Машина заводится и сразу глохнет: что делать

Почему машина заводится и сразу глохнет: основные причины

Машина заводится и сразу глохнет — проблема неприятная, но в большинстве случаев решаемая. Двигатель схватывает, делает пару оборотов и тут же останавливается. Причина обычно в одном из трех: не хватает топлива, проблемы с зажиганием или неполадки в датчиках системы управления. По опыту скажу — в 60% случаев виноват топливный насос или его реле, еще в 20% дело в датчике положения коленвала. Остальное распределяется между загрязненным дросселем, иммобилайзером и подсосом воздуха.

Найти нормальный сервис для быстрой диагностики — та еще задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — там все отлажено, работают с 2012 года, плюс можно наблюдать за диагностикой через онлайн-камеру. Считают ошибки, найдут причину за 20-30 минут, цену скажут сразу. Кстати, сейчас на диагностику скидка 57%. Телефон для записи: +7 (495) 065-51-54.

Сразу важный момент: если машина глохнет на ходу или заводится через раз — продолжать ездить опасно. Может встать посреди дороги в самый неподходящий момент. Лучше сразу разобраться в чем дело.

Топливная система: когда не хватает бензина

Бензонасос не держит давление

Самая частая причина по моим наблюдениям. Бензонасос создает давление при включении зажигания, мотор схватывает на этом остаточном давлении, но насос не может его поддерживать — и двигатель глохнет через 2-3 секунды. Особенно характерно для машин с пробегом за 150 тысяч.

Проверить просто: поверните ключ в положение «зажигание» (не заводя мотор) и прислушайтесь. Должен быть слышен негромкий жужжащий звук из-под заднего сиденья или из багажника — это работает бензонасос. Жужжит 2-3 секунды и затихает. Если звука нет вообще или он прерывистый — дело скорее всего в насосе или его реле.

На инжекторных моторах можно проверить давление в рампе. Нормальное давление для большинства машин — 3-4 бара (атмосферы). Если манометр показывает меньше 2 бар или давление быстро падает после выключения зажигания — насос не держит, нужна замена. Цена вопроса от 3000 до 8000 рублей за деталь плюс работа.

Засорился топливный фильтр

Забитый фильтр не пропускает нужное количество бензина. Мотор заведется на том топливе что есть в рампе, но новая порция не успевает подкачаться — и двигатель глохнет от голодания. Проблема особенно заметна если заправлялись на сомнительных заправках.

Топливный фильтр меняется каждые 30-60 тысяч километров в зависимости от качества бензина. У нас с российским топливом лучше менять ближе к нижней границе. Стоит фильтр от 500 до 2000 рублей, замена простая — справится даже новичок за полчаса.

Регулятор давления топлива

Регулятор может заклинить в открытом положении. Тогда давление в рампе не держится — весь бензин сливается обратно в бак. Мотор схватывает и сразу останавливается. Встречается реже чем проблемы с насосом, но тоже бывает.

Проверить регулятор можно так: заведите двигатель и пережмите обратку (шланг слива топлива в бак). Если мотор начал работать ровно — регулятор под замену. Только делайте это быстро, секунд 5 максимум, иначе можете повредить насос избыточным давлением.

Система зажигания: когда искра пропадает

Датчик положения коленвала (ДПКВ)

Один из ключевых датчиков, без которого мотор вообще не будет работать. ДПКВ говорит мозгам когда подавать искру и впрыскивать топливо. Если датчик барахлит — двигатель может завестись случайно, но работать не будет.

Симптомы умирающего ДПКВ: мотор заводится через раз, глохнет на холостых, иногда не заводится вообще. При движении могут быть провалы и рывки. Датчик стоит копейки — 500-1500 рублей, меняется за 10 минут. Находится на картере КПП напротив зубчатого венца маховика.

Сам не раз сталкивался с этой проблемой на разных машинах. Причем датчик может быть исправен, но из-за увеличенного зазора до венца (больше 1-1.5 мм) сигнал слабеет. Попробуйте подложить под датчик шайбу чтобы уменьшить зазор — часто помогает.

Модуль зажигания или катушки

Катушка может пробивать на массу или работать с перебоями. Мотор заведется на нескольких цилиндрах, а потом заглохнет потому что остальные не работают. На холодную проблема может не проявляться, а по мере прогрева пробой усиливается.

Проверяется мультиметром (сопротивление обмоток) или заменой на заведомо исправную. У модулей зажигания (Калина, Приора, старые иномарки) частая беда — трещины в корпусе от вибрации. Модуль стоит 2000-4000 рублей, индивидуальные катушки по 1500-3000 за штуку.

