Добрый день, уважаемые читатели!
Крупнейший мировой производитель шин, итальянская компания Pirelli, в ноябре представила свой ежегодный календарь, на этот раз на 2026 год.
Съемки календаря на 2026 год проходили в Норфолке, Эссексе, Лондоне и Нью-Йорке. В них были задействованы известные женщины из самых разных областей. В списке муз этого года значатся такие имена, как Тильда Суинтон, Гвендолин Кристи, Ирина Шейк, FKA Twigs, Винус Уильямс, Ева Герцигова, Сьюзи Кейв, Адрия Архона, Ду Жуан, Луиза Раньери и Изабелла Росселлини.
51-й выпуск, получивший название «Refresh and Reveal» (что можно вольно перевести как «Освежись и открой»), был представлен публике в лондонском Музее естественной истории в 2024 году, а его автором выступил фотограф Итан Джеймс Грин. Календарь включал 24 снимка: для каждого участника набора предусмотрены два кадра — один в цвете и один в черно-белом исполнении. Фотосессия проходила с мая по июнь, локациями послужили студия и остров Вирджиния-Ки в Майами, что служит прямым намеком на самый первый выпуск 1964 года. Pirelli, таким образом, предприняла попытку вернуться к своим корням и вновь сосредоточиться на изучении изящества наготы.
С Календарем Pirelli приключилось нечто схожее с тем, что случилось со звездами Мишлен или Книгой рекордов Гиннесса. Продукт, изначально задуманный как рекламный инструмент для продвижения марки, обрёл собственную значимость и стал, пожалуй, даже более известным, чем основной товар компании. Приобрести этот календарь напрямую невозможно. Двадцать тысяч экземпляров предназначаются в дар наиболее ценным клиентам и особам особого статуса. Тем не менее, некоторые всё же выставляют свои копии на реализацию: обычно на таких площадках, как eBay, начальная цена достигает сотен долларов за один экземпляр.
История "Пирелли" берёт своё начало в 1872 году в Милане, когда было основано предприятие по изготовлению разнообразной продукции из резины - от спортивных мячей до водолазных скафандров. Лишь через десять лет фирма сосредоточилась на том, что принесло ей мировую известность, - производстве автомобильных шин.
В шестидесятые годы двадцатого века директор по маркетингу британского подразделения Pirelli, Дерек Форсайт, ломал голову над способом оторваться от конкурентов. Хотя все выпускали различную малотиражную продукцию с логотипом (брелоки, ручки), выделялись на общем фоне французские соперники из Michelin со своими путеводителями, но требовалось найти иную область для прорыва. Изначально Форсайт намеревался печатать плакаты с изображениями привлекательных женщин, аналогично тем, что водители грузовиков размещали в своих кабинах. Однако в итоге он принял решение пойти дальше, задумав создание полноценного календаря.
Замысел заключался в том, чтобы визуально представить двенадцать хитов продаж Pirelli. В издании 1963 года дамы, одетые в обычную одежду, позировали возле или внутри разнообразного транспорта. К примеру, поскольку в Гонконге велосипедные шины оказывались самым востребованным товаром, манекенщица изображалась на велосипеде. Тем не менее, этот дебют практически не вспоминают, и первым, официально признанным календарем Pirelli, считают выпуск следующего года, 1964-го.
Форсайт принял решение, во-первых, урезать расходы, а во-вторых, пойти на авантюру, желая создать нечто более вызывающее и захватывающее интерес. Он пригласил фотографа Роберта Фримана отправиться на испанский остров Майорка. На тот момент Фриман уже был на слуху, но не слишком: он сотрудничал с изданием Sunday Times и журналом Queen, а также успел побывать в СССР и даже сделать снимки Никиты Хрущева. Подлинная слава пришла к Фриману уже после работы над Pirelli, когда он начал сотрудничество с The Beatles и разработал легендарные оформления для их пластинок.
Форсайт и Фриман арендовали особняк на средиземноморском острове Майорка, взяли с собой штатную модель Джейн Ламб и, ради сокращения бюджета, жену Фримана Сонни в роли дополнительной натурщицы. Без привлечения визажистов, стилистов, специалистов по свету и прочего обслуживающего персонала, вся команда занималась съемками, совмещая это с отдыхом и купанием в море.
