Всем огромный тур привет! И это продолжение рассказа о велопоходе второй категории сложности по горам Осетии и Кабардино-Балкарии. Предыдущая часть здесь-
Спуск с перевала. К старинным селениям
Когда ты путешествуешь летом, и к 11:00 утра мир вокруг превращается в раскалённую сковородку, вставать и выходить на маршрут нужно как можно раньше. В идеале бы делать подъём где-то в 4:30, но усталость от предыдущих дней всегда очень сильна, и хочется полежать подольше. Так было и в этот раз. Подъём состоялся лишь в 5:00 утра. Солнышко уже встало и согревало мир вокруг.
Мы ночевали на перевале Саварафцаг на высоте 2521 м над у.м.
Хорошая новость-медведи нас не съели.
На перевале было ночью достаточно холодно, и вся палатка была покрыта конденсатом. Велосипеды укутывали тентом, и он тоже был весь в каплях.
На небе утром ни облачка. Жаль, что уже к обеду прибегут пушистые облака и закроют верхушки красивых гор. Картофельные поля смотрелись не хуже чайных плантаций!
Воды на завтрак у нас оставалось очень мало, и едва хватило на кашу, кофе и утреннее умывание в очень экономном режиме. Ну ничего, главное, что на это хватило, а дальше где-нибудь на спуске в ручьях наберём.
За время завтрака палатка и тент просохнуть не успели, но ждать не было смысла, поэтому упаковали сырые вещи и выдвинулись в путь. Нам предстояло 13 км шикарного спуска со сбросом 800 м высоты до селения Камунта. А дальше тоже будет спуск и спуск.
По плану мы должны были доехать до места впадения реки Малый Арфадаг в Урух. И это было что-то около 60 км, то есть день, по идее, должен был быть таким: ненапряжным и отдыхательным.
Но мне не давала покоя мысль о том, что я составила свой план похода с ошибкой: дней у нас оставалось мало, а впереди «терра инкогнита» — достаточно непростой, и возможно с сюрпризом, перевал Курноят Северный. И если мы заночуем там, где планировали, то завтра нам предстоит очень и очень сложный день( и километраж, и набор высоты), и потому уже по ходу дела решили доехать, куда доедем, главное — как можно дальше.
В итоге мы доехали до селения Ташлы-Тала, и в этот день намахали почти 90 км. И, Боже мой, как же правильно мы сделали!
В 6:30 мы уже были в сёдлах. Дорога на спуск с перевала несказанно радовала, и вплоть до Камунты мы не встретили, к счастью, ни одного автомобилиста. Да и вообще ни единой живой души. Какой же это был роскошный спуск! Покрытие по-прежнему радовало. Однако хочу отметить, что здесь уже, да и в дальнейшем по ущелью нам встречались только достаточно серьёзные подготовленные внедорожники, так как здесь дорога была куда более жёсткой. Были и крупные камни, и крутые уклоны, и участки крупного щебня, именно поэтому, как мы поняли, сюда реже заезжают автотуристы.
Видовые и смотровые площадки здесь были на каждом повороте, хоть останавливайся каждые 100 м и любуйся. Доехали до оборудованной смотровой площадки — здесь были установлены качели и удобные красивые деревянные кресла. Как тут не зависнуть?
А в небе уже появлялись лёгкие облачка, которые вот-вот закроют верхушки и уберут большую часть красивого обзора, так что надо было успевать любоваться.
После лавочек, до Камунты дорога существенно испортилась, однако по-прежнему можно было катиться с достаточно большой скоростью.
Вот и мост через небольшую речушку. Стадо разноцветных коров и подъём к Камунте. Мы совсем не планировали подниматься даже на 50 м!!! Ан нет, пришлось.
Селения Камунта и Дунта. Легендарные цырты
Камунта представляла собой небольшое селение из сложенных из камня домов, ютившихся на скалах, смотревшихся весьма аутентично. На карте здесь был отмечен родник, и мы пополнили запасы.
От Камунты открылся шикарный вид на лежащее ниже селение Дунта, такое же как и Камунта, словно сошедшее со страниц учебников истории средних веков.
1,5 км крутого спуска, и мы оказываемся в ущелье реки Сангутидон. Сначала ущелье выглядело достаточно широким.
