Площадь плоской крыши без свесов равна площади дома, в моём случае это совсем немного - 60 м2. Но и на такой малой площади я провозился с наплавляемой кровлей пять полных дней в общей сложности, работая в одиночку.
Основание под наплавляемую кровлю - деревянное, сплошной настил из OSB. О том, как я собирал это основание, я рассказывал тут:
Как я уже писал ранее, этап наплавления кровли - работа, которую я боялся больше всего при стройке своего дома. Потому что небольшой опыт с наплавляйкой в виде восьми квадратных метров крыши сарайки на старой даче я уже имел. Это было давно, я был гораздо моложе, помню, что с работой справился, но очень долго провозился и удовольствия от процесса не получил.
На деле же оказалось всё ещё хуже, чем я ожидал. Конструктив крыши моего дома, мягко говоря, немного отличается от конструктива крыши сарайки, и оказался совершенно непригоден для наплавления.
Монтаж первого слоя
В теории наплавление рулонного кровельного покрытия - довольно простая и понятная работа. Газовой кровельной горелкой нужно прогревать основание и расплавлять битум по всей ширине рулона, одновременно медленно раскатывая его на себя.
Главная задача - не перегреть и не недогреть материал. Плавить нужно быстро, чтобы нижняя поверхность полотнища уже была текучей, а верхняя оставалась неизменной. Контроль правильного наплавления - наличие валика расплавленного битума под рулоном и частичное его вытекание за края рулона.
На практике же это выглядит куда сложнее. Народ заморачивается и с мощностью горелки, и редуктор на баллон ставят, чтобы правильное давление поддерживать. Я же в данном случае решил не углубляться в теорию (хотя мне это и не свойственно), и полностью положился на свой глазомер и руки "откуданадо".
Я не ставил редуктор и регулировал мощность факела прямо на горелке. Саму горелку я купил давным-давно, именно под наплавление кровли, без изучения параметров и выбора. Просто понравилась "вот эта" в Петровиче, потому что она с пьезоподжигом. С тех пор ей разжигал только мангал, у меня даже видео есть про это:
В части процесса наплавления моя самоуверенность себя полностью оправдала, но зато случилось несколько фейлов в том, опыта с чем я ещё не имел. Об этом чуть ниже.
Вес каждого 10-метрового рулона наплавляйки 50 кг (нижний слой без посыпки) и 53 кг (верхний слой с посыпкой). Ворочать их даже на земле было тяжеловато. Но мне на мою крышу нужны полотнища по 6 метров, поэтому резал их внизу, а затем закидывал наверх подъёмником:
Долго думал и решал, в каком направлении наплавлять полотнища - вдоль ската крыши или поперёк. Положено поперёк, чтобы вода стекала не вдоль швов, а перпендикулярно им. Но при малом угле наклона ската (а у меня всего 1.5°), как я узнал от какого-то кровельщика на ютубе, в горбах, вызванных нахлёстом полотнищ, образуются лужицы, которые долго не высыхают после дождя. Поэтому решил наплавлять вдоль ската.
Ширина ската крыши от парапета до парапета у меня составила ровно 10 метров, сантиметр в сантиметр. Случайно. На 10 метров нужно ровно 11 полотнищ наплавляйки с учётом перехлёста в 8-10 см. Но первый и второй слой должны быть наплавлены со смещением, чтобы нахлёсты не совпадали. Поэтому первое полотнище первого слоя разрезал вдоль напополам и начал с половинки, а затем второе уже целое:
Чтобы контролировать величину перехлёста и быть уверенным, что к концу крыши мне точно хватит ширины последнего полотнища, предварительно меловым шнуром наносил разметку:
Следовать этой разметке оказалось непросто. Рулон, даже предварительно раскатанный на всю длину и выровненный по линии, при наплавлении под конец иногда уводило в разные стороны на 2-3 см.
