Приветствую всех. Наконец в этом году реализовал давнее желание съездить в Дагестан на авто. Маршрут был построен еще доковидные времена, но все как-то не сросталось. И вот в августе удалось доехать до этого уголка.
Краткая предыстория. Семья уехала еще в 20-х числах мая в Ростов-на-Дону, а я остался в СПб — кто-то ведь должен в этой семье работать ))). А 8 августа наступил мой долгожданный отпуск. Всего две недели, а планов много, потому принято решение прям 8 числа из офиса выезжать на М11 и гнать на юг. На трассу стал около 18:00, в Москве был уже около 00:00 часов, примерно в 02:00 остановился на 128-м км М4 у Газпромнефти на ночь. Около 5 утра проснулся, и помчал дальше, в Ростове был уже в 16 часов 9 сентября.
Пару дней провел там — встреча с родителями, друзьями и т.д., а дальше нас ждал Дагестан:
В Ростове ко мне присоединилась моя жена с детьми, а также еще один экипаж (двое взрослых и ребенок).
Выезжать решили в 03:00 12 августа в Махачкалу. Приняли решение ехать через Калмыкию по маршруту Ростов-Сальск-Яшалта-Рагули-Арзгир-Нефтекумск-Качубей-Бабаюрт-Махачкала. Дорога однополоска, ограничение 90, но абсолютно свободная, бесплатная, да еще и навигатор сказал, что по ней путь будет на 1 час быстрее, чем ехать по платной М4 до Павловской и далее через Тимашевск-Кропоткин-Мин.Воды и т.д. Выбор был очевиден. Несмотря на ограничение 90, можно легко ехать 120, машин нет совсем, единственная рекомендация заправляться в Сальске потому что потом на долгие километры заправок нет, только перекатиполе))), а если есть, то доверия своим видом не внушают, периодически появляются отрезки с плохим покрытием, но они не длинные и терпимые.
На «границе» Ставропольского края и Дагестана стоит большой пост, останавливают всех. Проверяют багажник, задают вопросы про оружие боеприпасы, проверяют в окошке документы и отпускают. На все процедуры не больше 3-5 минут — все вежливо и культурно.
Около 16 часов въехали в Махачкалу, попали в пробку — ремонт дороги + хаос из-за дагестанских водителей, которые объезжают ее всеми разрешенными и не разрешенными способами. Понаблюдав за этим всем, я посмотрел на навигатор, увидел что можно съехать с дороги, проехать как местные водители по обочине и свернуть в частный сектор, а там через него объехать пробку, по рации передал идею второму экипажу и мы двинулись. Пробку удачно объехали, правда объезд оказался без асфальта (откуда в городе асфальту быть?)))), но проехали через ухабы без проблем.
Заселились в заранее арендованный коттедж в центре. Начался наш отдых.
После заселения, быстрого посещения всеми членами экипажей душа, было принято решение отправиться на вечерню прогулку, тем более с дороги очень хотелось есть.
Пока собирались, уже стемнело, но центральная часть города вся подсвечивается:
Ближе к городскому парку, на улице Буйнакской, много прогуливающихся теплым вечером людей:
Вышли на набережную к ресторану Джага, в который шли целенаправленно:
Ресторан в национальном стиле и с национальными блюдами:
Т.к. были с дороги, голодные набрали полный стол: чуду, курзе, ботишал, хинкал и др. блюд. Наелись до отвала и отдали за семерых человек всего 5500 тыс. руб., что считаю очень приемлемым результатом с учетом того, что это не столовка, а ресторан.
Сытые и довольные мы отправились обратно домой спать, на следующий день у нас предстояла поездка в Сулакский каньон и бархан Сарыкум.
Утром позавтракали, погрузились в машины и первым делом направились в сторону села Дубки, в этом селе есть смотровые площадки на Сулакский каньон. Расстояние 88км и два часа в пути
Вид конечно со смотровой площадки открывается — закачаешься:
Расположен в долине реки Сулак. Протяженность каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1560 метров. Считается глубочайшим каньоном Европы и восьмым по глубине в мире.
Можно по каньону покататься на лодках, но для этого надо спуститься вниз, а сделать это можно только с противоположного берега. Тратить драгоценное время на это мы не стали, т.к. у нас в планах вторая локация, да и как -то показалось, что вид снизу не даст того эффекта «вау», который получаешь, когда смотришь на каньон сверху. Мы просто посмотрели на каньон с разных ракурсов:
и поехали дальше, останавливаясь по пути на смотровых площадках:
Следующая локация у нас была это бархан Сарыкум. Крупнейший песчаный бархан в Европе и одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии.
