Шахи-Зинда — это архитектурный ансамбль, состоящий, в основном, из мавзолеев, построенных во времена правления Амира Тимура и его преемников.
На самом деле, правильнее было бы говорить, что в составе комплекса имеются и более ранние захоронения, относящиеся к XI—XII векам, однако, как я уже писал в статье об Афросиабе, из домонгольской эпохи там в основном руины или фундаменты бывших зданий.
Через пару дней в Бухаре мы увидим всё-таки один мавзолей, который не разрушили во время монгольского нашествия, рассказ о котором можно у меня прочитать здесь:
Бесспорно, учитывая тот факт, что хоть какие-то остатки от строений эпохи правления Караханидов в Самарканде мы всё-таки можем лицезреть, то утверждение, что этому архитектурному памятнику уже более десяти веков, верное, и тем не менее основной интерес у посетителей вызывают именно мавзолеи эпохи Тимуридов.
Значимость этой группы культовых сооружений для верующих, исповедующих ислам, осознаёшь уже по входному порталу. Ворота построены в 1434–1435 годах при Улугбеке.
Фотографировать там не очень удобно, во-первых из-за большого количества туристов, во-вторых - из-за близкого расположения мавзолеев друг к другу. Проход между двумя рядами строений настолько узок, что сделать качественное фото входа в любой из них практически невозможно, максимум, на который сподобился я - это виды сбоку.
Отдельно, наверное, хотелось бы выделить два погребения. Одно из них является первой постройкой времён правления Амира Тимура и относится к 1371 году, захоронены здесь племянница великого полководца Шади-Мульк-ака, а впоследствии, в 1388-м, и её мать, старшая сестра Тимура Кутлуг-туркан-ака. Надпись над входом «Всякий кирпич на башенке террасы этого мира был когда-то телом визиря либо головой султана» призвана напоминать простым смертным, что из праха земного человек создан и в прах же он обратится.
Мавзолей носит имя племянницы, видимо, потому, что она была похоронена гораздо раньше матери, и название так прижилось, что менять его не стали.
Точно напротив мавзолея Шади-Мульк-ага находится усыпальница младшей сестры Тимура — Ширин-бика-ага. О ней сведений в интернете совсем мало, на стене портальной ниши указан только год её смерти — 787 год хиджры, что в переводе на привычный нам григорианский календарь даёт 1385 год, соответственно, в это же время и было выстроено здание.
По словам нашего экскурсовода, фраза, написанная на одной из стен мавзолея, гласит: «Как бы ни сладка была власть, но однажды с ней придётся расстаться». Не нашёл нигде в интернете информации на эту тему, но, согласитесь, высказывание жизненное.
Ещё два здания, на порталах которых сохранилась оригинальная мозаика, и которые, к тому же, имеется возможность сфотографировать так, что они более-менее нормально попадают в кадр, остались безымянными, поскольку надписи с именами захороненных не сохранились, и известен лишь зодчий, возводивший первый из них, звали его усто Алим Насафи («усто» значит «мастер»).
Тут же рядом находятся останки разрушенных мавзолеев и просто отдельно стоящие надгробные камни. Чьи это захоронения, сейчас сказать практически невозможно.
Самая ранняя из сохранившихся построек XIV века — мавзолей Ходжи Ахмада, называемый так по имени, обнаруженному в надписи на стене, её входной портал покрыт резной поливной терракотой. Техника эта, при которой орнамент будущих изразцов вырезался по глине и потом покрывался цветной глазурью, применялась очень короткий промежуток времени, в период с середины XIV и до начала XV века. Впоследствии, в связи с тем, что такая работа требовала больших временных и материальных затрат, облицовку зданий стали выполнять из более дешёвой наборной мозаики.
А самым знаковым зданием во всём комплексе является мавзолей Кусама ибн Аббаса, двоюродного брата основателя ислама Мухаммеда. На входном портале начертаны слова пророка, текст написан в два ряда, сверху — жёлтой мелкой вязью, снизу - крупной белой. Надпись гласит:
Пророк, мир ему!, который был арабом рода Хашими из племени Курейшитов, мекканцем, затем мединцем, сказал: «Из всех людей Кусам ибн Аббас похож на меня по внешнему облику и поведению».
На створках старинной входной двери, сделанной из карагача, разновидности вяза, вырезана фраза:
Райские врата открыты для бедняков. Милость Аллаха ниспадает на милосердных.
Кусам ибн Аббас — первый проповедник на территории нынешнего Узбекистана, обративший в ислам большое количество знатных жителей, ранее почитавших зороастризм. В 677 году, когда на Самарканд напали языческие племена согдийцев, он пал в бою, однако позже возникла легенда, что на самом деле Кусам ибн Аббас то ли воскрес, то ли был смертельно ранен и исцелился, выпив чудодейственной воды из тайного колодца, и с тех пор скрывается где-то в подземельях под городом. Там же, где он то ли погиб, то ли был ранен, возвели усыпальницу в честь Шахи-Зинда «Живого Шаха», а мавзолей, что находится сейчас на этом месте, был выстроен много позже, уже во времена правления Амира Тимура.
Что интересно, несмотря на столь красивую легенду, надгробие в мавзолее всё же имеется, но находится оно за двумя ажурными решётками, через которые его не то чтобы сфотографировать, но даже рассмотреть практически нереально.
Ну и по пути назад, к выходу, посмотрим ещё на двухкупольный мавзолей. Он хоть и стоит у подножия холма, на котором расположен основной комплекс зданий, однако выстроен так, что его главный купол находится практически вровень с остальными строениями.
По преданию, здесь похоронена кормилица Амира Тимура Улджай Хатун и её дочь Биби Сенаб, однако некоторые исследователи полагали, что это могила соратника Мирзо Улугбека, учёного и астронома Кази-заде Руми, и Улугбек сам руководил строительством усыпальницы, поэтому купола и уравниваются по высоте с куполами мавзолеев знатных Тимуридов.
На самом же деле так до конца и не ясно, чей это мавзолей, как и многие, впрочем, из всего архитектурного комплекса, но рядом с ним находится действующая мечеть, и нам повезло услышать азан (призыв к молитве) как раз в тот момент, когда мы стояли на смотровой площадке рядом с этим зданием.
Покидаем Шахи-Зинда через те же ворота, что и заходили, и отправляемся в бывший еврейский квартал Самарканда, находящийся аккурат через дорогу. Путешествие продолжается!