Друзья, мы провели прекраснейшую неделю в Турции, посетив Стамбул и Каппадокию за 7 дней. И теперь я на 100% уверена: у меня есть идеальный маршрут для двух насыщенных, незабываемых дней в Стамбуле. Хочу им поделиться — вдруг вы соберётесь впервые в столицу Турции, бывший Константино-Полис (как говорят местные), и захотите увидеть этот город со всех сторон. Тогда просто сохраните этот текст и можно смело идти по нему шаг за шагом.
Итак, прилетая в Стамбул, первым делом стоит определиться, в каком районе вы хотите жить. Дам маленькую подсказку. Город разделён Босфором на две части: европейскую и азиатскую. Европейская сторона — историческая, которая была заселена османами, а азиатская известна как место появления первого греческого поселения. В этом путешествии мы практически не изучали азиатскую часть, потому что главной целью было знакомство с историческим Стамбулом.
Поэтому для проживания мы выбрали район Бейоглу. А конкретно внутри него есть неплохие районы — Пера и Джихангир. В этих кварталах удобно начинать знакомство со Старым городом. Наш отель назывался Gritty Pera и находился прямо в Бейоглу. Также рекомендуются такие районы, как Фатих (мы выбрали его для второго дня), Султанахмет, Балат и Фенер — они ближе к основным достопримечательностям и идеально подходят для пешеходных прогулок.
Заселившись в отель, первым делом мы отправились гулять на Галатапорт. Галатапорт — это современная набережная Стамбула, наполненная стильными современными кафешками и ресторанами. Здесь приятно прогуляться и, главное, посмотреть на Босфор в непосредственной близости. И, конечно, когда оказываешься так близко к Босфору, сразу появляется желание прокатиться на яхте. Мы так и сделали, но об этом чуть ниже.
Раз уж мы оказались в этом районе, нельзя не упомянуть и про знаменитую туристическую улицу Истикляль. Она чем-то напоминает московский Арбат или сочинскую улицу Навагинскую, только в несколько раз длиннее. Здесь расположены десятки современных магазинов, многие из которых в России сейчас недоступны из-за санкций. Помимо брендовых бутиков, есть и лавки с традиционными сладостями — тем самым рахат-лукумом, который здесь производят с XIX века по особым рецептам. Стоимость лукума в магазине доходит до 2000 лир (4400 ₽) за кг.
А ещё по улице проходит знаменитый ретро-трамвайчик. Я считаю, что правильный маршрут такой: в одну сторону пройти улицу пешком, а в обратную — проехаться в этом трамвае. Мы сами не катались, но я видела, как туристы буквально запрыгивают в последний момент, когда двери уже закрыты, держатся за них и едут зайцем, наслаждаясь видами улицы и своей шалостью.
После прогулки и обеда на Истикляле мы прокатились на яхте. Старт был с причала в районе Айвансарай, на берегу Золотого Рога — это живописный залив, врезающийся в центр города. Мы арендовали большую яхту на 2 часа: аренда обошлась в 250 долларов, а за стол с нарезанными фруктами на нашу компанию доплатили еще 70 долларов. Сказать, что это было красиво, значит не сказать ничего. Мы видели Стамбул с воды в золотой час — когда солнце садится, касаясь горизонта. Атмосфера просто магическая.
Высадившись с яхты, можно сесть на наземный трамвай и доехать обратно к Галата мосту. Ну или любым другим удобным способом, в зависимости от того, где причалит ваша яхта. Там, по пути вверх, открывается вид на Галата башню. Вечером она подсвечена особенно эффектно, и вся улица вокруг неё превращается в живую, бурлящую тусовку туристов и местных жителей. Подняться на башню можно только за отдельную плату — билет для туристов сейчас около 30 евро. Мы заленились и внутрь не пошли — слишком длинная очередь да и подъем высоковат.
Зато закрыли другой мастхэв, без которого просто нельзя уйти с Галата Башни: попробовали знаменитый чизкейк Сан-Себастьян по особому рецепту.