Наверх ведет металлическая лестница, по пути есть беседки и скамейки для отдыха. Пока поднимаешься, можно почитать щиты, на которых описано какая живность здесь живет (пауки, змеи, ящерицы и т.д.). Пауков и ящериц видели своими глазами, змей не встретили))). Вдоль тропы написано, что сходить с нее нельзя, а вот на самом верху есть выход и конечно же все спускаются с металлической лестницы на теплый песок:
Примерно середина пути, где-то там внизу стоят наши машины:
После осмотра бархана поехали снова в наш пункт ночевки, по пути заехав на Махачкалинский рынок за фруктами. На следующий день нам предстоял переезд в горное село, в котором будем жить 4 дня и три ночи. Из него будем делать вылазки к горным красотам.
Утро 14 августа 2025 выезжаем из Махачкалы и держим курс в горное село Хоточ. Находится оно в 140 км от Махачкалы, примерно 3,5 часа езды. Навигатор предлагает два маршрута: через Карабудахкент-Леваши и через Буйнакск-Гимры-вдоль Ирганайского водохранилища. Мы выбрали второй путь, чтобы посмотреть на водохранилище.
Село Хоточ (всего в трех километрах от Гуниба) было выбрано с целью делать из него вылазки на природные горные красоты. Обычно все путешественники выбирают район Гуниб и его окрестности, т.к. с побережья ездить в горы по 3 часа в одну сторону долго, а отсюда дорога до всех знаковых мест около 1,5 часов. Гуниб более раскручен — магазины, рестораны и т.д., поэтому цены на жилье немного дороже, а Хоточ находится совсем рядом и цена ниже, т.к. ресторанов нет, магазин 1 или 2 на все село.
Дороги в горах привлекают к себе внимание, все время хочется фотографировать
Проехали через самый длинный автомобильный тоннель в России — Гимринский, его длина 4303 метра.
Остановились у Гимринской башни. Гимринская башня — оборонительная башня в селе Гимры. Один из образцов оборонительных сооружений горцев Дагестана.
Возвели Гимринскую башню в 19 веке, сразу после захвата села Хунзах русскими войсками в 1830 году. Цель возведения Гимринской башни — защита аула Гимры от нападения вражеских войск. Именно во время Кавказской войны, в битве за село Гимры, произошло основное историческое событие связанное с Гимринской башней.
К сожалению, построенная в 1830 году, Гимринская башня не дожила до наших времен. От неё остались только развалины и фундамент. В 1997 году эту башню возвели во второй раз.
Сейчас в башню может заглянуть любой желающий, более того, за это с вас денег даже не возьмут. С башни открываются красивые виды на ущелье, по которому пролегает дорога в сторону Ирганайского водохранилища.
Около башни есть парковочные места, туалет, продают сувениры и всякую еду. Также есть маленькая мечеть, как раз когда мы подъехали начался призыв к молитве.
Посмотрели панорамы под призывы мулы и поехали дальше.
Следующая остановка это Ирганайское водохранилище. Сначала посмотрели на него с обрывистого берега:
Затем спустились к воде. В селе Шамилькала есть услуги по прокату сапов, катание на катерах и др. Мы просто помочили ноги и поехали дальше.
Благополучно добрались до нашего села, заселились в дом, съездили в Гуниб, закупились мясом, дагестанским коньяком, овощами и вернулись обратно в село, занялись приготовлением шашлыка из баранины. Нам предстояло завтра снова ехать на осмотр очередных достопримечательностей. Очень пожалели, что не купили мясо в Махачкале на рынке, цены там в 2 раза ниже, чем в Гунибе — ценники рассчитаны на туристов.
15 августа 2025 у нас в программе две локации. Сам Гуниб — необходимо забраться на саму верхнюю точку села — Гунибская крепость и съездить в заброшенный аул Гамсутль, по пути остановимся посмотреть Чохские террасы и заедем в сам аул Чох — аутентичное село, каким я себе и представлял горные аулы.