Так, в итоге, и сформировался календарь на 1964 год. Вышел он весьма пикантным, хотя по современным меркам его сочли бы едва ли не целомудренным. На всех самых первых выпусках Pirelli модели если и не облачены в нечто, то прикрываются руками – общественные взгляды на наготу были строги. Самым, пожалуй, смелым можно считать снимок за июль 1964-го, где кадр урезан прямо под пупком. Как заметил один из мастеров, снимавших календари позже, Гарри Пеккинотти, в ту эпоху даже едва заметный намек на сосок был сродни скандалу.
Дабы избежать потенциальных проблем, этот тираж даже не отправили в миланский офис Pirelli – опасались неодобрения руководства. Распространяли его в качестве презента для дилеров и особо важных заказчиков. Однако Форсайт с Фрименом попали точно в цель. О календаре заговорили, и уже к следующему году было принято решение о создании продолжения.
В издании 1965 года уже видны черты, ставшие характерными для всех последующих версий. По сути, стратегия Pirelli такова: выдающемуся фотографу предоставляется почти абсолютная свобода творчества. Он приглашает фотомоделей, которые интересны ему (как, например, говорил Патрик Демаршелье, работавший над календарями 2005 и 2008 годов: «Любая выбранная нами девушка говорит «да»»), и таким образом фиксируется некий срез эпохи. Журнал Vogue охарактеризовал это так: «календарь Pirelli – это самый интригующий способ наблюдать за эволюцией мира».
Переход к откровенности
Фотосъемка календаря 1965 года проходила на юге Франции, в залитом солнцем Провансе. Ответственным за нее был назначен Брайан Даффи, один из ведущих модных фотографов той эпохи, а следующий календарь доверили Питеру Кнаппу. Впрочем, работы обоих были гораздо более скромными и пуританскими по сравнению с творением Фримана и Форсайта.
А вот в 1967 году выпуск не состоялся. Среди коллекционеров, обсуждающих календари, бытует мнение, что в тот период в Италии развернулась активная общественная полемика относительно этичности использования женского тела в качестве объекта вожделения. Вследствие этого итальянский офис Pirelli принял решение проявить осторожность. Примечательно, что в Великобритании издательство Mears & Caldwell (компания, выпускавшая предыдущие календари) представило на 1967 год собственный календарь под наименованием Calart. Упоминание Pirelli содержалось лишь в сноске с указанием авторских прав, так как весь этот выпуск состоял из отпечатков фотографий, взятых из трех предыдущих изданий.
В 1968 году руководство Pirelli вновь приняло решение выпустить свой знаменитый календарь, хотя это и сопряжено было с рядом трудностей. Фотосессия, которую проводил британский мастер Гарри Пеккинотти с моделями в Тунисе, неоднократно прерывалась: местные приверженцы ислама выражали резкое неодобрение появлению наготы. Ситуация усугубилась, когда в стране вспыхнули антиизраильские волнения, что заставило всю команду срочно ретироваться. Ввиду опасений возможного изъятия отснятых материалов властями, супруг одной из манекенщиц предпринял тайный вывоз пленки.
Руководство Pirelli поручило Пеккинотти создание календаря и на следующий год, и он, дабы избежать повторения проблем, выбрал для съемок Калифорнию. На этот раз решили обойтись без профессиональных манекенщиц, в результате чего календарь получился скорее как жанровый очерк о жизни молодежи.
После этого Pirelli совершила настоящий прорыв в плане откровенности. В 1970 году французский фотограф Франсис Джакобетти, работая на Багамах, сознательно акцентировал внимание на деталях, в частности, на сосках, во многих своих кадрах. Эта концепция оказалась весьма удачной, и уже в следующем году Джакобетти отправился на Ямайку, где создал серию снимков моделей топлес. С того момента откровенные изображения стали своего рода отличительным знаком продукции Pirelli.
1972 год ознаменовался тем, что впервые за всю историю календаря к работе был привлечен фотограф-женщина - француженка Сара Мун. Она кардинально трансформировала облик издания. Если ранее это были глянцевые, четкие профессиональные работы, то Мун представила собственное, авторское видение. Ее фотографии отличались легкой дымкой, словно им не хватало света, напоминая по настроению и манере исполнения полотна импрессионистов: модели позировали в пышных юбках, элегантных пеньюарах и шляпках. Тем не менее, после этого новаторского шага календарь вновь вернулся под руководство фотографов-мужчин и к более реалистичному стилю.