По технологии положено наплавлять от середины полотнища в обе стороны по длине, это как раз уменьшило бы ошибку смещения полотнищ, но в моём случае я не смог придумать как мне точно попасть на самое начало вверху ската крыши, поэтому начинал наплавлять именно с этого самого верха и до конца:
Фоткать в процессе возможности не было никакой, поэтому весь техпроцесс не показать. Сначала я укладывал и выравнивал рулон так, чтобы конец полотнища приходился ровно на конец подъёма на стенке парапета. Затем откатывал рулон назад на метр, а свободный конец полотнища укладывал на фанерку, чтобы разогреть примерно полметра по длине. Далее разогретый конец полотнища прямо на фанерке, как на подносе, подносил к месту и прижимал.
Затем проверял все края, пытаясь их оторвать. Если где-то это удавалось (недогрев), то догревал маленькой горелкой и прижимал. Далее снова брал большую горелку, и начинал наплавление рулона с одновременным его раскатыванием, уделяя особое внимание прогреву нахлёста соседних полотнищ.
Чтобы битум при протекании в отверстия для труб не сжёг мембрану, укладывал там обрезки OSB и досок в два слоя со смещением:
С углами пришлось немного повозиться, вырезая по месту "развёртку" загиба:
На вертикальные стенки парапетов наплавил куски с нахлёстом в 15 см на основную плоскость:
Как будто бы всё просто. Но вот с каими неожиданными проблемами я столкнулся в процессе наплавления первого слоя.
Прожёг мембрану
Начав наплавлять первое полотнище первого слоя, я заметил, что пламя горелки как-то слишком уж энергично задувает в зазоры между листами OSB, которые необходимо было оставить по технологии их монтажа. Под OSB - воздушный зазор 95 мм, под которым подкровельная гидроизоляционная мембрана. Я быстро прервал работу и спустился вниз, чтобы убедиться, что с мембраной всё хорошо.
Однако мои опасения оправдались. Сначала я увидел вот это на полу дома (временный настил из дюймовки):
Вверх смотреть было уже страшно, подняв глаза, я увидел вот это:
Сквозные отверстия в мембране! Оказалось, что мембрану я всё таки прожёг, но не пламенем горелки, а расплавленным битумом, который стёк вниз в зазор между листами OSB.
Я проверил на обрезке мембраны, как она ведёт себя под расплавленным битумом. Мгновенно тает, как сахар в кипятке:
Дальше наплавлять было нельзя, нужно было принимать какое-то технологическое решение, чтобы не сжечь таким образом всю мембрану. Но как исключить стекание битума на неё?
Первая мысль - заткнуть щели между листами. Но чем? Любой герметик так же расплавится и вытечет. Или сгорит. Затыкать какой-то негорючей тканью - значит лишить листы OSB этих зазоров полностью, и им некуда будет расширяться от влажности. Забивать щели сверху стальной полосой, как крышкой - это очень долго, но на крайний случай, вариант.
Решение нашлось попроще. Так как дом ещё не обшит, то у меня сохранился доступ в подкровельное пространство с торца крыши. Под щели можно просто подложить доску, чтобы битум стекал на неё. Защищать нужно было только поперечные щели стыков листов OSB, так как продольные лежат на обрешётке, и там сквозных щелей нет. А поперечные стыки как раз расположены вдоль ската крыши.
Засунуть шестиметровую доску в дырку на четырёхметровой высоте оказалось непросто. Приходилось действовать в два приёма. Сначала на расстоянии трёх метров от дома со стремянки заводил конец доски:
Затем приставлял лестницу к стене и пропихивал доску до самого конца:
После наплавления одного полотнища вынимал доску обратно, так же в два приёма, и вставлял в следующую дырку. Вынутая доска выглядела вот так:
Однако так удалось сделать не везде. Некоторые стыки листов OSB пришлись не над пустотой, а над бруском вентзазора. Доску под них не подложить. В этих местах пришлось использовать стальную упаковочную полосу, так удачно невыброшенную после распаковки не помню чего. Таких полос по 1.3 метра на всю крышу пришлось прибить пять штук:
Прожёг сетку вентзазора
Это ещё один косяк моей конструкции крыши. Не предусмотрел, что пламя горелки будет распространяться в стороны, отразившись от поверхности, и задувать в выходы вентзазоров. А сетка алюминиевая, очень легкоплавкая:
Я заметил это почти сразу, и стал прикрывать сетку доской. Однако это почти не помогло, пламя всё равно задувало в щели, и таких прожёгов по всему периметру оказалось очень много. Хорошо, что снаружи доступ к сетке ещё есть - придётся ремонтировать, накладывая второй слой поверх прожжённого изнутри.