Итак Гунибская крепость — Памятник истории и архитектуры регионального значения. Объект находится под государственной охраной. Расположена на Гунибском плато, обрывающемся отвесными стенами к реке Кара-Койсу. В комплекс крепостных сооружений входит собственно крепостная стена с нижними и верхними воротами, казарма. Крепостная стена имеет протяженность около 3 километров, а высота ее достигала 5–7 метров. Толщина стены — около 1 метра. Гунибское плато было последним оплотом Шамиля, который очень удачно выбрал естественно укрепленное отвесными обрывами место. Высшая точка Гунибского плато достигает 2351 метра.
На машине по асфальтированной дороге можно доехать почти до самой стены. А далее вдоль стены на самый верх пешком.
А там отрыв башки:
Отвесная скала с видом на долину реки Кара-Койсу и Гунибское водохранилище
Полюбовались пейзажем и поехали на следующую точку
По пути остановились посмотреть на Чохские террасы. Рукотворные террасы, расположенные в Гунибском районе Дагестана, близ древнего аула Чох, одного из старейших поселений региона. Это пример террасного земледелия, созданный в горной местности на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Возраст террас оценивается в более 4000 лет. Археологические находки в окрестностях Чоха, включая стоянки эпохи неолита, свидетельствуют о длительной истории земледелия в этом регионе.
Едем дальше. Приближаемся к главной сегодняшней цели — аул-призрак Гамсутль. Расположен в 10 км к юго-востоку от районного центра села Гуниб, на реке Цамтичай. Высота села над уровнем моря составляет почти полторы тысячи метров.
В прошлом аул был достаточно населённым и имел весьма развитую инфраструктуру: ещё в прошлом столетии в селе работали магазины, небольшая больница и родильное отделение. Добраться в село не составляло труда — в горный аул вела вполне пригодная для движения автомашин и другого транспорта дорога.
Около четырёх десятков лет назад жители села Гамсутль начали постепенно покидать село, отправляясь в более крупные и менее труднодоступные населённые пункты. Впоследствии село опустело, в 2015 году скончался последний его обитатель.
По данным учёных примерный возраст села составляет 2 тысячи лет.
К горе, на вершине которой располагается аул можно подъехать на машине, затем за 100р. с человека на уазике поднимают немного выше, а дальше еще около 2 км пешком по тропе. Кстати, с детей на уазиках деньги не брали.
Можно побродить по улочкам аула, позаглядывать в полуразрушенные дома
После прогулки по аулу, начали спускаться вниз, погода резко поменялась, солнце пропало, налетели тучи, пошел дождь и сразу похолодало. Приняли решение быстро спускаться вниз, т.к. у нас кроме маек и штанов больше ничего не было для того чтобы спрятаться от дождя.
Запрыгнули в машины, решили проехать через село Чох. Это тоже очень старый аул, но в нем все еще живут люди.
Такое впечатление, что дома приклеены к скалам
После села Чох направились в сторону нашего села. Время близилось к вечеру и мы спешили добраться домой до темна.
Заехали в Гуниб, поужинали в ресторане Адат. Рекомендую, цены вполне приемлемые и все очень вкусно, отделка в национальном стиле, панорамные виды на горы, отмечен яндексом как «Хорошее место 2025» — 7290 отзывов на сегодняшний день и уверенные 5 баллов из пяти. Как и в Махачкале, ели национальные блюда. Кстати, ужинал там за соседним столом и Никита Кологривый. С ним тоже сфоткались, раз уж подвернулась такая возможность))). Фотку выкладывать не буду.
Утро 16 августа 2025.
У нас в планах две локации: село Хунзах в котором мы планируем посмотреть водопады Тобот и Итлятяр, а также еще один аул-призрак Гоор.
Хунзахское плато расположено в центральной части нагорного Дагестана, в 140 км от города Махачкалы. Расстояние над уровнем моря составляет 1700—2000 м. Сложено прочными породами, отчасти твёрдыми известняками. У него обрывистые, в ряде мест отвесные края в несколько десятков и даже сотен метров. Хунзахское плато является наиболее обширным из всех платообразных поднятий республики. Плато имеет длину около 25 км, а ширину 8—10 км, занимает 250 км² площади.
Здесь можно увидеть два водопада, которые обрушиваются с плато в Цолотлинский каньон, который ни сколько не уступает по своей красоте Сулакскому каньону.
Водопад Тобот почему-то у всех путешественников больше на слуху, чем Итлятляр, но мне понравился меньше. Он и ниже и менее полноводный, хотя возможно весной картина иная. Рядом с водопадом натянуты тросы и организована тарзанка, при желании за 8 т.р. можно прыгнуть вниз со скалы.
А вот Итлятляр интереснее, он и выше и красивее на мой взгляд
К нему можно даже подойти вплотную сверху
Здесь не мешают никакие тросы. Вообще по периметру каньона организована дорожка и есть ограждения, но конечно не до конца каньона, многие смельчаки становятся, либо садятся на самый край каньона и фотографируются.
Побродив вокруг каньона, пополнив галерею телефонов множеством фотографий, отправились дальше к аулу-призраку Гоор.
Как и бывает в горах, погода ухудшилась, снова похолодало, пошел дождь. Были даже сомнения ехать или нет, но все же решили ехать.
Проехать можно двумя путями- по асфальтированной дороге 72 километра, или сократить и проехать по горной каменистой дороге около 15 километров, плюс примерно 25 по асфальтированной. Мы решили не испытывать судьбу и поехали по асфальту.
Вообще навигатор подобные дороги в горах (более короткие) предлагает достаточно часто, но одинаковое время в пути и серые отрезки вместо зеленых навевают сомнения, мы иногда и у местных спрашивали можно ли ехать по предлагаемым дорогам, но они все как один не рекомендуют. В целом проехать-то можно даже легковушке, но зачем трястись по каменистой дороге с риском повредить резину, если можно спокойно ехать по асфальту.
Древнее селение Старый Гоор расположено на самом краю отвесной пропасти и примечательно тем, что там сохранились оборонительные башни предположительно XVII века постройки. Гоор со своим оборонительным комплексом был неприступен для врагов. Чтобы попасть в село, нужно было пройти по узкой тропинке через каменные ворота.
В ауле давно никто не живет, местные жители спустились на более удобные для сельского хозяйства равнинные земли и основали селение Новый Гоор, это примерно в километре от старого поселения.
Подъезжаем на парковку и пересаживаемся в УАЗ цена 1000 рублей до 5 человек, но т.к. среди нас трое детей, то взяли всех семерых. За эти деньги вас отвезут на верх к горским башням, а потом по звонку заберут обратно.
Как писал выше, погода сильно испортилась. Шел дождь, низкая облачность — мы буквально находились на вершине горы, окутанной облаками, поэтому видом на долины полюбоваться не удалось, но осмотреть плато, на котором располагался аул удалось. Он действительно расположен так, что подойти к нему можно только с одной стороны, остальные три стороны заканчивались отвесными скалами.
Как раз со стороны тропы стоят дозорные башни:
Обрыв буквально изрезан «языками троллей», их тут штуки 4 или 5. Очень хотелось сфоткаться на краю, но все таки побоялись, становиться на край в дождливую погоду
Здесь собственно, видно узкую полоску плато на котором был расположен аул:
Нагулявшись, промокшие и уставшие, спустились к нашим машинам, зарезали на парковке очередной дагестанский арбуз и отправились в сторону нашего села.
На самом деле у нас в планах было еще посещение Карадахской теснины, но мы решили оставить ее на следующий раз, т.к. после мокрой прогулки желания снова лазить по горам уже не было, да и солнце уже садилось. Кроме того, днем ранее, (когда мы ездили в Гамсутль), мы хотели посетить еще Салтинские водопады и тоже не успели.
В общем в последствии мы поняли, что нам не хватило еще буквально 1-2 ночей, что бы реализовать все наши планы. Расстояния между локациями вроде бы небольшие 60-80 км, но времени на на них тратится очень много, это не по М11 ехать))). Удивляюсь как люди ездят смотреть горные красоты из Махачкалы или Дербента по 150-160 км в одну сторону, тем более что просто ехать не получается, все время хочется останавливаться и снимать.
Ну а, мы проводим крайний вечер в горном селе под шашлык и коньяк и утром стартуем в Дербент.
17 августа 2025. Выезжаем неспеша в Дербент
Расстояние от нашего села Хоточ до Дербента 167км и 3 часа пути
Добрались без проблем, как обычно, по пути фоткая горы.
В Дербенте заселились в очередной дом и отправились сначала пообедать, а потом прогуляться по вечернему городу.
Для обеда выбрали совершенно нетуристическое заведение — кафе «Кириг» у Тават. Нашел я его по отзывам в интернете. Совершенно неприметное кафе расположено на территории дербентского рынка. В нем вы не найдете ни стойки раздачи, ни барной стойки, ни меню. Внутри просто небольшой зал на несколько столиков и все.