Свечи зажигания

Залитые или изношенные свечи дают слабую искру. Мотор схватывает, но искры не хватает для устойчивой работы. Особенно актуально в морозы — на холодную свечам труднее дать нормальную искру.

Выкрутите свечи и осмотрите: черный нагар, масло на электродах, увеличенный зазор (больше 1.1-1.3 мм) — все это поводы для замены. Комплект свечей стоит от 1000 до 4000 рублей в зависимости от типа и производителя. Меняются каждые 30-60 тысяч километров.

Датчики системы управления двигателем

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

ДМРВ измеряет количество поступающего воздуха. На основе его показаний ЭБУ рассчитывает сколько топлива подавать. Неисправный датчик дает неправильные данные — смесь получается слишком богатой или бедной. Мотор может завестись, но нормально работать не будет.

Проверить просто: отключите разъем ДМРВ и попробуйте завести. ЭБУ перейдет в аварийный режим, будет ориентироваться на положение дроссельной заслонки. Если мотор завелся и работает лучше чем с подключенным датчиком — ДМРВ под замену. Стоит от 3000 до 8000 рублей, но можно попробовать почистить — иногда помогает.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Сообщает компьютеру насколько открыта заслонка. При поломке ЭБУ не понимает что происходит с педалью газа и дает неправильную команду на впрыск. Характерный признак — машина заводится только с нажатой педалью газа и сразу глохнет если газ отпустить.

Датчик проверяется мультиметром — сопротивление должно плавно меняться при повороте заслонки. Стоит 500-1500 рублей, меняется отверткой за 5 минут. Расположен прямо на корпусе дросселя.

Датчик холостого хода (регулятор ХХ)

Регулятор холостого хода управляет количеством воздуха на холостых оборотах. Если он заклинил в закрытом положении — двигатель заведется и тут же заглохнет, потому что воздуха недостаточно для поддержания оборотов.

Снимите регулятор и осмотрите шток — он должен двигаться свободно. Можно попробовать почистить карбклинером. Новый стоит 1000-2000 рублей. На некоторых машинах холостой ход управляется не отдельным регулятором, а самой дроссельной заслонкой через электропривод.

Подсос воздуха: лишний воздух обедняет смесь

Нештатный подсос воздуха после ДМРВ сбивает расчеты компьютера. Датчик показывает одно количество воздуха, а реально его больше — смесь получается бедной. Мотор может завестись на обогащенной пусковой смеси, но дальше начинается троение и остановка.

Типичные места подсоса:

• Прокладка впускного коллектора — со временем рассыхается
• Гофра от ДМРВ до дросселя — трескается от вибрации и температуры
• Уплотнительные кольца форсунок
• Вакуумные трубки (усилитель тормозов, вентиляция картера, адсорбер)
• Прокладка дроссельной заслонки

Найти подсос можно дымогенератором в сервисе или по старинке — поливать подозрительные места на заведенном моторе очистителем карбюратора. Обороты подскочат — место найдено. Только осторожно с открытым огнем и искрами рядом.

Дроссельная заслонка: загрязнение и нагар

Грязная дроссельная заслонка — частая проблема после 80-100 тысяч пробега. Нагар на заслонке и стенках корпуса уменьшает проходное сечение. В закрытом положении зазора не хватает для холостых оборотов — мотор глохнет.

Чистка дросселя решает проблему в 70% случаев. Понадобится очиститель карбюратора и тряпки. Снимаете патрубок, брызгаете чистителем и протираете все внутри дочиста. Заслонка должна быть чистой и блестящей. На многих машинах после чистки нужна адаптация дросселя — компьютер должен заново научиться управлять заслонкой.

Процедура адаптации отличается для разных марок. На одних достаточно включить-выключить зажигание несколько раз, на других нужен диагностический сканер. Качественная чистка дросселя в сервисе стоит 1000–2000 рублей вместе с адаптацией. Если решите обратиться к профи — рекомендую Автосервисы Вилгуд, там контроль работы механиков через онлайн-трансляцию, все видно. Почистят правильно, проведут адаптацию, дадут гарантию 2 года — это надежно. Телефон для записи: +7 (495) 065-51-54.

Иммобилайзер: когда машина сама себя блокирует

Противоугонная система может заблокировать запуск из-за сбоя или проблем с чипом в ключе. При этом стартер крутит, мотор схватывает на секунду и глохнет — подача топлива или искры блокируется иммобилайзером.

Характерный признак — мигает лампочка иммобилайзера на приборке, часто она в виде замка или ключа. Попробуйте запасной ключ — в 30% случаев помогает. Батарейка в ключе может сесть или сам чип повредиться от удара.