Вообще вся эта улица, которая ведет к Галате буквально уставлена кафешками. Во всех витринах стоят огромные формы с запеченными чизкейками Сан-Себастьян. Считается, что именно здесь этот десерт готовят по оригинальному старинному рецепту. Стоит он около 490 турецких лир, то есть примерно 1100 ₽, а кофе вам выйдет в 250 лир, что эквивалентно 550 ₽. Атмосфера абсолютно особенная — улицы полны людей до полуночи, а все сидят в этих кафешках с кусочком чизкейка и чашкой кофе.
Изумруд в коллекции объектов для посещения Стамбула — площадь, которая образовалась на месте бывшего византийского ипподрома. В античные времена именно здесь, в сердце Константинополя, находился грандиозный ипподром. Что интересно, в Римской империи ипподром занимал второе место по значению после Колизея в Риме. Чувствуете масштаб? К сожалению, до наших дней сохранился лишь небольшой кусочек его древнего основания — брусчатка, которую можно увидеть в центре современной площади, рядом с египетским обелиском.
На этой площади до сих пор сохранились три уникальных памятника:
- Египетский обелиск Феодосия. Он был изготовлен в Египте около 4000 лет назад и был привезен в Константинополь императором Феодосием в IV веке. Это одна из древнейших настоящих реликвий Стамбула, который сейчас стоит практически в центре города. Если присмотреться, внизу сквозь ограждение можно увидеть остатки оригинальной брусчатки самого ипподрома. Ипподром был реально громадных размеров. Часть его стен еще сохранилась. Их тоже можно увидеть и представить себе, какое это невероятное сооружение было для Римской империи.
- Змеиная колонна. Она была создана в V веке до н.э. и когда-то украшала храм Аполлона в Дельфах, в Греции. В Константинополь её привезли в IV веке, чтобы подчеркнуть преемственность имперской власти. Три змеи, скрученные вокруг колонны, когда-то держали золотую чашу. Но до нашего времени сохранился только фрагмент колонны и часть головы одной змеи.
- Обелиск Константина (также известный как Каменная колонна). Он был воздвигнут в X веке императором Константином VII и когда-то был украшен бронзовыми плитами. Позднее их сняли крестоносцы. Сегодня это простая каменная колонна, но она тоже часть истории этого места.
Кстати, здесь же, неподалёку, расположен дворец Ибрагима-паши — визиря султана Сулеймана, героя «Великолепного века».
На площади Ипподрома всегда собираются туристы, ведь именно здесь находится знаменитая Голубая мечеть султана Ахмеда I. Вход в нее бесплатный, но из-за очередей мы внутрь не пошли. Зато мы выполнили главную цель нашего маршрута — попали в Айя-Софию.
Айя-София — это символ не только Стамбула, но и мировой истории. Впервые храм здесь появился уже в IV веке. Деревянное здание вскоре разрушилось, и в VI веке император Юстиниан воздвиг каменный грандиозный собор, полностью на средства государственной казны. То есть, он не собирал дополнительные налоги с населения на строительство храма. Считается, что таким способом он хотел продемонстрировать величие империи в неспокойное политическое время.
Кстати, именно сюда, по летописям, приходили послы князя Владимира Красное Солнышко, чтобы познакомиться с православным богослужением и понять, что из себя представляет христианство. Впечатление храм производил колоссальное. Это огромное величественное здание даже сейчас. А уж в VII-VIII веке тем более. Особенно, учитывая, что средний рост людей имеет свойство увеличиваться. То есть, тогда люди были ниже, чем мы сейчас и Айя-София казалась еще более грандиозной. Возможно, именно это стало одной из причин принятия христианства на Руси. Хотя, я думаю, что нет.
После завоевания Константинополя в XV веке Мехмедом Завоевателем Айя-София перешла под власть османов. К собору пристроили минареты, и храм стал действующей мечетью. Архитектурный облик Айя-Софии во многом вдохновлял строительство других мечетей. Например, Голубая мечеть султана Ахмеда буквально повторяет пропорции Айя-Софии. При этом, если мысленно убрать минареты, то эти храмы сильно напоминают наши христианские. То есть, мусульмане старались строить свои религиозные сооружения, свои мечети по примеру нашей православной Айя-Софии.
