По заметкам моего телеграм-канала написал рассказ о нашей поездке в Боливию, которая в этом году отмечает 200 лет независимости от Испании.
Правда, за это время страна успела потерять выход к океану, проиграв Чили Вторую тихоокеанскую войну в XIX веке. Так что теперь это крупнейшее в Южной Америке государство, запертое внутри континента.
Сами боливийцы удивительно добродушные и ненавязчивые люди. А ещё — невероятно разные: при населении в 12 миллионов здесь живут десятки этнических групп, включая потомков коренных андских индейцев. В стране целых 37 официальных языков.
Природа Боливии тоже разнообразна. Начинается душными джунглями Амазонки и заканчивается безжизненным высокогорным плато в Андах. Пятая часть страны лежит на высоте 3–5 тысяч метров, и именно тут расположены самые захватывающие места.
Мы познакомились с высотой безо всяких прелюдий и постепенной адаптации, сразу прилетев в аэропорт Эль-Альто (4 100 метров). Добавьте сюда 7-часовую разницу во времени с Москвой и UV индекс под 9 баллов — и получите идеальный рецепт "боливийского акклиматизационного коктейля".
Первые дни была легкая бессонница, одышка даже от завязывания шнурков, ноющие ноги, туман в голове по утрам и постоянное чувство, будто дышишь через соломинку. И это лайтовая версия горной болезни из возможных. Пришлось на несколько дней забыть про вино (хотя местные стейки того стоят) и пить только воду с соком. Но уже на четвёртый день тело привыкает, и ты понимаешь – Боливия того стоит!
Полезная информация
Виза россиянам не нужна
Деньги: в Боливии продолжается экономический кризис, из-за которого возник черный рынок валюты (как в Аргентине). Пока выгодно забыть про банковскую карту и платить наличными боливиано, предварительно поменяв новые доллары по курсу в два раза выше официальной ставки. Мы так делали через наш отель в Ла-Пасе и существенно сэкономили на поездке.
Связь: местные сим-карты – Entel или Tigo, легко купить в аэропорту даже за мелкие доллары (~10$).
Основной авиаперевозчик – компания Boliviana de Aviación с хабом в городе Санта-Круз, через который летает большинство международных рейсов. При перелете из Бразилии багаж регистрируют до первой (транзитной) остановки, где его надо получить и сдать на следующий внутренний рейс. Но даже с учетом прохождения границы, 1,5 часа вполне достаточно для трансфера.
Перелеты по Боливии дорогие, поэтому основной транспорт между городами – автобусы. Есть общий агрегатор, через который можно заранее купить билеты и даже выбрать места в салоне. Чтобы не тратить дни отпуска, выгодно перемещаться на большие расстояния ночью. Мы пробовали пару раз, сидения раскладываются в полулежачие места, но всё равно автобус остаётся автобусом.
Единственное исключение – компания Todo Turismo, которая возит туристов между Ла-Пасом и Уюни. Автобусы отличные, с сервисом, туалетом и питанием на борту. Можно постараться выспаться.
А для поездок по городу есть Uber, но дешевле ловить такси на улице, заказывать через отель или использовать приложение InDrive
От местных сувениров сначала разбегаются глаза, но вблизи всё выглядит очень плохо. Туристы поголовно ходят в паленых кофтах Patagonia, хотя одежда на один раз очень сомнительного качества. Вьетнамцам, торгующим The North Face и Under Armour на улицах Ханоя, было бы стыдно за такой товар. Полноценного же шоппинга в Боливии нет. Мы не видели ни одного мирового бренда, кроме Bata. Из местного эксклюзива только несколько дизайнерских магазинов с изделиями из настоящей шерсти альпак, но и цены там соответствующие.
Кстати, забавный момент: Южная Америка – единственный континент, где английский язык вообще не в ходу. Онлайн-переводчик с испанским словарем лишним не будет.
А теперь собственно о том, где мы В Боливии побывали и что видели:
Санта-Крус-де-ла-Сьерра
Или коротко Санта-Круз – крупнейший город Боливии и ее главный экономический центр (35% ВВП страны). Причем до 50-ых годов прошлого века это был тихий провинциальный город с населением 50 тысяч человек. Но после строительства шоссе для связи с остальной частью страны, аграрной реформы и открытия месторождений нефти и газа, город начал стремительно разрастаться, привлекая и инвестиции, и новых жителей. К 1992 году население перевалило за отметку в один миллион.
