нашего путешествия можно подойти гораздо быстрее, по улице Никольской. Однако я намеренно поведу вас через проспект. Там есть на что посмотреть.
По пути любуемся на дары природы.
На перекрестке с проспектом виден за деревьями справа Главный корпус Почтового ведомства:
До него мы еще доберемся, а пока идем прямо.
Пересекаем проспект и по правую руку видим особняк Петра Ананьевича Струкова, один из первых частных домов в Петергофе из камня.
Дальше, за господским садом — комплекс Императорских конюшен.
Императорские конюшни
Ради них мы и делаем круг.
Улицу Аврова перед комплексом пересекает канал. Вид в одну:
И в другую сторону:
Дворцовые конюшни строили по проекту уже знакомого нам Николая Леонтьевича Бенуа, в середине XIX века — главного архитектора Петергофа.
Арочные ворота:
Ближе:
Еще одни:
Во внутреннем дворе:
Вот и Нижний парк впереди:
Но мы разворачиваемся, и идем обратно. Мимо бывшего Кофишенского корпуса (здание использовалось как своего рода личная кофейня для царской семьи и высокопоставленных гостей). Сейчас он законсервирован:
Остатки былой роскоши во дворе:
Доходим до угла с Лихардовской улицей, идем по ней вдоль канала.
Через 150 метров переходим мостик:
И с левой стороны видим «революционный сквер»:
С монументом в центре:
Снова на проспекте:
Погода на фотографиях меняется из-за того, что я делал их в разные дни)
Чтобы увидеть Почтовый корпус, вернемся чуть-чуть назад.
Ну, конечно же, Николай Бенуа! На сей раз в содружестве с тестем Альбертом Кавосом. Вместе они сотворили готический ансамбль (Императорские конюшни, Кофишенский дом и Почту).
Впереди, по нечетной же стороне — очень похожее здание.
На самом деле, это жилой комплекс 1950-х годов. Сталинский неоклассицизм с элементами неоготики.
Фасад со стороны проспекта:
Характерная для тех лет арка, соединяющая два корпуса:
Дальше перебираемся на четную сторону.
Есть у таких домов особенная прелесть:
А вот и собор в честь святых апостолов Петра и Павла.
К нему ведет зеленая арка:
С западной его стороны — Торговая площадь с фонтаном:
И памятником фонтанщику:
Летом для детворы здесь раздолье:
Купола выглядывают из-за позолоченных крон:
За храм — поклон Николаю Владимировичу Султанову.
Много лет собор восстанавливают от последствий надругательства над ним советской власти и бомбежек в войну.
В 1960-е годы в период хрущевских гонений на церковь даже ставился вопрос о сносе храма, своим полуразрушенным видом портящего советский Петродворец. Спасла собор привязка к нему всех навигационных карт для прохода судов по фарватеру в Ленинградский порт. Ориентир в виде собора просматривался на многие километры.
С этой же стороны рядом с собором — канал между Ольгиным и Красным прудом:
На противоположной стороне Торговой площади — Дворец бракосочетаний. Путь к нему усыпан лепестками роз:
Выходим к набережной Ольгина пруда:
В ясную погоду он прекрасен:
Особенно на закате:
Огибаем пруд с левой стороны.
Остановимся около усадьбы Гейрота. Александр Федорович — боевой генерал и первый историк Петергофа.
В составе усадьбы — деревянный:
И каменный особняк:
Рядом с деревянным — как вы думаете, что это за конструкция?
А вход в каменный охраняют львы:
Напротив — мост к Царицыну острову:
Про это чудо я писал в отдельной статье:
Сейчас мы туда не заходим, а посмотрим на островные павильоны со стороны Колонистского парка.
Колонистский парк
Появился в 1830-е годы благодаря трудам Андрея Ивановича Штакеншнейдера. Колонистским назван из-за немецкого поселения (колонии), примыкавшего к его южной границе.
Посмотрите, какой вид открывается. На собор и Царицын павильон:
А это на Ольгин павильон:
Кстати, это уникальная гидросистема. Воды Ольгина пруда питают фонтаны Нижнего парка, отсюда тянулся водопровод к Михайловской даче, да и в целом для города долгое время он был источником питьевой воды.
Напомню, что это место — двойной подарок императора Николая I. Жене и дочери Ольге.
После обустройства парка на пруду сделали два искусственных острова. А на них павильоны, Царицын и Ольгин. С октября до мая они закрыты, в новом сезоне обязательно зайдите, если еще не были.
Несколько фотографий:
С восточной стороны Колонистского парка — Самсониевский канал, часть той самой гидросистемы, берущей свое начало далеко за пределами Петергофа.
Перепады высот позволили устроить мини-водопады:
Канал «упирается» в Самсониевскую же площадь, за которой видны ворота Верхнего парка:
Справа — бывшая усадьба майора Трувеллера с трехэтажной башней:
А мы вернемся на 70 метров назад и углубимся влево, пройдя мимо Дома начальника Петергофского дворцового правления:
За ним начинается Голицынский сад. Называется он так по имени Бориса Борисовича Голицына, владевшего этим участком. К слову, наш герой — ученый-геофизик, один из основателей теоретической и практической сейсмологии.
Когда-то здесь была дача Голицыных. Старый дом пережил даже войну и был разобран только в начале 1960-х годов, а на его фундаменте возвели каменный дом, обрамляющий своим фасадом западную границу Самсониевской площади.
Итак, Голицынский сад — позади этих домов.
Вы уже наверно заметили каменные скульптуры. В 2005 году в Голицынском саду появились девять работ из гранита. Сейчас осталось восемь. Например, «Хронос» петербуржца Станислава Задорожного:
На выходе из сада — маленький пруд:
Снова мы добрались до проспекта. На границе с Верхним парком — верстовой столб.
В сумерках:
На противоположной стороне — бывшая вилла Никиты Всеволожского.
Друг юности Пушкина построил ее в 1838 году. После него владельцами были герцог Мекленбург-Стрелицкий и Гвардейское экономическое общество. То самое, что «отгрохало» универмаг на Большой Конюшенной в Петербурге, который мы знаем как ДЛТ.
Сейчас, как видите, это магазин увеселительных напитков)
С обратной стороны:
Интересно, что второй этаж дома — жилой.
А у нас остается последний герой. Еще одно частное владение (до 1917 года). Ныне — многоквартирный жилой дом.
Идем от магазина 100 метров вперед по проспекту, вот он уже виден за деревьями:
Построил его нотариус Редичкин. Дом-дача «под готику». Да еще с элементами модерна.
И пусть это «псевдостиль», но до чего же хорош!
Обрамление окна на третьем этаже:
Римские цифры с годом постройки над входом в парадную:
1912:
В сумерках:
Здесь мы с вами и остановимся.
P.S. Также приглашаю вас в Telegram-канал — выкладываю то, что не вошло в статьи на Дзен + анонсирую авторские экскурсии.
До встречи и хороших вам прогулок!