Внутри Айя-Софии сохранились христианские изображения, но большинство из них закрыто. В исламе запрещено изображение людей и животных, но лицо одного херувима из четырех оставлено открытым, чтобы люди могли увидеть оригинал и вглядеться в черты его лица. Под куполом видна фреска с Девой Марией и Младенцем. Она закрыта шторкой, но разглядеть ее можно. На втором этаже сохранились редкие византийские мозаики XIII века. Мало того, что они реально красивые, так еще и мастера в то время умели выкладывать мозаики так, что они сохранились после стольких лет. Уже только ради этих мозаик стоит зайти внутрь даже если вы уже много раз были в Стамбуле. Вход для иностранных туристов стоит около 30 евро. Но вы не пожалеете, правда.
После Айя-Софии почти все туристы, вдохновленные сериалом «Великолепный век» направляются во дворец Топкапы — главную резиденцию османских султанов в XV–XIX веках. По хорошему, сначала хорошо бы попить тут же на площади турецкого кофейку. Также можно спуститься вниз, прогуляться в парке, но потом обязательно подняться обратно и все-таки зайти во дворец. Билет для иностранных туристов стоит около 50 евро (5000 ₽) и включает в себя посещение Гарема. Мы брали экскурсию с русскоговорящим гидом. Нам это вышло в 300 евро на компанию, но оно того стоило. Гид провел нас через все внутренние дворы, рассказал истории и показал детали, которые сложно заметить самостоятельно.
Мы видели залы, где султаны принимали иностранных послов, кабинеты секретарей, сокровищницу (там хранится меч султана Сулеймана!). Кстати, легендарное кольцо власти Хюррем — вымысел. Экскурсовод сказал, что его не существует. Также, мы осмотрели кухню, где хранится одна из самых больших коллекций китайского фарфора в мире (вторая по размеру после китайской). Прогулялись по внутренним «охотничьим домикам», куда султан уходил отдыхать в одиночестве. Никакого отношения к охоте они не имеют, просто очень похожи по стилю. Такие домики — это личное пространство султана, куда без личного приглашения правителя не могли входить даже члены его семьи.
Отдельное впечатление производит Гарем. Там мы, конечно же, посмотрели комнату Валиде-султан и прогулялись по дворикам, по которым, вероятно, ходила Хюррем. Многие думают, что Гарем — это просто место проживания наложниц. На самом деле, это дом самого султана: его спальня, рабочий кабинет, хаммам, обеденные комнаты. Внутренние дворики совсем небольшие, поэтому можно предположить, что жизнь наложниц, фактически запертых внутри, была не самой простой. При этом, во время расцвета Османской Империи для многих девушек попасть в гарем считалось огромной удачей: там давали образование, учили манерам и языкам, и, достигнув совершеннолетия, девушка могла остаться или ее выдавали замуж.
Интересный факт про евнухов, служивших в гареме. Их набирали из кастрированных мальчиков в Египте. По словам нашего экскурсовода, из ста кастрированных мальчиков выживало лишь 2–3, так как операции проводились, мягко говоря, не в стерильных условиях. Но именно эти люди становились охранниками и прислугой гарема, и жили там же всю жизнь. Последний египетский евнух, дожил до XX века, и после падения Османской империи его спрашивали о секретах гарема. Он ответил: «Всё, что происходило в Гареме, должно оставаться в Гареме».
По сути, Топкапы для османов был примерно тем же, чем Кремль для России — центром власти, жизнью правителей за высокими стенами. Хотя, внутри стен Кремля могли жить простые люди, а во дворце только султан, его семья и прислуга.
Кстати, именно после этой экскурсии с гидом за 300 долларов,наш организатор тура в Турцию даже предложила мне самой стать гидом для её будущих групп по Стамбулу. По её словам, я так увлеклась и рассказывала всё с таким азартом, что слушать меня было не менее интересно, чем дорогущего экскурсовода, а оплатить мне билеты выйдет сильно дешевле. Посмотрим — может, в апреле 2026-го у меня уже будет дебют в этой роли!
На этом наш насыщенный первый день в Стамбуле закончился. Совсем скоро будет вторая часть путеводителя, как провести второй день. Будет очень интересно! Следите за обновлениями на канале. Ваша Марта.
P.S. А вот тут больше обо мне и моей работе и ссылки на все мои соцсети. Давайте дружить!
Понравилась публикация? Ставьте лайк)
Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить еще больше интересного и полезного.
#гидМарта #путешествия #путеводительпоТурциии #Стамбул #Турция