Узбекистан в наше время становится одной из самых популярных с точки зрения туризма стран бывшего СССР. Древние мечети и медресе, крепости и мавзолеи, вкуснейшая кухня и богатое культурное наследие империи Тамерлана – эта среднеазиатская страна может приятно удивить любого, даже самого искушенного туриста. Вот только многие гости Узбекистана зачастую обходят вниманием его столицу, посещая главным образом известные своими историческими достопримечательностями Самарканд, Хиву и Бухару. А между тем именно Ташкент во многом дает представление о реальном положении дел в Узбекистане. Ведь на деле внезапно оказывается, что страна, ежегодно поставляющая в Россию сотни тысяч «сезонных рабочих», отнюдь не лежит в руинах, не утопает в мусоре и грязи и даже более того, не кажется бедной или неухоженной. Так как же в наше время выглядит столица государства, из которого в Россию приезжает едва ли не самое большое количество мигрантов?
Как ни странно, выглядит более чем достойно. Чисто, опрятно, в меру душевно и атмосферно. И это несмотря на то, что еще с 1970-х годов и вплоть до наших дней Ташкент с тремя миллионами жителей занимает почетное 4-е место среди (пост)советских городов по численности населения. Но при этом он совершенно не похож на шумный, многолюдный и хаотичный азиатский мегаполис. Скорее наоборот, широкие проспекты, монументальные здания, тенистые аллеи, уютные парки и набережные. А еще повсеместная стройка: по всему городу возводят новые жилые кварталы, торговые и офисные центры, спортивные арены и прочие объекты городского хозяйства. Возводят их, надо полагать, как раз те самые специалисты, что ранее получили бесценный опыт на стройках Москвы и других российских городов.
Облик Ташкента меняется медленно, но верно. Город, судя по архивным фотоснимкам, и в советское время выглядел весьма неплохо. Ну, а став столицей независимого государства, лишь прибавил в пышности и нарядности. Впрочем, по сей день застройка центральной части города за рядом исключений преимущественно советская. А если говорить точнее, то даже позднесоветская.
Виной тому печально известное Ташкентское землетрясение, случившееся ранним утром 26 апреля 1966 года. Благо, число жертв стихии было относительно невелико, однако исторический и преимущественно малоэтажный центр Ташкента, принявший на себя основной удар, оказался разрушен практически полностью. Разрушению подверглись несколько сотен жилых домов, административных, образовательных, медицинских и иных учреждений, а без крыши над головой остались более 300 тысяч человек, или каждый пятый житель Ташкента.
В восстановлении города без всякого преувеличения участвовала вся страны, причем отдельные республики курировали застройку тех или иных улиц и микрорайонов. Совместными усилиями город удалось восстановить всего за три с половиной года. В итоге Ташкент превратился в образцово-показательный советский город-сад, современный и модернизированный, уже не типично азиатский, а напротив, город всесоюзного масштаба с торжественной архитектурой.
Разве что исторических зданий, представляющих определенную архитектурную ценность, в Ташкенте сохранилось совсем немного. Так, на фото ниже в правой части – здание Союза писателей Узбекистана, построенное в 1930 году. А вот левее на дальнем плане можно увидеть Ташкентское отделение государственного банка 1895 года постройки, ныне также занимаемое отделением банка.
Но, конечно же, главная архитектурная достопримечательность Ташкента времен Российской империи – Дворец Романовых, он же Дворец великого князя Николая Константиновича, внука Николая I, сосланного в фактическую ссылку в Туркестан после скандала с кражей императорских драгоценностей. Автором этого эклектичного дворца выступил Алексей Бенуа, представитель знаменитой петербуржской архитектурной династии.
Среди других исторических сооружений Ташкента упоминания, безусловно, достоин католический собор Святейшего Сердца Иисуса, строительство которого началось еще в 1912 году, но не было завершено до революции. В советское время в недостроенном храме размещались различные предприятия, а также общежитие и склад. Лишь в 1990-х годах здание было возвращено верующим и достроено в соответствии с оригинальным проектом, став, на мой взгляд, одним из красивейших католических храмов на всем постсоветском пространстве.
Честно говоря, не знаю, сколько в Ташкенте проживает католиков, но вот православных и в частности русских в столице Узбекистана по сей день немало. Считается, что Ташкенте живет порядка 3/4 от всей русскоязычной (русской) общины республики. Так, главным православным собором в городе является собор Успения Божией Матери, также изначально появившийся еще до революции, но существенно перестроенный уже в годы независимости Узбекистана.