А ещё Санта-Круз – основные ворота в Боливию с крупнейшим аэропортом страны Виру-Виру. Мы, собственно, так и попали сюда – сделали 12-часовую остановку на обратном пути в Бразилию.
В отличие от других посещённых мест Боливии, Санта-Круз расположен в низине и окружён джунглями. Климат тут тропический, жарко даже вечером. И город совсем не похож на своих высокогорных родственников: больше современных зданий, открытые кафе с верандами, мировые бренды – Starbucks, Levi's, Burger King, Pizza Hut и Subway. Но и горного колорита с местными индейцами нет.
Для короткой вечерней прогулки – центральная площадь «24 сентября» (Plaza 24 de Septiembre), а на ужин – вкусные пицца и коктейли в кафе Noi Pizzeria.
Уже после возвращения узнал, что именно недалеко от Санта-Круса в 1967 году боливийские войска при поддержке ЦРУ поймали и убили известного революционера Эрнесто Че Гевару.
Ла-Пас
Фактическая столица Боливии и самая высокогорная столица мира. Город построен в кратере потухшего вулкана, высота центральной части – 3600 метров. Престиж остальных районов тоже определяется их высотой. Экспаты селятся в респектабельных домах речной долины, там ниже – всего 3100 над уровнем моря. Самые бедные кварталы в пригороде Эль-Альто на вершине кратера – 4100 метров. Там же находится столичный аэропорт.
В центре Ла-Паса сохранились красивые здания, а старые кварталы имеют прямоугольную планировку колониальных времен. Но остальной город – некрасивые кирпичные дома и хаотичная застройка. Почему-то вспомнил частный сектор Сочи.
Хотя во всем этом я нашел что-то притягательное. Город оставил хорошее впечатление, а стенки бывшего кратера добавили ему дополнительного колорита. Днём поднимающиеся вверх улицы напоминали фильм Начало, а вечером тысячи огней на склонах были похожи на фонарики телефонов с рок-концерта.
На центр Ла-Паса хватит всего двух-трех часов. Правда в первый день на высоте сил на такую прогулку уходит много. Ходишь медленнее местных бабушек, плюс постоянная отдышка.
Классический маршрут туриста выглядит так:
- Площадь Сукре (Plaza Sucre)
- Продуктовый рынок (Mercado Rodríguez)
- Рынок ведьм (The Witches Market)
- Базилика Святого Франциска (Basílica de San Francisco)
- Площадь Мурильо (Plaza Murillo) – центральная площадь города с парламентом и кафедральным собором
Если хочется не просто посмотреть центр, но и послушать об истории страны и быте местных жителей, то рекомендую присоединиться к ежедневным пешеходным экскурсиям Red Cap. Всего 3$ с человека и чаевые на ваше усмотрение. Как раз проведут по всем популярным местам.
Ещё советую подняться на смотровую площадку Mirador Killi Killi с великолепной панорамой на город (-16.495461, -68.127527). Только не забываем про подъем в горку.
А жили мы в самом центре в Hostal Iskanwaya. Абсолютно простой отель без какого-либо уюта, ставший для нас настоящей базой в Боливии. Администратор гостиницы готов был решить любой вопрос: обмен валюты, такси, билеты, экскурсии и так далее. Даже оставил у себя на пару дней чемоданы, пока мы ездили на озеро Титикака.
Из кафе рекомендую The Steakhouse и The Carrot Tree Centro. А если захочется «высокой кухни», то ищите ресторан Gustu на юге города, но сами мы до него не добрались.
Канатная дорога Ла-Паса
В Ла-Пасе самый необычный общественный транспорт. Город окутан крупнейшей в мире городской сетью канатных дорог. Как метро, только сверху домов – экологично и оригинально.
10 линий общей протяженностью 30 километров с 26 станциями. И около 1400 кабинок, парящих со скоростью 20 километров в час. При этом канатка объединяет Ла-Пас с пригородом Эль-Альто в единый транспортный каркас и поднимает пассажиров из центра на 500 метров вверх до отметки 4100м.
Для туристов двойная выгода: возможность перемещаться по городу и изучать его с высоты. А если подгадать время, то и закат можно встретить.
Эль Альто
Город-спутник Ла-Паса, а фактически бедный район на окраине и самая высокая точка агломерации, 4100 метров. Дешёвые кирпичные дома, пробки, минимальная общественная инфраструктура. Обычно кварталы выглядят уныло, только горные шеститысячники на заднем фоне скрашивают вид.
Но лет десять назад местный индеец аймара, архитектор-самоучка Фредди Мамани, начал менять облик города. На одинаковых безликих домах стали появляться яркие фасады – смесь традиционных индейских мотивов и современных орнаментов. Да, выглядит местами нелепо, но точно лучше одинаковых кирпичных коробок. Теперь в Эль-Альто более 60 подобных домов, для которых даже придумали своё название – «новый андский стиль», а у Фредди появились конкуренты-последователи.
Аутентичная Боливия
А ещё с первого дня в Ла-Пасе чувствуешь культурное многообразие страны. Незнакомые национальности, необычные традиции и одежда.
На католическом соборе Святого Франциска вместе с христианскими символами видны языческие божества. А внутри установлены зеркала, с помощью которых проповедники когда-то демонстрировали местным жителям их души.
Во время прогулок по Рынку ведьм, среди классических сувениров и благовоний продаются зелья и сушенные животные. Самые известные – высушенные эмбрионы ламы. Их закапывают под фундаментом домов в качестве священного подношения богине Пачамаме. И это ещё «легкий вариант». Даже в современной Боливии доказаны случаи, когда «на удачу» при строительстве дома замуровывали трупы бродяг, которых никто не будет искать.
Также знахари на рынке занимаются предсказаниями, любовной магией и проклятиями. А среди лекарственных трав на всех прилавках лежат пакеты с листьями коки. В Боливии они продаются легально, запрещено только производство и распространение «боливийского сахара». Жевание же листьев коки — обычное явление у населения Анд и их культурная традиция, которой уже более 5000 лет.
Что касается народов Боливии, то самыми многочисленными являются три национальные группы: испаноязычные боливийцы, кечуа и аймара. Последние две – как раз коренной индейский народ.
Кечуа — наследники государства инков, которое к моменту завоевания испанцами было наиболее могущественным из всех народов Америки. Например, ацтеки и майя находились ещё в «медном веке», а инки уже вступили в «бронзовый».
Аймара же жили здесь ещё до возвышения империи инков, но стали их подданными на рубеже 15-16 веков. Во время поездки женщины из народа аймара постоянно притягивали наш взгляд. Пышные юбки, дорожные мешки за плечами и туфельки с голыми щиколотками, подчёркивающими их женственность в глазах местных мужчин. Но самый оригинальный аксессуар – котелок, который они стали носить с 1920-х годов. Согласно легенде, партия котелков была отправлена из Европы в Боливию для европейцев, работавших на строительстве железной дороги. Котелки, оказавшиеся малы строителям, отдавали коренному населению. Так и закрепилось.
Кстати, в Эль-Альто еженедельно проходят состязания национальной борьбы — луча либре, в которых участвуют именно боливийские женщины. Будет любопытно – поищите Cholita wrestling, их несложно посетить. А упомянутая выше фирма с местными гидами Red Cap делает поездки на их бои.
Дорога смерти
Народное название трассы Камино-Лос-Юнгас, соединяющей боливийскую столицу с городом Коройко. Одна из самых опасных дорог в мире, протяженностью 56 километров. Раньше на этой трассе погибало по 200-300 человек в год, а каждый месяц в обрыв сваливались пара грузовиков или автобусов.
На большей части дороги ширина не превышает 3,2 метра, т.е. максимум одна полоса для движения. А в сезон дождей ситуация становилась особенно сложной. Пассажиры с водителями могли застрять в пути на несколько дней, восстанавливая проезд после очередного оползня и ночую в машинах.
Но в 2006 году наконец-то открыли новую безопасную дорогу до Ла-Паса, и траффик на этом участке резко сократился. Теперь здесь можно встретить всего несколько легковых машин местных жителей в день. Зато дорога стала популярна у туристов и любителей экстремальной езды. Самая массовая активность – спуск на горных велосипедах. Мы тоже попробовали, нам понравилось.
Дорога смерти на велосипеде – аттракцион для туристов, но всё равно риск упасть или ушибиться вполне реальный. Гиды на обратном пути рассказывают и показывают достаточно примеров со своих телефонов. А вот крутить педали во время поездки практически не нужно, дорога идёт всё время вниз.
Мы брали однодневный тур у этих ребят. Они молодцы, особенно в части инструктажа и заботы на маршруте. Да и экипировка была совсем не лишняя.
Раздача велосипедов, инструктаж и выезд на маршрут происходит на высоте 4700 метров среди заснеженных вершин. Следующий час – быстрый спуск по асфальтированной трассе до отметки 2800 метров.
А вот дальше уже сворачиваешь в сторону, собственно и начинается каменистая Дорога смерти. Становится жарко, влажно, а вид сменяется на тропические пейзажи с бурной растительностью и водопадами. И уже по этой дороге спускаешься ещё ниже до отметки 1200 метров, где ждёт бассейн, обед и холодное пиво. Итоговый перепад высоты – 3500 метров за несколько часов!
Общий тайминг у нас составил 14 часов: в 7 утра мы пришли на завтрак к месту сбора в центре Ла-Паса, в 9 вечера вернулись к своей гостинице. И это оптимальный сценарий, бывают задержки из-за грязи, оползней или крайне медленных туристов в группе.
Титикака
Самое большое озеро в Южной Америке по запасам пресной воды и самое высокогорное судоходное озеро мира. 3812 метров над уровнем моря! Также Титикака – священное озеро для многих народов Анд. Например, по легенде инков, бог Виракоча, создатель цивилизации, вышел из глубины именно этого озера.
Сейчас Титикаку делят две страны – Перу и Боливия. И многие туристы посещают обе из них, переезжая после Перу в Боливию как раз по берегу озера. В такой последовательности организм лучше адаптируется к высоте.
Самый крупный перуанский город на озере – Пуно. В этом регионе сохранилось искусство строительства лодок и плотов из тростника. Пол века назад местные мастера помогли знаменитому путешественнику Туру Хейердалу построить лодку Ра II для перехода через Атлантический океан. А сегодня туристы могут провести ночь в гостинице на плавучих тростниковых островах урос (uros).
В боливийской же части находится пролив Тикина, делящий озеро на две неравные части. Его переходят для того, чтобы добраться в Копакабану и на остов Солнца, к основным местам притяжения для туристов. Людей через пролив перевозят на небольших катерах, в то время как их автобусы переправляют с помощью понтонов. Смотрится как технология позапрошлого века, но работает.
Копакабана
Главный боливийский город на озере Титикака, в честь которого был назван знаменитый пляж в Рио-де-Жанейро. Для большинства туристов – это перевалочная точка перед поездкой на остров Исла-дель-Соль. Даже ночевать большого смысла нет. Приехали на автобусе из Ла-Паса, купили билеты на катер и погуляли пару часов перед отправлением.
Мне Копакабана напомнила города Абхазии в середине нулевых – обшарпано, запущено, забыто, местами грязно. Зачем здесь целенаправленно отдыхать несколько дней не понятно. Тем более вода в озере 10-12 градусов и нет комфортных пляжей.
В самом городе два интересных объекта:
- Базилика Богоматери Копакабанской (-16.166241, -69.085457), в которой хранится одна из главных святынь Южно-Американского континента, чудодейственная статуя Пресвятой Девы Канделарии, покровительницы Боливии. Скульптуру вырезал внук великого инки Тупака Юпанки в 1580 году из ствола кактуса.
- Холм Кальварии (-16.161286 -69.091207) с панорамным видом на город, озеро и заснеженные пики Анд. Подъем на холм несложный, если бы не высота 4000 метров, из-за которой приходилось переводить дух. Сам холм имеет ещё и религиозное значение. Для индейцев – место поклонения богине Пача-маме. А для христиан – несколько часовен на вершине и 14 крестов на подъеме, символизирующих остановки Христа на крестном пути.
Ещё в Копакабане рекомендую попробовать традиционную жареную рыбу, чаще всего форель (trucha), которая подается с рисом, картошкой и салатом. Мы дегустировали ее в кафе с рейтингом 1.8, вполне вкусно, но на кухню лучше не заглядывать.