Если запасного ключа нет или он тоже не помогает — дорога в сервис с диагностическим оборудованием. Нужна прописка ключа или ремонт блока иммобилайзера. Самостоятельно тут мало что сделаешь, система специально защищена от вмешательства.

Компьютерная диагностика: когда нужен сканер

Современные машины хранят коды ошибок в памяти ЭБУ. Считать их можно только диагностическим сканером через разъем OBD-2. Ошибки точно укажут на проблемный датчик или систему — это сильно экономит время поиска.

Типичные коды при проблеме «заводится и глохнет»:

• P0335, P0336 — неисправность датчика коленвала
• P0230-P0233 — проблемы топливного насоса или его цепи
• P0100-P0104 — неисправность ДМРВ
• P0120-P0124 — проблемы ДПДЗ
• P0505-P0509 — регулятор холостого хода
• P0171, P0174 — бедная смесь (подсос воздуха)
• P0300-P0304 — пропуски зажигания

Простой сканер ELM327 стоит 500-1000 рублей, подключается к смартфону через Bluetooth. Подойдет для считывания базовых ошибок. Профессиональное оборудование умеет больше — смотрит параметры в реальном времени, проводит тесты исполнительных механизмов.

Что можно проверить самостоятельно прямо сейчас

Если машина встала и не заводится, попробуйте эти простые вещи перед поездкой в сервис:

1. Послушайте работу бензонасоса — включите зажигание, должен быть слышен жужжащий звук 2-3 секунды
2. Проверьте предохранители — особенно предохранитель и реле бензонасоса. Расположение смотрите в инструкции к машине
3. Осмотрите провода и разъемы — возможно где-то окислился контакт или слетела фишка. Особое внимание на датчики и катушки зажигания
4. Попробуйте запасной ключ — может быть проблема в чипе иммобилайзера
5. Выкрутите свечи и осмотрите — залитые или в масле свечи нужно почистить или заменить
6. Проверьте воздушный фильтр — забитый фильтр душит мотор. Попробуйте завести со снятым фильтром

Бывает что помогают совсем простые вещи. На холодную заливает свечи — погоняйте стартером с выжатой в пол педалью газа секунд 10. Это продувка цилиндров, часто после нее мотор схватывает.

Особенности для разных типов двигателей

Дизельные моторы

У дизелей своя специфика. Если заводится и глохнет — скорее всего проблема с топливной системой:

• Воздух в системе — самая частая причина. После замены фильтра или если машина стояла с пустым баком. Нужно прокачать систему
• Топливный фильтр или вода в нем — дизель чувствителен к чистоте солярки. Если там вода или грязь, ТНВД не будет нормально работать
• ТНВД или форсунки — износ плунжерных пар, забитые распылители форсунок
• Датчик положения коленвала — актуально и для дизеля
• Клапан отсечки топлива — может заклинить в закрытом положении

Дизели часто плохо заводятся на холодную из-за свечей накала. Но если мотор схватывает и глохнет — свечи тут обычно ни при чем.

Карбюраторные моторы

Старые карбюраторы попроще электроники, но проблем там не меньше:

• Засор жиклеров холостого хода — почистите карбклинером, продуйте сжатым воздухом
• Неправильный уровень топлива в поплавковой камере — отрегулируйте поплавок
• Порвана диафрагма пускового устройства — нужна замена
• Подсос воздуха через прокладки — карбюратор, впускной коллектор
• Бензонасос не качает — механический насос проверить просто, снимите шланг и покачайте рычажком

Когда точно нужен автосервис

Есть ситуации когда самому лучше не лезть:

• Нужна компьютерная диагностика — без сканера не обойтись
• Подозрение на проблемы с ТНВД или форсунками у дизеля — там нужно специальное оборудование и опыт
• Требуется проверка компрессии — понадобится компрессометр и правильная методика замера
• Проблемы с иммобилайзером — самому не прописать ключ
• Сложная электрика — поиск обрывов и коротких замыканий требует навыка и оборудования
• Нет времени или инструмента — иногда проще сразу поехать к профи

Профессиональная диагностика часто выявляет то, что пропустишь сам. Если решите ехать в сервис — рекомендую Автосервисы Вилгуд: надежно, все процессы отлажены, можете контролировать работу онлайн. Гарантия 2 года на ремонт, диагностика сейчас со скидкой 57% — это выгодно. Уровень как у дилера по ценам обычных сервисов. Телефон для записи: +7 (495) 065-51-54.