Развитие концепции
Весной 1974 года итальянская компания Pirelli объявила о прекращении выпуска знаменитого календаря, вызвав бурную реакцию среди журналистов и общественности. Как позже признался создатель первого издания Дерек Форсайт, причиной закрытия стали опасения руководства, что чрезмерное внимание прессы к самому календарю отвлекает от основного продукта бренда - автомобильных шин. Добавляла беспокойства и высокая стоимость изготовления календаря, усугубленная экономическим спадом из-за энергетического кризиса начала 1970-х годов.
Несмотря на прекращение публикации, интерес к календарям Pirelli не угас. Об истории календаря выходили статьи и книги, создавались коллекции фотографий, а экземпляр календаря 1973 года приобрел музей Тейт за сумму эквивалентную современным £200 ($25 тыс.). Наконец, осознавая потенциал календаря как эффективного инструмента продвижения бренда, в 1984 году публикация возобновилась. Единственным исключением стал 2021 год, связанный с пандемией COVID-19.
Немецкому фотографу Уме Оммеру выпала честь решить трудную задачу совмещения изображений женских тел и автомобильной тематики. Его решение заключалось в создании визуальных ассоциаций с шинами посредством следов протекторов на песке, тенях и расположении предметов. Однако эта идея не прижилась, и начиная с 2003 года новый менеджмент отказался от обязательного присутствия отсылок к автомобильным шинам в фотоработах календаря.
Легендарные фотографы
Работа над календарем Pirelli на 1986 год была поручена Хельмуту Ньютону. Каждая его фотография непременно включала хотя бы одно автомобильное колесо. Однако Ньютон не смог завершить проект, что было объяснено Pirelli как "семейные обстоятельства". Выделенные средства были аннулированы, и срочно был нанят Берт Стерн, который объединил в своих снимках обнаженную натуру и живописные техники.
Ньютон ушел из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия в начале нынешнего века. А вот в 2014 году, когда подошло время выпуска юбилейного издания, Pirelli решила задействовать архивные материалы: были извлечены и обработаны его негативы, что привело к созданию черно-белого календаря в стиле ретро, демонстрирующего моделей 80-х годов.
В 1987 году Теренс Донован, фотограф, принял решение снимать исключительно темнокожих моделей (среди которых была 16-летняя Наоми Кэмпбелл). Этот шаг был весьма смелым для того времени, поставив перед Барри Латиганом, работавшим над следующим изданием, сложную задачу — превзойти достижение предшественника. Латиган пошел на новаторство, впервые представив мужчину в календаре. Впрочем, он был полностью закутан в черный костюм с отпечатками протектора, его лицо оставалось скрытым.
Лица мужчин будут отчетливо видны на календарях только с 1998 года, когда американский фотограф Брюс Уэбер выделит отдельные развороты для музыкантов Боно и Би Би Кинга, актера Юэна Макгрегора и серфера Келли Слейтера.
Один из наиболее запоминающихся календарей вышел в 1990 году. Артур Элгорт для Pirelli сделал его полностью в черно-белой гамме, вдохновившись темой Олимпийских игр и творчеством немецкого кинорежиссера Лени Рифеншталь. Модели (чаще всего лишь в набедренных повязках) изображали метание копья, бег на марафонской дистанции, стрельбу из лука, прыжки через барьеры... Спустя два года его коллега Клайв Эрроусмит поднял тему, которая актуальна и по сей день: его календарь посвятили гонкам на квадроциклах.
Разрушение стереотипов
Вследствие перерывов в издании календарей, юбилейные выпуски не всегда совпадали по датам с датами оснований проекта. Например, сороковой календарь вышел в 2013 году. Чтобы подчеркнуть его особенность, съемку доверили не фотографу, работающему в гламурном стиле, а мастеру документального жанра Стиву Маккарри. Это тот самый человек, который сделал знаменитый кадр афганской девочки с пронзительным взглядом из лагеря беженцев для обложки National Geographic в 1985 году.
Это редкий (хотя и не единичный) случай для Pirelli: все героини на снимках Маккарри одеты. Он отправился в Рио-де-Жанейро и выбрал в качестве моделей и актрис женщин, активно занимающихся благотворительностью. Помимо 23 портретов этих женщин, он включил в календарь 11 снимков самого города. Маккарри стал первым, кто изобразил откровенно беременную женщину – бразильскую супермодель Адриану Лиму.
Формально первой беременной моделью в календаре Pirelli была Эстер де Йонг в 2004 году, но тогда срок был небольшой, и снимок впоследствии подвергся ретуши.
Маккарри нарушил и другую устоявшуюся тенденцию Pirelli: на одном из кадров вместо звезды он запечатлел никому не известную уличную торговку фруктами. Как он пояснил изданию The Guardian: «Меня не интересовали виды пляжей. Меня интересовала реальная жизнь».
Еще более радикальный подход продемонстрировала Энни Лейбовиц (известная по фото Йоко Оно, обнимающей обнаженного Джона Леннона). Для выпуска 2016 года она выбрала женщин не за их внешние данные, а за их достижения. Теннисистка Серена Уильямс, Йоко Оно, которой на тот момент было уже за 80, и комедийная актриса Эми Шумер – все они явно не соответствовали традиционным стандартам супермоделей. Как отмечает The New York Times, «наряду с решением журнала Playboy отказаться от наготы на своих страницах в октябре 2015 года, этот шаг календаря Pirelli дает повод полагать, что мы вступаем в переломный момент в отношении к использованию женской сексуальности». Сама же Эми Шумер в характерной для себя манере, свойственной стендапу, написала в Твиттере: «Красивая, грубая, сильная, худая, толстая, милая, отталкивающая, сексуальная, внушающая отвращение, безупречная женщина. Спасибо, Энни Лейбовиц».
Суперзвезды
В последующем году Петер Линдберг продолжил развивать намеченную линию. Это была уже третья его работа для данного издания, после проектов 1996-го и 2002-го. В 2017 году он свел вместе своих давних знакомых: Николь Кидман, Кейт Уинслет, Хелен Миррен, Джулианну Мур и прочих звезд первой величины. Однако их откровенность носила не буквальный, а скорее метафорический оттенок. Снимки, сделанные практически без обработки и с акцентом на крупные планы, выставляли напоказ их естественные изъяны: паутинки морщин у глаз, неровности кожи…
Кейт Уинслет как-то делилась, что специально просила увековечить ее руки: «Ведь сейчас, в мои сорок, они выглядят совсем не так, как в двадцать или тридцать. Мне нравится на них смотреть. Я хочу, чтобы люди видели меня настоящей. Нас же постоянно заставляют казаться лучше, моложе, свежее».
Последующие выпуски также ломали устоявшийся стереотип о том, что календарь Pirelli – это ода женской наготе. В 2018 году вышла пародийная работа на тему «Алисы в Стране чудес». Календарь 2020 года перенес зрителей во времена Ромео и Джульетты. Правда, между ними, в 2019-м, Альберту Уотсону удалось вставить несколько страниц с изображениями обнаженных моделей (к примеру, рядом разместились Сергей Полунин и Летиция Каста в обнажённом виде), но его ключевой идеей было не это: он стремился через кадры отразить киноленту о мечтах четырех женщин и их твердом намерении достичь целей.
В 2021 году выпуск календаря был пропущен из-за пандемии COVID. А в 2022-м автором стал нетипичный фотограф, музыкант Брайан Адамс (он сам предстал на декабрьской странице). Его повествование – это попытка запечатлеть жизнь артиста: предсценическую подготовку в гримерке, перемещения по отелям в ходе гастролей, прохождение паспортного контроля на границе.
Календарь за 2023 год, посвященный музам, и юбилейное издание 2024-го под заголовком «Неподвластные времени» тоже мало перекликаются с продукцией Pirelli предыдущего столетия. Но теперь, как заявляет сама компания, фотограф Этан Джеймс применил более чувственный подход к своим темам, вернувшись к изначальным принципам календаря и поиску красоты, проявляющейся через тело. Формулировку о возвращении к истокам использует и Pirelli на своем официальном портале. Неслучайно календарь на 2025 год озаглавлен Refresh and Reveal («Обновление и раскрытие»). Pirelli снова представляет полуобнаженных красавиц: среди них Чон Хоён из «Игры в Кальмара», певица Элоди Ди Патрици, телеведущая Падма Лакшми и другие.
К слову, среди участников есть и двое мужчин: актеры Венсан Кассель и Джон Бойега. «Мы вновь обращаемся к корням календаря и воспеваем тело, используя те подходы, что отражают наше нынешнее видение», — резюмировал автор календаря, фотограф Итан Джеймс Грин.
Журнал Nuvo объясняет, что календарь Pirelli возвращается к своим основам – демонстрации прекрасных, едва прикрытых тел.
Пишите в комментариях, как Вам концепция Pirelli? Следите ли за их выпусками?
Поддержать канал автору на мечту можно здесь:
Для новых материалов подписывайтесь на канал:
Ставьте лайки и комментируйте
Читайте также: