Это тот Дагестан, который ты хочешь увидеть. Чем дальше от Махачкалы, тем более уютным и гостеприимным становился Дагестан. Широкие шоссе сменялись витиеватыми дорогами, а те скользили по склонам, растворяясь в дымке. Шумные улицы города сменились тесными улицами и дворами аулов, полными жизни.
Наш путь по Дагестану проходил преимущественно через горы, в стороне от крупных дорог и городов. Неторопливая езда по узким серпантинам, которой было наверное около половины от всей дороги, позволяла рассмотреть пейзажи со всех сторон. Нескончаемые отвесные скалы, нависающие прямо над головой, цепи хребтов уходящие за горизонт и могучие, неописуемо огромные горы со всем сторон.
Проезжая очередной перевал мы поймали себя на мысли, что без экшен камеры больше не поедем, потому что уж очень хочется, и поймать момент в кадр, и посмотреть своими глазами, не отвлекаясь на технику. Поэтому мы делали частые фотостопы, чтобы размять ноги и сделать пару кадров.
Дороги.
На удивление (после полутора часов страданий по Махачкале) они здесь есть, мало того, они здесь хорошие. Ровный асфальт, отсутствие ям и выбоин, разметка и крепкие отбойники на поворотах.
А вот с заправками дела обстоят хуже, их крайне мало, а те, что встречаются по пути (скажем мягко) достаточно сомнительные. Десятки копибрендингов Лукойла, такие как «Кулойл», «Югойл», «Люксойл», наглый «Луккойл» и даже самый ленивый просто «Ойл».
Чистейший бензин без цвета и запаха по цене на 10-15р выше, чем на привычных сетевых АЗС.
Каждая заправка - безвыигрышная лотерея, русская рулетка, благо моя машина не так сильно подвязана к качеству топлива и съест все, что я залью. Тем не менее, то ли от резких перепадов высот, то ли все-таки от не самого чистого бензина, звук авто менялся от задорного «жужужу» до кряхтящего и натужного «вуууу».
Мы решили довериться путеводителям и выбрали несколько мест, которые нам очень хотелось посетить. Ни в коем случае не говорю, что остальные как-то уступают в живописности, просто тайминги слишком уж сжатые и мы не можем позволить себе больше.
Первым местом, куда мы двинули из столицы стал Гуниб - горное село, расположившееся на одноименном плато прямо над шумной Каракойсу. От Махачкалы дорога заняла часа 3-4, а виды, которые открываются по пути с лихвой закрывают вопросы о средней скорости в 30 километров в час. Маршрут проходит через несколько горных сел, по которым приходилось буквально протискиваться между домами, пасущимися животными и детьми, играющими в мяч. Но вот въезжая в Гуниб я заехал (в тот момент еще не знал этого) на самый трудный участок пути за всю нашу поездку. Улица, похожая на ползущий вверх зигзагом узкий коридор, на изгибах и поворотах которой припаркованы машины, лежат палеты кирпичей и просто всякие бытовые вещи, типа тюков сена, кучи песка и щебня или прицеп, и это мы еще не говорили про машины, спускающие по селу вниз.
Каждая сотня метров - буквально победа! И спустя почти семь километров подъема мы выходим из машины в нескольких метрах от главной достопримечательности - стены Гунибской крепости.
Строительство крепости ошибочно приписывают обороняющимся горцам, однако построена она уже после окончания кавказской войны в 1862 году для контроля региона, а сейчас остается старым шрамом на вольном теле Кавказа, напоминая о трагичной истории горного Дагестана.
Неподалеку от самой крепости работают кафе, в которых можно взять горский чай с медом, чтобы не замерзнуть на высоте, а тут, к слову, около 1700 метров. А также есть оборудованные глэмпинги для тех, кто хочет остаться подольше наедине с историей и природой, встретить закат падающий за древние каменные стены или рассвет над долиной в утренней дымке. А посмотреть здесь есть что. Для любителей инстаграмных фотографий - множество смотровых площадок, с которых открывается шикарная панорама.
А для любителей стоптать ноги в пеших походах - есть верхний Гуниб - огромный природный парк, на его территории расположен ботанический сад, где сохраняют и восстанавливают биоразнообразие местных ландшафтов. Мы же разбили палатку в паре километров от села и после ужина легли спать, чтобы ранним утром поехать дальше, ведь следующая наша остановка достойна внимания не меньше.
Всего в 70 километрах от нашей ночевки, спустя два часа езды, после сотни поворотов и нескончаемого «Вау, смотри!» по всему пути, мы подъехали к селу. Именно здесь между селами Хунзах, Арани и Итля начинается Цолотлинский каньон, в котором находится один из самых высоких и мощных водопадов Северного Кавказа.
Встречайте - водопад Тобот.
На самом деле здесь сразу два водопада, срывающихся на дно каньона. Старший брат - Тобот, а младший, но не менее шумный и красивый - Итлятляр.
Оба они хором рокочут из глубины, отражаясь гулким эхом от скалистых стен. Поначалу мы думали, что так шумит ветер, но как бы мы ни пытались уловить хоть какое-то дуновение, ничего не выходило. Вот тогда-то и пришло осознание того, что две небольшие речушки, рождают неописуемого масштаба красоту, которая своей силой грохочет и режет камень.
Здесь можно и нужно прогуляться по плато, ощущение полной свободы и слияния с природой. Шум водопада, горный воздух и снежные хребты гор далеко впереди. Пейзажи будто нарисованные, честно, не получается осознать ни масштаб, ни глубину, ни расстояние до чего-либо. Сплошная картина, которую хочется молча наблюдать.
Для тех, кто не любит ходить пешком, либо же хочет глубже проникнуться бытом, есть конные прогулки вдоль ущелья. Неподалеку в самом начала можно прикупить сувениры - по классике магниты и открытки, а еще ковры ручной работы, папахи и даже вязанные вещи с национальными узорами. Там же можно и вкусно пообедать, есть несколько недорогих кафе и ресторан с верандой, панорамные окна которой выходят ровно на ущелье. Мы согрелись горячим супом на краю каньона над водопадом, прогрели уже остывшую машину и выдвинулись к месту нашей ночевки. Пожалуй, самую красивую ночевку за всю поездку.
Маршрут построен, булавка стоит на поселке с непривычным для здешних мест названием. 130 километров от водопада, либо всего лишь 90 километров от Махачкалы.
Наш путь пролегал вдоль Аварского Койсу. Название с тюркского переводится, как «овечья вода», и нет, она не кудрявая и не шерстяная, а называется так, потому что перейти ее можно было с отарой овец вброд, что считалось важным, упрощая передвижение по региону. А Аварское оно, потому что река протекает по территории, на которой живут аварцы. Чуть ниже по течению Аварское Койсу сливается с Андийским Койсу, образуя полноводную и мощную реку.
Пора назвать героя этой части статьи, а по совместительству одну из самых крупных рек Дагестана - Сулак. Изумрудная лента реки продирающаяся сквозь рыжие скалы, каменистый берег и, пожалуй, самые живописные пейзажи Дагестана именно здесь (мы еще многое не видели) Тут фотостопов было в разы больше, словами передать не получится, а вот фоточки подкину.
Отдельного внимания заслуживает Ирганайское водохранилище, образованное тем самым Аварским Койсу. Притягательный бирюзовый оттенок воды и отражающиеся в ней скалы.
Дорога была проще, крутых серпантинов меньше и до поселка Гимры баловала своей легкостью. Но дальше затяжные подъемы сводили с ума своей длиной, ровно до въезда в тоннель. Я до этого прежде ездил в тоннеле пару-тройку раз и каждый раз, въезжая в тоннель я уже видел выход из него. Но не в этот раз, ой не в этот. 4300 метров гулкого бубнежа машины прямо посреди горы, буквально сквозь древнюю породу, уже после я узнал о том, что это самый длинный автомобильный тоннель во всей России. А на выходе из него пейзажи резко сменились на более равнинные аж до самого Чиркейского водохранилища. Вот тут и начинается жемчужина Дагестана, ради которой мы колесили и жгли сцепление на перевалах, убивали подвеску в Махачкале, лили непредсказуемого качества бензин и слепли от дальнего света фар.
Сулакский каньон.
Природное чудо, вырезанное мощным потоком горных вод. Самый глубокий каньон в Европе, один из самых глубоких в мире, глубже даже знаменитого Гранд Каньона! Глубина Сулакского каньона невообразимые 1920 метров, а простирается более чем на 50 километров. По дну яркой ниткой вьется Сулак, скользя между рваных скал, невольно притягивает взгляд и заставляет подойти ближе к краю. Хочется присесть с чашкой горячего кофе, следить за орлами, кружащими вдоль уступов в поисках добычи, наблюдать за неспешным течением реки и силой природы, сила которой в разрушении. Глубочайший надрез, рассечение, вечно сочащаяся рана гор.
Сюда однозначно нужно ехать на несколько дней, благо все позволяет. Мы остановились в поселке Дубки (да, там прям на обрыве из острых камней растут дубы), в поселке есть магазины, а на окраине, ближе к самому каньону есть площадка для кемпинга с палаткой (найдите Абдулу, он идеально дополнит вечер и покажет все гостеприимство Дагестана), еще оборудованы глэмпинги, вагончики с шашлыком, чуду (местная выпечка, аналог привычных нам чебуреков), горячий кофе и даже несколько кафе с умопомрачительным видом. Смотровые площадки раскиданы по всей округе и даже по самым скромным подсчетам мы нашли больше десяти. Буквально в паре километров проходит эко-тропа, с которой так же можно насладиться атмосферой свободы и чарующими видами, созданными природой.
На этом наше путешествие по Дагестану неспешно подходит к концу, мы двигаемся дальше, успев вкусить лишь малую часть тепла и гостеприимства.