Тават — хозяйка кафе (на фото выше) блюда перечисляет по памяти, стоимость каждого 300-400 рублей. По ее рекомендации на семерых человек мы взяли две порции плова, две порции курзе, две порции чуду, две порции долма. Кроме того к заказу бесплатно шло два блюда с салатом из овощей, сыром и два литровых графина с компотом из кураги. Порции большие, мы все не осилили, нам предоставили контейнеры и все что мы не доели сложили нам с собой. За весь этот пир мы отдали всего около 3-х тысяч рублей и конечно же оставили на чай.
Заведение к посещению рекомендую. Вкусно по домашнему, много и не дорого. Все блюда приготовлены из продуктов, которые продаются на рынке — все очень свежее.
Ну а после трапезы пошли гулять уже по вечернему городу. Первым делом посетили поющий фонтан, он подсвечивается, играет музыка и все это сопровождается видеоклипами с проектора — кадры отображаются на водяных каплях от фонтана. Парк вокруг фонтана красивый, люди гуляют, едят мороженое, качаются на качелях
После парка пошли прогуляться вдоль крепостной стены, которая идет практически от моря до самой крепости Нарын-Кала
Прошлись по Хрустальному мосту:
И пошли по аллее вдоль стены:
Здесь тоже множество скамеек, качелей, точек со всякими сувенирами, кафешек и мест для фото
После вечерней прогулки отправились домой.
Утром 18 августа в планах посетить Крепость Нарын-Кала и съездить к экраноплану Лунь
Пришли к Воротам «Орта-капы» VI-VIII вв. объект культурного наследия федерального значения. Отсюда началась наша прогулка по старому Дербенту
Узкие улочки старого Дербента очень красивые и колоритные
На пути встречаются как мелкие мечети, так и большая древнейшая Джума-мечеть в России VIII века, но в нее попасть нам не удалось, как нам объяснили она все еще находится на реставрации.
Удалось только заглянуть через ворота во двор
По узким улочкам катается мужичок на гольфкаре и зазывает покататься на его аппарате по улицам старого города. Цена 1000 руб.с человека — причем за детей тоже (на уазиках за детей плату не брали ни разу). Обещал повозить по улицам и рассказать об истории города. Нас задушила большая и зеленая, поэтому мы просто обратились в кассу бань, напротив которой он стоял и за 1200 рублей на всех мы посетили девичью и женские бани с полноценной экскурсией, а по городу походили пешком самостоятельно.
Пошли дальше по узким улочкам к крепости. Старый город делится на магалы. Магал — это условное деление города на части, в которых раньше жили люди одной национальности. Всего 9 магалов, каждый из которых делится на кварталы, а кварталы на множество домов. Определить местоположение дома по его номеру весьма непросто, так как они расположены без какого-либо определенного порядка.
Поднялись к крепости Нарын-Кала. Нары́н-кала́ — персидская цитадель, часть Дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дата основания VI век.
Территория крепости в очень хорошем состоянии, все облагорожено, чисто, всякие кустарники, цветы, гранатовый сад и т.д. Внутри музей, на территории два зиндана.
К посещению обязательно. Стоимость билетов 300 руб. взрослый, 100 руб. дети
Со стен крепости можно посмотреть панораму города
Дальше мы отправились к экраноплану Лунь, да и решили, что побывать на Каспийском море и не помочить в нем хотя бы ноги будет не правильно.
Ехать всего 20 км и 30 минут. Раньше Лунь просто стоял в песке на берегу моря, сейчас там строят парк патриот, кладут плитку, расставили несколько Сушек, вертолеты, БРДМ. Все еще в достаточно зачаточном состоянии. Лунь огорожен забором, его реставрируют
После Луня вышли на пляж, окунулись в море, съели очередной арбуз
Водичка теплая, дно песочек, глубина небольшая, идти далеко.
Освежились и отправились домой. Завтра мы покидаем Дагестан.
19 августа выезжаем из Дербента в сторону дома, но по пути остановимся на одну ночь в Грозном.
От Дербента до Грозного 290км и 4 часа пути. Мы особо не торопились, выехали из Дербента около 12 часов дня, т.к. перед отъездом решили еще раз заехать на рынок, поесть у Тават и за одно прикупить на рынке чего-нибудь домой. Доехали без проблем, нигде не останавливали, никого не проверяли.