Усадка материала
Это совершенно неожиданный эффект для меня. Полотнища наплавляйки Технониколь Техноэласт ЭПП я нарезал заранее вразмер на всю крышу. А когда стал наплавлять, то обнаружил, что полотнище оказалось короче, чем я отрезал изначально.
Сначала подумал, что ошибся. Но раскатал второй рулон и сравнил:
Нет, ошибки нет, просто усадка при наплавлении. Теперь придётся лепить заплатки. Можно было бы и так оставить, а потом просто вторым слоем закрыть, но я запланировал установку капельников между двумя слоями наплавляйки, а не под обоими слоями, как делают все нормальные люди.
Я не смог найти хорошего решения с ветровой планкой в этой нижней части уклона крыши, где водосток. Есть для наплавляйки капельники специального профиля с полочкой, как раз для ветрозащиты торца наплавляйки:
Но мне это решение не понравилось - в этой полочке неминуемо будет скапливаться влага, замерзать и разрушать край кровельного покрытия.
Поэтому решил, что первый слой наплавляйки будет прижат капельником, а второй как-нибудь сам с ветром справится. Ну или если не справится - прижму его потом стальной полосой.
Монтаж капельников
Налепил узкие длинные заплатки вдоль кромки крыши:
Утолщение при наслоении двух полотнищ срезал ножом, чтобы капельники легли ровно, без горбов:
Сами капельники крепил на толевые гвозди, предварительно разогрев немного битум, чтобы они к нему слегка приклеились:
Капельники продавались пачками по 7 штук. Мне нужно было бы 8 штук, чтобы обеспечить хороший перехлёст, но покупать целую пачку из-за одного капельника я посчитал нецелесообразным, и в итоге нахлёст составил всего 2 см, а не 5, как положено. Не думаю, что это вообще имеет значение в данном месте.
Монтаж второго слоя
Со вторым слоем было немного попроще. Все щели уже закрыты первым слоем, о протекании битума на мембрану заботится не нужно. Первое полотнище резать напополам тоже не нужно.
Сразу на всю крышу нарезать полотнища я уже не стал, помня об усадке. Но второй слой почему-то усадки не давал - загадка. Хотя в любом случае концы полотнищ второго слоя необходимо было подрезать точно по месту, поэтому, наплавив рулон почти до конца, я останавливался, отмерял и отрезал край прямо на крыше:
Здесь уже у меня не получилось обеспечить вытекание битума за край полотнища, и это плохо. На первом полотнище вытекание получилось, но я чуть не перегрел материал и не испортил покрытие. Поэтому потом стал греть меньше, и теперь, скорее всего, нужно будет прибивать полосу вдоль края наплавляйки, чтобы её не оторвало ветром.
Результат получился отличный с точки зрения общей герметичности. В качестве сплавления соседних полотен я абсолютно уверен, так как это самый важный момент, и я за этим следил.
Но вот эстетически результат получился не очень. Серые следы от пламени горелки вдоль швов (и это не перегрев, это копоть) и общая волнистость покрытия.
Ну, для второй крыши в жизни, я думаю, неплохо, тем более что поверхность с земли не видно совсем:
Эта возня с наплавляйкой снова не доставила мне никакого удовольствия. Трудная и заморочная работа, почти не терпящая ошибок. Да ещё и дожди несколько раз прерывали работу. А по мокрому наплавлять нельзя, приходилось откладывать до следующих выходных. Хорошо хоть площадь крыши небольшая. Маленький дом - маленькие проблемы.