Но, разумеется, мусульмане многократно преобладают в структуре населения Ташкента, а равно и всего Узбекистана. И как следствие, среди культовых сооружений в городе тоже преобладают мечети, причем число их стабильно растет в последние десятилетия.
Да, на законодательном уровне Узбекистан, как и его соседи по Средней Азии, остается подчеркнуто светским. В стране даже действуют неофициальные запреты на ношение мужчинами бороды и никабов женщинами. Но по факту религия играет все большую роль в здешнем обществе. И для того, чтобы убедиться в этом, достаточно просто оказаться около мечети во время намаза и увидеть сотни и тысячи молодых людей, приходящих его совершить.
Новые мечети, большие и монументальные, рассчитанные на многие тысячи прихожан, за последние годы выросли во многих районах Ташкента, от самого центра до отдаленных окраин.
Отрадно, впрочем, что многие из них строятся в традиционном, безошибочно узнаваемом узбекском стиле. Таковые практически неотличимы от старинных построек Самарканда или Бухары.
Строят масштабно и монументально, но в то же время изящно и с вниманием к деталям. Узбекским мастерам и прошлого, и настоящего в этом плане стоит отдать должное. Все-таки в отличие от своих соседей по Средней Азии, привлекающих гостей прежде всего живописной природой, Узбекистан славится именно своей прекрасной архитектурой. И пусть Ташкент не самое яркое тому подтверждение, посмотреть и здесь есть на что.
Национальный узбекский мотив чувствуется даже в гражданских сооружениях. Так, например, на фото ниже здание цирка. С одной стороны, такая же летающая тарелка, как и во многих постсоветских городах. С другой – тарелка-то узбекская:)
Или, например, Государственный музей истории Тимуридов, открытый в 1996 году и успевший попасть на банкноту в 1000 сумов.
К слову, основателем династии Тимуридов, а вместе с тем и одноименной империи является Тамерлан, он же Амир Тимур. Памятник полководцу и государственному деятелю был открыт в 1993 году в самом центре Ташкента, в сквере перед советским модернистским зданием гостиницы «Узбекистан».
А вот Ташкентский метрополитен был открыт еще в советские годы, став седьмым по счету в стране. При этом, в отличие от большинства систем метро на постсоветском пространстве, он продолжает активно развиваться: из 50 станций более половины были открыты уже в годы независимости.
Определенному «преобразованию» подвергся и ташкентский памятник Ленину. Собственного от оригинального монумента остался лишь постамент, на котором вскоре после обретения Узбекистаном независимости бронзового Ильича сменила металлическая сфера с орнаментальным узором, на которую нанесена карта Узбекистана. По этой причине новый монумент в народе прозвали «глобусом Узбекистана». Позднее памятник был дополнен скульптурой «Счастливой матери».
Количество разного рода современных зданий в городе тоже впечатляет. Дошло уже до того, что сегодня в столице Узбекистана по примеру Москвы на всех парах возводится деловой квартал Ташкент-Сити. Небоскребы там пока, конечно, пониже, но так ведь и Москва не сразу строилась.
Да и помимо того, новые офисные центры, апартаменты, общественные пространства, гостиницы, рестораны то тут, то там активно появляются по всему городу.
Однако, есть у всего этого великолепия и обратная сторона. Экономика Узбекистана хотя и развивается быстрыми темпами, а столицу охватил настоящий строительный бум, до всеобщего благополучия здесь пока еще далеко. Большинство населения, и страны в целом, и в частности ее столицы, живет достаточно скромно. В конце концов было бы это не так, то очевидно, не ехали бы к нам тысячи узбекских мигрантов.
Небоскребы, торговые центры, гостиницы и рестораны – все это доступно относительно немногим. Простые люди живут либо в стареньких советских панельках, либо в махаллях, кварталах с одноэтажными частными зданиями и извилистыми улочками, петляющими вдоль глухих стен. Этой разновидности частного сектора, широко распространенной в Средней Азии, главным образом среди узбеков, на канале посвящена отдельная статья.
Даже в столичном Ташкенте (не говоря уж о других, более мелких городах Узбекистана) в нескольких сотнях метров от новеньких небоскребов могут пастись коровы, а по дорогам ездить тележки, запряженные ишаками. Здесь подобные картины городской жизни – не исключения, а повседневная действительность.
Да и современные торговые центры и супермаркеты в Ташкенте по сей день уступают по популярности традиционным восточным базарам, шумным и хаотичным, купить на которых можно абсолютно все, от продуктов питания и одежды до бытовой техники и электроники.
Впрочем, даже если вы не собираетесь ничего покупать, сюда стоит прийти хотя бы для того, чтобы увидеть, что из себя представляют традиционные центры торговой и общественной жизни, заменяющие местным жителям газеты, телевизор и всевозможные клубы по интересом.
На базары здесь приходят обсудить последние события, обменяться новостями, а также просто пообщаться. И как следует поторговаться, конечно же. Купить товар без торговли значит обидеть продавца. А уж туристам так и вовсе следует торговаться вдвойне, ведь цену им могут озвучить многократно завышенную.
Главный базар Ташкента и по совместительству всей Средней Азии под названием Чорсу существовал еще в Средние века, когда через Город пролегал Великий шелковый путь. Отсюда и название, которое на русский можно перевести как перекресток или четыре стороны.
Сегодня это без преувеличения одна из главных достопримечательностей города, посетить которую рекомендуют все без исключения путеводители. И даже если покупать мясо или овощи вы не планируете, уйти отсюда, не прикупив орехов или сухофруктов, едва ли удастся.
Здесь же можно и отведать все главные блюда узбекской кухни: плов, лагман, манты, самсу. Хотя, честно говоря, с этим и в других районах города проблем не будет. Готовят здесь повсеместно вкусно, а стоимость блюд весьма невысока по российским меркам.
Сам я в качестве места для трапезы выбрал знаменитый ташкентский Центр плова, что в двух шагах от телебашни, и не прогадал. Удивительно, но здешний плов стал одним из самых вкусных блюд, что мне когда-либо доводилось пробовать. Что здесь удивительного? Хотя бы то, что данное заведение довольно дешевое (большая тарелка плова стоит меньше 250 рублей), рассчитано на самый широкий круг посетителей и ежедневно обслуживает толпы ташкентцев и гостей столицы Узбекистана. Ни тебе звезд Мишлен, ни блюд высокой кухни, ни дресс-кода в виде смокингов и платьев, ни завышенных цен или даже минимальной туристической наценки. Просто плов. И точка.
История ташкентского центра плова началась почти 30 лет тому назад. За это время небольшая районная закусочная выросла в одно из крупнейших заведений общепита в городе, ежедневно распахивающего свои двери для нескольких тысяч посетителей. Само название «Центр плова» стало нарицательным: почти любое новое заведение в Ташкенте, Узбекистане, да и по всей Средней Азии, главным блюдом которого является плов, предпочитает именовать себя центром, а не чайханой или рестораном. Хотя конкурировать с настоящим Центром плова, прямо скажем, непросто.
Каждый день ташкентский центр обслуживает более двух тысяч посетителей, а его главный зал рассчитан на 500 посадочных мест. Плов здесь ежедневно готовится в пяти огромных казанах, вмещающих по 50 килограммов риса каждый. Первые посетители приходят к 11 часам, а уже ближе к 15 часам казаны пустеют, а сытно пообедавшие ташкентцы возвращаются к своим рабочим обязанностям. Да, и, конечно, никакого меню в Центре плова нет и в помине: гостям помимо собственно плова предлагают лишь пару-тройку видов салата, лепешки и чай. И даже здешние интерьеры довольно скромны и не рассчитаны на долгие застолья. Пришел, пообедал, ушел. Слишком просто и незатейливо? Быть может, но всем нравится.
Для меня посещение Центра плова стало едва ли не самым ярким воспоминанием, оставшимся после посещения Ташкента. Хотя сам город тоже произвел вполне положительное впечатление. Да, тут нет той самой «восточной сказки», подобно Хиве или Бухаре. Но есть большой, современный, вполне развитый город, никак не похожий на столицу нищей страны. И, сказать по правде, столь радужная картина не слишком стыкуется с образом бедного постсоветского государства, живущего исключительно на переводы из-за рубежа от уехавших на заработки граждан.
И на этом наша виртуальная экскурсия по столице Узбекистана подошла к завершению. Что сказать в качестве резюме. Ташкент – в меру интересный для посещения город, не слишком туристический, но оттого не менее гостеприимный. Здесь тепло и солнечно, отличная атмосфера и [внезапно] прекрасное отношение со стороны местных жителей. Многие из них, узнав в туристе гостя из Москвы, обязательно поделятся собственной историей жизни и работы в столице России или другом городе нашей страны. Но кто знает, если стремительное развитие Узбекистана и его столицы продолжится, то, вполне возможно, таких историй со временем тоже станет меньше. Время покажет.
И на этом о Ташкенте на сегодня все. Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было интересно.
Читайте также:
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о самых интересных местах в Москве, России и за рубежом.