На въезде нас встречает название города
Заселились в апарт отель, в 10 минутах езды от центра. Вообще в Грозном мест для ночевки, как оказалось не так много, по сравнению с дагестанскими городами. Но тем не менее разместились нормально, апарт-отель разместился прямо в здании небольшого ТЦ, не смотря на это в номере все что нужно: кухня, су, стиральные машины (общие на несколько номеров), большая кровать и раскладывающийся диван — на 4-х места достаточно.
Пока мы размещались, переодевались и т.д., уже начало темнеть. Поехали в центр. Т.к. у нас была всего одна ночь, то и планов на город больших не было — основное это Мечеть Сердце Чечни, Грозный Сити и просто прогуляться по центру в поисках ужина.
Что радует — это то что прямо в центре есть парковки, не вдоль дороги как в МСК или СПБ, а большие парковочные площадки и они абсолютно бесплатны. Поставили свои машины на такую парковку прямо через дорогу от мечети и отправились ее смотреть.
Мечеть стоит в окружении парка и фонтанов, работает подсветка, выглядит очень красиво
Зашли внутрь. Для мужчин отдельный вход, для женщин отдельный. Думаю пояснять, что для входа необходимо иметь соответствующую одежду не стоит — шорты, короткие юбки, открытые плечи т.д. недопустимы (да и в принципе в мусульманской республике ходить в таком виде не стоит). Женщинам выдают на входе что-то типа платьев и платков.
Для туристов мужского пола специально выделена зона в мужской части мечети, справа от входа. Вся остальная часть мечети для прихожан. Люди там не только молятся, а просто сидят/лежат на ковре, общаются друг с другом.
Интерьер мечети тоже очень интересен
Вышли из мечети, пошли через парк, рядом Грозный Сити. Кончено до Москва Сити и Лахта Центра ему еще очень далеко, больше похож просто на какой-то многоэтажный элитный ЖК, но для Грозного и это красиво, после того что там было после войны.
А так смотрятся вместе в одном кадре мечеть и Грозный Сити
Дальше пошли на грозненский Арбат — улица Эсамбаева. Пешеходная улица со множеством ресторанов, в одном из них поужинали традиционными чеченскими блюдами.
Теплым вечером прогуливается много людей.
В целом я обратил внимание, что в Чечне люди выглядят как-то опрятнее. Не в обиду дагестанскому народу, но даже соблюдая традиции в своей одежде, чеченские девушки выглядят красиво, мужчины тоже, а в Дагестане больше похожи на цыган что ли. Не знаю как за пределами Грозного, но разница сильно бросается в глаза. Сам Грозный тоже как-то чище и организованней, нет такого хаоса как в Махачкале, Дербенте и других городах. Даже на окраине города в частном секторе аккуратные газоны, постриженные кустарники, ухоженные дома, а в Дагестане все выглядит как немного недоделанное, недостроенное и так везде.
После ужина прошлись по улице Путина
Сделали круг почета на автомобилях по центру и отправились в отель.
Подводя итог, путешествие, которое было запланировано еще в доковидные времена состоялось. Пусть спустя пять лет, но все же. Жаль что не хватило каких-то пару ночей, чтобы посетить все расставленные на карте точки, но возможно это будет повод вернуться в Дагестан еще раз.
В целом рекомендую именно путешествие по горам, в городах особо делать нечего. Махачкала не понравилась совсем, Дербенту можно уделить пару ночей, чтобы посмотреть старый город и крепость, а вот на горы 3 ночей оказалось мало, думаю надо выделять дней 5, а лучше 7, чтобы все осмотреть неспеша.
Отношение людей и в Дагестане и в Чечне отличное, никаких конфликтов, косых взглядов и прочего. Люди доброжелательные, на любые вопросы откликаются без проблем. Но мы и не провоцировали никого на негатив, если написано в интернете, что колени и плечи должны быть прикрыты, то так мы и одевались, но видели иногда туристов и в более откровенной одежде — не знаю делал ли им кто-то замечания из местных жителей.
Ну а дальше нас ждал длинный перегон до Санкт-Петербурга.
За все путешествие намотал на колеса 6733км, проехал 10 областей/краев и 5 республик, привез всего один штраф с Воронежской области на минималку. Остановили только один раз на границе Ставропольского края и Дагестана для проверки документов.
Всем хороших путешествий.