Исла-дель-Соль
Легендарный остров Солнца на озере Титикака. Даже знаменитый путешественник Жак Ив Кусто когда-то искал у его берегов сокровища «местной Атлантиды». Любителям руин будет интересно обойти остров и осмотреть наследие инков пятнадцатого века. Хотя люди жили здесь ещё в третьем тысячелетии до н.э.
А всем остальным рекомендую прогулку по боливийской пасторали – скалистые холмы, озеро, Анды вдалеке и берег Перу по соседству. Если нужно замедлится в тишине и никуда не торопиться, то можно остаться тут на пару ночей.
Пейзажи местами напоминают Грецию или южную Италию. Но не забываем, что высота четыре тысячи метров – вода холодная, как в озере Байкал, а солнце выжигает кожу через прохладный разряженный воздух.
На острове расположено несколько деревень, но нет асфальтированных дорог и машин. Грузы перевозят местные ослики, а люди живут туризмом, сельским хозяйством и рыболовством. На многих холмах выстроены террасы, которые позволяют использовать крутые склоны для земледелия.
Оптимальный рецепт отдыха – взять номер с видом на восход (например, гостиница Sol y Luna), а ходить ужинать в кафе на противоположную сторону хребта с видом на закат.
Уюни
Город Уюни – важный транспортный узел Боливии. Раньше через него перевозили серебро, теперь перевозят туристов, приехавших посетить знаменитый солончак Уюни. Но сам город не в лучшей форме. Аскетично, пыльно, пустынно. Как будто заброшенный поселок Дикого Запада. Здесь не хочется останавливаться и ночевать. Только приехать на утреннем автобусе из Ла-Паса, отметиться в турфирме, погулять по городу в поисках еды и уехать с группой в сторону солончака.
На обратном пути перед ночным автобусом можно ещё зайти на ужин. Мы выбрали ресторан Tika. Кажется, что он лучший в городе. Неплохое мясо, местное вино и полный зал иностранцев.
Cementerio de Trenes
Кладбище паровозов на окраине Уюни – единственная интересная достопримечательность города.
Кладбище образовалось стихийно, после резкого снижения перевозок полезных ископаемых в порты Тихого океана. Можно было бы сделать полноценный музей, но никто за это до сих пор не взялся. Зато качели из локомотива смастерили 🤗
Salar de Uyuni
Солончак Уюни – крупнейшая в мире соляная равнина на высоте 3656 метров. Раньше здесь было соленое озеро, но и в наши дни несколько месяцев в году солончак частично наполняется дождевой водой. А в остальном сейчас здесь добывают соль, возят на джипах любопытных туристов и калибруют высотомеры спутников об идеально ровную поверхность.
Основной заезд на солончак через поселок Colchani – стихийный рынок сувениров, самодельные музеи «как обрабатывают соль» и столовые, чтобы накрыть обед для туристических групп.
А дальше выезд на бесконечную белоснежную равнину. У каждого водителя свой излюбленный набор остановок, но вряд ли кто-то проезжает мимо скульптуры Дакар, посвященной знаменитой гонке, этап которой проходил через солончак, и бывшей гостиницы, построенной из соляных блоков.
Еще одна обязательная часть программы – игра с перспективой. Кажется, что гиды от этого получают даже больше удовольствия, чем туристы. У каждого серьезного мужика в багажнике его большого 4WD джипа обязательно хранится пара игрушечных динозавриков.
Также нам повезло увидеть оба состояния солончака – высохшую пустыню с соляной коркой и водную гладь. Это сезонное удовольствие. Обычно дождевая вода держится с февраля по апрель, но в начале мая 2025 года она ещё не ушла. И хотя из-за этого был закрыт путь до острова кактусов, плюсов всё-таки больше.
Сначала прогулка по белоснежной равнине, напоминающей зимний Байкал под снегом. Затем территория, где вода начинает прибывать. Это похоже на шугу, мелкий рыхлый лёд, который в прошлом году мы видели перед мысом Дежнева. А в конце вода покрывает всю соль. Образуется зеркало с резкостью, которую я не встречал ни на одном другом озере мира. Закончилось знакомство с Уюни в темноте. Ехали последними среди звезд к берегу. Ехали медленно, чтобы уменьшить вред машине от брызг солёной воды.
Закат над Уюни один из самых запоминающихся в моей жизни. Что-то космическое, как будто доехал до конца и оказался на краю мира. А черный силуэт гор с отражением в солончаке явно похож на звуковую дорожку по линии горизонта.
Как добраться до Солончака
По поводу логистики: для посещения солончака вам в любом случае нужно будет воспользоваться услугами одной из местных турфирм. Аренда машины в Боливии не очень распространена, да и все равно прокатные конторы запрещают выезжать на соляную равнину.
А если вы захотите совместить визит на Уюни с поездок по плато Альтиплано, как сделали мы, то помощь точно понадобится: гиды возят с собой запас еды и бензина (заправок там нет) и договариваются с частными гостиницами о ночлеге (вы их не найдете на букинге).
Есть два варианта туров: приватная поездка только под вас с дорогими отелями или групповой тур в составе сборной группы (пара джипов, ~10 туристов) с бюджетными отелями и крайне аскетичными условиями. Мы выбрали второй вариант, подумав, что в таком уникальном и суровом месте, чем хуже – тем лучше. Правда попросили для нас отдельные двухместные номера.
Заказывали тур через фирму SKYLINE TRAVELLER UYUNI. Достаточно было забронировать через Whatsapp, а оплата тура уже на месте с утра перед выездом. В целом ребята молодцы, всю обещанную программу выполнили, гиды отрабатывают хорошо. Единственный промах с англоязычным гидом, которого они для нашей группы пригнали из столицы. От нее не было никакого толка, только повторяла заученные факты из известной нам программы, не могла ответить ни на какой вопрос и никак не помогала ребятам, которые и рулили, и готовили, и включались по любому поводу. В общем прозвали мы ее «телка из Ла-Паса», было большое желание высадить в пустыне и освободить одно место в машине.
В конце отмечу, что хотя до Уюни действительно стоит добраться, в мире есть и другие соленые озера:
- в США – солончак Бонневилл, известный высокоскоростными автотрассами, на которых установили многие рекорды скорости (рекомендую фильм «Самый быстрый Индиан»)
- в Израиле и Иордании – Мертвое море
- в Турции – соленое озеро Туз, к которому можно заехать по пути из Анкары в Каппадокию
- среди аналогов есть и российские варианты – озера Эльтон и Баскунчак рядом с Волгоградом. О них я писал в отдельной статье.
Альтиплано
Самое обширное высокогорное плато на Земле за пределами Тибета, где Анды расходятся на максимальную ширину. Альтиплано – место обитания нескольких доколумбовых культур. Сейчас же основная часть этого района находится на территории Боливии.
Большинство туристов посещают плато после солончака Уюни, отправляясь на джипах на дикую территорию без заправок и асфальтированных дорог. Пейзажи здесь напоминают местами Камчатку, местами Чукотку или виды из Властелина колец. Но всё это на высоте 4'000 метров.
Для примера, несколько запомнившихся остановок на маршруте:
- Mirador del volcán Ollague – стоишь, ешь бургер из ламы, любуешься вулканами, а вокруг тебя все горы выше Эльбруса (5700–5800 метров).
- Siloli Desert – холодная пустыня на высоте 4500 метров вдоль границы с Чили. Воздуха не хватает даже для того, чтобы догнать обёртку, которую унесло ветром. Зато периодически встречаются красивые валуны с эрозией, например, «Каменное Дерево».
- Долина скал и каньон Анаконда – пара интересных локаций с причудливыми скалами рядом друг с другом на обратном пути в Уюни.
Но одна из главных фишек плато Альтиплано – разноцветные озера с фламинго. Для любителей птиц: здесь их обитает целых три вида – чилийские, андские и фламинго Джеймса.
Еще здесь водятся горные вискачи или вискаши – пушистики, напоминающие кроликов с длинными усами и хвостами, как у белок. Хотя их ближайшие родственники – шиншиллы. Вискачи выиграли номинацию «самое уставшее животное», и похожи на невыспавшегося с утра человека, которому «этот мир абсолютно понятен, и он здесь ищет только одного — покоя».
Роль вискач в Андах аналогична евражкам на Камчатке. Они радуют туристов и получают порцию вкусняшек. Гиды их подкармливают кусочками яблок.
Ну и конечно ламы и альпаки, которые мелькают вдоль трасс и в деревнях. Разводят их ради шерсти, а мясо ламы можно встретить в кафе и ресторанах. Также попадаются и их более дикие версии – гуанако и викуньи, которые живут на пустынных полях плато.
Вторая фишка – местные гестхаусы. Мы много путешествуем и в поездках постоянно меняем гостиницы, которые обычно не остаются в памяти. Но ночёвки на плато Альтиплано точно запомнятся. Всё было очень аскетично, минимум удобств, а электричество и горячая вода по расписанию. Но главная проблема – холод. Ночью температура в каменной пустыне падает почти до нуля, а внутри нет никаких обогревателей или отопления. Приходилось спать в ледяной комнате в термобелье, накрывшись сверху развернутым спальником, а на подъеме в шесть утра здороваться друг с другом приветствием «Cold morning».
Sol de Mañana
Последнее интересное место на плато Альтиплано из нашего маршрута – геотермальное поле Соль-де-Маньяна. Местные турфирмы его называют просто «гейзеры», но настоящих гейзеров здесь нет. Зато есть выходы пара, грязевые кипящие котлы и серные поля.
Особенно красиво на рассвете, когда солнце только встаёт. Но и очень холодно. Это было самое холодное утро за всю поездку, всё-таки высота 4'850 метров.
Хорошо, что потом нас ждала награда – термальные источники Aguas termales в нескольких километрах от поля. Пара небольших открытых бассейнов с температурой 38 градусов и холодной баночкой пива.
Сукре
А это уже официальная столица Боливии (место пребывания Верховного суда) на приятной для организма высоте 2'800 метров. Сюда мы переехали на ночном автобусе из Уюни. Поспали несколько часов с утра в гостинице и вышли осмотреть белоснежный центр города со зданиями 18 и 19 веков.
На что обратить внимание:
- Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (-19.047174, -65.261280) – самый старый действующий университет Америки, основанный в 17 веке святым Франциском Ксавьером. Можно войти с улицы, охранник пропускает туристов просто за улыбку.
- Mercado Central (-19.045186 -65.258973) – колоритный рынок и фудкорт для местных.
- Plaza 25 de Mayo – центральная площадь города, на которой стоит Дом Свободы (Freedom House), где в 1825 году была подписана декларация независимости Боливии от Испании.
- Церковь Iglesia de San Felipe de Neri (-19.05011 -65.26091) – за 17 боливиано проводят небольшую экскурсию и пускают на колокольню с видом на город. Работают с 14:30, после окончания школьных занятий.
- Смотровая на холме La Recoleta (-19.05438 -65.25437)
- А на обед рекомендую Joy Ride Cafe рядом с главной площадью
Кстати, если у вас будет больше времени, то по пути из Уюни в Сукре можно сделать остановку в горнозаводском городе. Он был чуть ли не главным промышленным комплексом в мире в 16 веке. Здесь испанцы добывали серебро, в том числе с использованием гидравлической энергии. В центре города от них сохранился монетный двор, но главное – сами шахты, которые можно посетить с экскурсией.
План на будущее – джунгли Амазонки
Если мне доведется ещё раз побывать в Боливии, то обязательно доберусь в городок Рурренабаке, на который не хватило времени в первое путешествие. Это уже тропики с притоками Амазонки, куда нужно лететь из столицы на 3-6 дней. Есть два варианта туров, в идеале посетить оба. Каждый занимает по 2-3 дня:
- Поездка по пампасам (низменной равнине, затапливаемой водой). Встречается много птиц, но главное – возможность увидеть капибар, ленивцев, муравьедов и даже речных розовых дельфинов. А ещё поиск анаконды, рыбалка на пираний и наблюдение за вечерней охотой кайманов.
- Тур в джунгли в район Parque Nacional Madidi. Также много птиц, включая красных ара, а ещё обезьяны, белки и гигантские деревья. Возможность познакомится с бытом и традициями местного племени и сходить на ночную прогулку в поисках тарантулов, змей и броненосцев.
--------------
Хороших путешествий!
А если вам понравилась статья, то можете подписаться на мой Telegram-канал с заметками из других поездок по России и миру. В закрепленных сообщениях сохранен навигатор с тэгами, легко найти интересующий регион.