Неподалеку от Дунты подъехали к одной из достопримечательностей этих мест. На обрыве ниже дороги, недалеко от местного кладбища, располагались легендарные цырты села Дунта. Оставили велосипеды возле дороги и спустились осмотреть это наследие прошедших веков.
Не знаю, насколько уместно публиковать то, что по факту является практически надгробиями, но эти цырты уже давно стали историческим достоянием.
Цырты села Дунта — это уникальные исторические памятники, представляющие собой надгробные сооружения, которые являются частью культурного наследия осетинского народа. Эти сооружения имеют форму стел или плит с различными символами и надписями, которые могут включать имена умерших, даты и иногда изображения. Цырты часто встречаются в горных районах Осетии и являются свидетельством традиций и обычаев, связанных с почитанием предков.
Там же располагалась несколько каменных склепов, похожих на те, что мы уже видели в Даргавсе и некоторых других местах.
Самое красивое и милое ущелье
Вернулись к велосипедам и понеслись дальше под горку, въезжая в одно из самых красивейших мест — узкое и очень интересное ущелье реки Сангутидон.
Таких красивых ущелий, честно сказать, я ещё не видела. Вот всё было красиво, но это, пожалуй, самое лучшее. Река идёт чуть ниже уровня дороги, и сама дорога, казалось, идёт почти ровно без уклона между высоких отвесных скал. И оно такое…светлое, что ли. Нет ощущения , что хочется быстрее его проехать.
Доехали до впадения небольшого ручья под названием Камидон. Здесь был установлен арт-объект Фандыр — традиционный музыкальный инструмент.
Фандыр — это традиционный осетинский музыкальный инструмент, который относится к семейству струнных щипковых инструментов. Он имеет форму, напоминающую лютню, с длинным грифом и округлым корпусом, который часто изготавливается из цельного куска дерева. Обычно фандыр имеет от трех до пяти струн, хотя количество струн может варьироваться в зависимости от региона и традиции.
Инструмент используется для аккомпанемента в народной музыке, а также для исполнения сольных мелодий. Звук фандыра мягкий и мелодичный, что делает его идеальным для сопровождения песен и танцев. В осетинской культуре фандыр занимает важное место, являясь частью музыкального наследия и традиций.
К тому же ущелье ручья представляло собой отдельную достопримечательность: здесь притаились два водопада: один небольшой поближе, и в отдалении побольше. Мы оставили велосипеды, и я прогулялась до первого водопада, а Бро пошёл прыгать по камням дальше, чтобы искупаться в струях высокого водопада.
От Фаснала до Махческа
После водопадов дорога еще долго бежала по живописному ущелью. Стены ущелья раздались вширь , река постепенно оказалась где-то далеко внизу, а мы, переехав по мосту, понеслись по её левому берегу. Очередной крутой спуск, и мы уже едем по селению Фаснал.
Прямо на въезде — руины Фаснальской обогатительной фабрики 1896 года постройки. Жаль, что в данный момент это единственное, что от неё осталось.
Селение достаточно уютное, есть гостевой дом и ещё одна достопримечательность — пять башенных склепов над ущельем реки.
После началась целая череда селений, раскинувшихся по обеим сторонам ущелья. То там, то здесь возвышались старинные башни, жилые дома: где-то внизу ближе к реке и высоко-высоко над рекой. Казалось бы, как люди в пределах одного селения так перемещаются вверх да вниз...
Если смотреть на карту, то в этих местах нереальное количество старинных башен и святилищ, поэтому, если вы располагаете большим количеством времени, то здесь можно провести пару деньков точно.
Но самый красивый вид открылся на подъезде к Махческу. Впереди, на как будто отдельно стоящей горе высилось огромная башня Абисаловых.
Заехали на оборудованную смотровую, чтобы полюбоваться видом на башню и красивое, бесконечно красивое ущелье реки Айгамуга.
Сам Махческ — достаточно большой населённый пункт с почтой, магазинами и школой.
Нам ничего из продуктов было не нужно, поэтому поехали дальше.
Осетины отличаются каким-то особенным отношением к наследию и памяти предков, поэтому уже не удивились, когда увидели очередное святилище — святилище Гумерхан.
Святилище здесь, в Осетии, это историческое и культурное место, связанное с осетинской традицией почитания предков и духовных практик. Такие святилища в Осетии часто являются местами, где проводятся ритуалы и обряды, связанные с поклонением природным силам, духам предков и божествам.
Святилища в Осетии, как правило, расположены в живописных и уединённых местах, часто в горах или лесах, что придаёт им особую атмосферу. Они могут представлять собой как простые каменные сооружения, так и более сложные архитектурные комплексы, в зависимости от их значимости и исторического периода.
Посещение таких мест для осетин — это способ сохранить связь с предками и традициями, а также выразить уважение к духовным корням своего народа.
Переехали по мосту и оказались на правой стороне ущелья. Здесь неподалёку от селения Кельди небольшой ручеёк сформировал красивый уютный водопадик. Отдохнули в тени, попили водички и покатили дальше.
Стрелы Сослана у Мацуты , Чертов мост и узкое ущелье
Ура, асфальт!!!
В 11:30 мы уже сидели в кафе в Мацуте и любовались видом на ущелье из огромного окна и ждали наши осетинские пироги. А они были роскошны. И эти пироги –номер один в моем личном рейтинге осетинских пирогов.
Мацута является как будто бы дверью в Дигорию. Здесь находится туристический центр, магазины, куча кафе, и если вы отправляетесь к Порогу Неба, то Мацуту проедете обязательно.
На перекрёстке можно полюбоваться арт-объектом «Стрелы нарта Сослана» и бросить взгляд на ущелье Айдамуги. Дальше уже будет ущелье реки Урух, берущий своё начало высоко в горах Дигории.
Дорога от Мацуты до Задалеска способна ввести в депрессию любого туриста, если смотреть на карту. Потому как на карте по обеим сторонам ущелья столько башен, столько храмов и даже город мёртвых...!!! А ты вынужден крутить педали, потому что у тебя план...
Нам предстояло проехать 30 км от Мацуты до Чиколы и покинуть высокие горы, въехав на равнину, чтобы затем уехать в соседнее ущелье и продолжить свой путь по длине реки Хазнидон.Но пока мы катим по долине реки Урух, и даже не заезжая во все вкусные интересные места, нам было на что посмотреть.
После Задалеска дорога опять вошла в узкое ущелье. Здесь было достаточно страшно: в любой момент с отвесных скал могли посыпаться камни, и ямки в асфальте явно говорили о том, что они здесь регулярно осыпаются.
Мы въезжали в теснину — узкий прижим между скалами, где всегда холодно, сурово и страшно. Это вам не то красивое уютное ущелье, по которому мы ехали после села Дунта! Это было реально сурово. Проехали святилище Уастырджи (где набрали водички) и монументальную скульптуру самого Уастырджи на скале, но остановиться и полюбоваться здесь мы не смогли: трафик был достаточно плотным, а дорога опасной.
В святилища Уастырджи женщинам, кстати, заходить запрещено. И воду Бро ходил набирать в одиночестве, пока я стояла с местной женщиной.
Ближе к выходу из теснины появилось несколько обзорных площадок и знаменитый Чёртов мост.
По традиции здесь располагалась несколько ларьков с сувенирами и кофейная будка.
С моста смотреть вниз на бешено несущую свои воды в узком каньоне реку было очень страшно. Высота была такая, что аж кружилась голова!
Фоток чего то я не нашла...Может телефон разрядится, а может в этом месте Бро фоткал... В общем, поверьте на слово-там очень круто!
Ещё на подъезде к теснине мы увидели впереди, там, где по идее должна быть долина, стену из облаков. Подул тёплый влажный ветер, и облака понеслись прямо на нас. Стало немного жутковато. Неужели разразится гроза? Но, несмотря на такой боевой настрой небес, облака ушли вверх по ущелью, и на нас так ни капли не капнуло. Замечательно! Вот дождя в велопоходе точно не хочется.
По предгорьям на равнину
После Чёртова моста дорога постепенно стала выполаживаться. Высокие горы стали отступать, появились небольшие отроги и холмы, и мы выехали на равнину. Однако по-прежнему катилось замечательно: небольшой уклон позволял нестись с ветерком.
Обочина была приемлемой, асфальт хорошим, а автотрафик достаточно приятным.
Проехали Ахсарисар- где-то здесь должно было быть место нашей ночёвки, но время было ещё детское, можно было ехать дальше.
Держим направление в сторону посёлка Чикола — очень крупного населённого пункта, где даже стали подумывать остановиться в гостевом доме.Так приятно было бы отмыться в тёплой воде и поваляться на уютных кроватках!
Однако, позвонив по указанным в интернете номерам, выяснили, что стоимость проживания за сутки на двоих в районе 3.500. В концепции велопохода меня это совсем не устраивало. Что ж, значит, едем дальше. Солнце высоко, времени ещё предостаточно.
От Чиколы нам предстояло проехать через посёлки Хазнидон и Толдзгун, и доехав до Лескена, опять в горы, по долине рек Лескен, а затем и Хазнидон.
От Чиколы началась череда холмов: вверх-вниз, вверх-вниз. Каждая река на карте — это крутой спуск, переезд по мосту, а затем крутой подъём. Это только поначалу кажется, что ты едешь по равнине, на самом деле это самые настоящие предгорья с крутыми холмами, подъёмами и спусками.
Как хорошо было до этого ехать всё время вниз! Теперь придётся, под конец дня, хорошенько так поработать.
Населённые пункты здесь не то, что до этого- очень крупные, и казалось, для того чтобы проехать через каждый, мы тратили огромное количество времени.
В Хазнидоне возле нас тормознул водитель грузовичка и одарил несколькими бутылками минеральной газированной воды и лимонада местного производства. Спасибо тебе, добрый человек!
Там же, в Хазнидоне, мы отоварились в местном магазине, закупившись на две ночевки: хлебом, тушёнкой, овощами и майонезом, а то питание сушёным иногда надоедает и хочется разнообразить рацион.
После Хазнидона до Толдзгуна был достаточно затяжной и нудный подъём. Несмотря на хороший асфальт, мы уже сильно подустали, и крутить было тяжковато.
А вокруг бескрайние поля, сенокосы и обзор на 360°. Красота!
Толдзгун проехали быстро, после Хазнидона он прям маленьким показался.
Впереди несколько петель крутого серпантина по лесу.
Попетляв по лесному серпантину вверх и вниз мы спустились к развилке: прямо — Лескен, налево — длинная дорога до селения Ташлы-Тала, куда нам сегодня и нужно.
Казалось бы, всего лишь 14 км практически по прямой, но только практически. По факту это 300 м набора высоты. Ерунда, скажете вы? Но было уже 5 часов вечера, и мы преодолели уже больше 70 км. Организм требовал отдыха. От осетинских пирогов из Мацуты в желудке не осталось ничего, хотелось есть и отдыхать.
Сначала покатили по пустынной асфальтированной дороге долины реки Лескен. После развилки Верхней Лескен/ Ташлы-Тала асфальт немного испортился, обочина стала более узкой, однако практически полное отсутствие автомобилистов делало движение приятным и безопасным.
Дорога была нудной, откровенно нудной. Ты просто крутишь и крутишь педали прямо с постоянным набором высоты, небольшим, но постоянным. Таким вот, который изматывает. С двух сторон от тебя лесополосы, и ты ничего не видишь, кроме двух зелёных стен и бесконечной стрелы серой дороги впереди. Каждый километр давался очень тяжело, и казалось, что это действительно не закончится никогда.
Не доезжая порядка 3 км до Ташлы-Талы, наконец, съехали в сторону реки, где по описанию группы москвичей за мостом должна была быть хорошая стоянка.
Однако мост был перекрыт. Еще и надпись какая-то пугающая…
Придётся искать стоянку где-то здесь. Мы побродили по окрестностям и на небольшом притоке Хазнидона, буквально в 100 м от моста, нашли небольшую полянку и родник с хорошей чистой водой.
Как обычно, хотели приехать пораньше, но приехали в 7:00 вечера. Ну ладно, тоже неплохо. Мы были мокрые и потные, быстро скинули вещи и побежали купаться. Братиш решил занырнуть прямо в реку, я решила, что это не моя тема и помылась в родниковой воде, поливая её на себя с помощью походной кастрюльки.
Получилось весьма даже неплохо. Ощущение свежести и чистоты возникло сразу.
Поставили палатку, укутали велосипеды тентом, приготовили ужин и завалились спать весьма довольные собой. Почти 90 км за день!
Как впоследствии показало время, сделали мы очень и очень правильно. Если бы мы не проехали столько за сегодня, то не знаю, как бы вообще уложились в сроки нашего похода.
Впереди было то ещё испытание...
Продолжение следует...
Велопоход по Осетии и КБР. По долине Псыгансу к перевалу Курноят Северный. Дорогу смыло! Часть 10