Частые ошибки при самостоятельном ремонте

Видел за годы работы типичные косяки автовладельцев:

1. Меняют все датчики подряд — вместо диагностики покупают новый ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ наугад. Тратят деньги впустую, а проблема в банальном подсосе воздуха или грязном дросселе
2. Забывают про простые вещи — проверить предохранители и реле считают ниже своего достоинства, а проблема именно там. Окислившийся контакт в реле бензонасоса лечится за 5 минут
3. Чистят дроссель и не делают адаптацию — компьютер продолжает работать по старым параметрам, холостые плавают или вообще глохнет
4. Льют слишком много очистителя в дроссель — попадает в цилиндры, разжижает масло на стенках. Может привести к задирам
5. Не проверяют метки ГРМ — если ремень перескочил на зуб, мотор будет работать плохо или не заведется вообще. На некоторых моторах это еще и встреча клапанов с поршнями

Еще важный момент: при работе с топливной системой не курить рядом, не пользоваться открытым огнем. Бензин испаряется быстро, пары взрывоопасны. Работайте в проветриваемом помещении или на улице.

Профилактика: как избежать проблемы

Простые правила которые снижают вероятность внезапной остановки:

• Меняйте топливный фильтр регулярно — каждые 30-40 тысяч при нашем бензине. Не экономьте на этом
• Чистите дроссель — раз в 50-60 тысяч или при появлении плавающих холостых
• Заправляйтесь на проверенных АЗС — плохой бензин убивает насос и форсунки
• Свечи по регламенту — не ждите пока начнут откровенно барахлить
• Следите за датчиками — любые странности в работе мотора лучше проверить сразу, не дожидаясь полного отказа
• Не игнорируйте ошибки — загоревшийся Check Engine это повод съездить на диагностику, а не заклеивать лампу изолентой

Зимой полбака не опускайтесь — в пустом баке конденсируется влага, попадает в систему. У дизелей особенно критично, вода замерзает в фильтре. Летом перед длинными поездками проверяйте уровень масла и охлаждайки — перегрев добавит проблем.

Что делать если заглохла в дороге

Машина встала на ходу — действуйте спокойно:

1. Включите аварийку, постарайтесь накатом съехать на обочину
2. Выставьте знак аварийной остановки — 15 метров в городе, 30 на трассе
3. Попробуйте завести снова — может быть случайный сбой
4. Проверьте уровень топлива — иногда датчик врет
5. Осмотрите под капотом — возможно слетел разъем или порвался патрубок
6. Если не заводится — вызывайте эвакуатор, не мучайте стартер

Не пытайтесь толкать машину на дороге с интенсивным движением — опасно. Лучше вызвать помощь. На трассах М4, М7 и других федеральных есть служба помощи.

Полезные советы от механика

Несколько лайфхаков из практики:

Если мотор глохнет только на холодную — скорее всего датчик температуры охлаждайки (ДТОЖ) врет. Компьютер думает что мотор теплый, дает мало топлива. Проверьте датчик мультиметром, сравните сопротивление с таблицей для вашей машины.

Глохнет только на горячую — возможен перегрев модуля зажигания или катушек. Они стоят обычно прямо на моторе, греются сильно. При перегреве электроника внутри начинает глючить. Проверяется заменой на заведомо исправную.

Заводится и глохнет после мойки двигателя — попала вода в разъемы датчиков или катушек. Просушите все разъемы, побрызгайте WD-40. На будущее — накрывайте перед мойкой генератор, блок предохранителей, катушки.

Проблема появилась после заправки — возможно залили плохой бензин. Слейте его, промойте систему, залейте нормальное топливо. В крайнем случае можно добавить октан-корректор или очиститель топливной системы.

Заводится со второй-третьей попытки — обычно это насос не держит давление или обратный клапан в нем неисправен. При повторном пуске давление успевает создаться и мотор заводится.

Заключение

Проблема когда машина заводится и сразу глохнет решаема в большинстве случаев. Главное — методично проверить основные узлы: топливную систему, зажигание, датчики управления двигателем. В 80% случаев причина в бензонасосе, датчике коленвала или загрязненном дросселе.

Многие вещи можно проверить самостоятельно — послушать работу насоса, осмотреть свечи, проверить предохранители. Но для точной диагностики понадобится сканер и опыт. Не стоит менять датчики наугад — так можно потратить много денег впустую.

Профилактика проще ремонта: регулярная замена фильтров, свечей по регламенту, заправка на проверенных АЗС. Следите за работой мотора, не игнорируйте странности — легче починить начинающуюся проблему чем восстанавливать последствия.

И помните: если не уверены в своих силах или проблема сложная — лучше сразу к профессионалам. Неправильный ремонт может обойтись дороже правильной диагностики в сервисе.

Важно: статья носит информационный характер и основана на опыте работы с автомобилями. Автор не несет ответственности за результаты самостоятельного ремонта. При серьезных неисправностях или отсутствии опыта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы.