Из Петербурга в Карелию ведут две дороги. Трасса Кола связывает не только соседние регионы (в том числе и Вологодскую область), но и является важным коридором, ведущим на Север - до Мурманска. С учётом развития внутреннего туризма и увеличения потока товаров она давно приведена в порядок.
Другая - трасса "Сортавала" стала первой, реализованной в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Я помню этот маршрут в те времена, когда поездка за "дальнюю границу Приозерска" было предприятием рискованным. Времена эти, кстати, не так уж давно закончились.
Отрезок дороги, соединяющий Колу и Сортавалу, идущий вдоль восточного берега Ладожского озера оставался для меня неизведанным.
На днях довелось совершить символичный круговой вояж. Впечатлениями от которого хочу поделиться с вами!
Здесь я опущу основную цель нашей поездки, скажу лишь, что конечной точкой был район города Питкяранта. Где мы провели несколько дней. Отправной же точной стал не родной Петербург, а Москва. Где в последние три года я в основном и обитаю.
Уже привычный выезд в ночь. Отсутствие пробок, более спокойное, ровное движение. Выбор платного участка М11 позволит сэкономить пару часов, но требует и увеличения затрат, как на оплату самой дороги, так и по причине увеличения расхода топлива. С учётом запаса времени и желания к утру прибыть в древнюю столицу Руси - Старую Ладогу - было принято решение ехать по бесплатной М10.
Когда предрассветные лучи только начали проявляться с восточной стороны, мы свернули с М10 в направлении Киришей. Дорога идёт параллельно Волхову и транзитом через Старую Ладогу должна вывести нас на Колу.
В отличие от оживлённой М10, движение здесь почти отсутствует. Навигатор потерял ориентацию, а машину и окрестности окутал густой туман.
Атмосфера в духе известного хоррора Сайлент Хилл. Мы впечатлительны, но не настолько. И в том же спокойном размеренном темпе аккурат к рассвету прибыли в Старую Ладогу.
Старая Ладога. Древнейшая столица Руси. С чем спорят некоторые историки, утверждая, что первой столицей всё же стоит считать Великий Новгород, а точкой отсчёта государства брать начало княжения Рюрика (862).
Это, кстати, он вместе с преемником Вещим Олегом увековечен в монументе, установленном здесь в 2015 году. Став одним из первых среди множества монументов открытых за последние 10 лет в разных уголках нашей страны. И ставших не только достопримечательностями, но и точкой притяжения туристов.
Была Старая Ладога первой столицей? В то время этот город (ныне посёлок) имел скорее статус самого крупного центра торговли на самой оживлённой торговой трассе: Из Варяг в Греки и Персы - реке Волхов. Столица несёт в себе признаки политического и социального управления.
Общество того времени жило в большем согласии и не испытывало внешнего воздействия. Потому и не нуждалось в "государственном устройстве", требующем единоначалие не только в лице правителя, но и места откуда происходит управление и где принимают решения.
Туман продолжал стелиться над поверхностью реки, солнце ещё не показалось над прикрытым лесом горизонтом. Но небо уже окрасилось ярко-красным, отражаясь на поверхности реки, где в это время хищник вовсю гонял малька.
Моё рыбацкое сердце не выдержало, достав из багажника один из спиннингов, наскоро собрал снасть и спустя короткое время держал в руках первого окуня. За ним второй, а там и третий. Судя по мощным всплескам были здесь и более солидные хищники. Голавль или жерех? Но график нашего маршрута не позволял увлекаться ловлей. Хотя, место определённо того заслуживает!
Конечно, нам не удалось посетить крепость, но даже при беглом осмотре окрестностей стало очевидно: Старая Ладога здорово преобразилась с тех пор, как я побывал здесь с экскурсией впервые. Году, кажется, в 2005. Хотя на российской туристической карте это далеко не самое заметное место. Уверен, потенциал его далеко ещё не раскрыт и требует грамотного управления. Учитывая столь древнюю историю и происходившие здесь важные для становления нашей страны события.
Небольшой отрезок вдоль Волхова и вот мы уже и на Коле. Дорога знакома мне по сотням поездок в Карелию за последние 25 лет. Видел её в разном состоянии и хорошо помню, когда главной достопримечательностью был мост через реку Свирь - худший участок федеральной трассы, а быть может и всего региона! Это в прошлом и дорожное покрытие над судоходной Свирью уже не отличается от остальной дороги.
Тот - Карельский берег - встретил ярким солнцем и удивительно чистым небом. Все мои спутники в этот момент крепко спасли, набравшись впечатлений в Старой Ладоге. Несколько километров и вновь оставляю позади федеральную трассу, сворачивая на регионалку. Тот самый отрезок, соединяющий Колу с Сортавалой, о котором я слышал много страшных историй.
Добравшись до районного центра Олонца делаем остановку. Город заслуживает внимания не только рыболовной географией. Река Мегра впадает в Олонку в самом его центре Олонца. Но и историей. Достаточно сказать, что Олонец один из старейших городов на Севере России и первые упоминания относятся ко временам Новгородского княжества за 20 лет до знаменитого Ледового побоища.
В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича для защиты северных рубежей России была построена «порубежная крепость» Олонец. Крепость с 19 башнями и стенами длиной 1,67 км стала одной из крупнейших на Русском Севере, но со временем утратила свою значимость.
Есть что посмотреть, но у нас другие планы. Задача была пополнить запасы провиантом. Что можно сделать в одном из нескольких магазинов известной сети. Цены, кстати, местами повыше московских!
Двигаясь дальше строго на север я не мог проехать мимо длинного и абсолютно дикого пляжа. Будь он где-то на Юге и вдоль берега бы точно выстроилась вереница роскошных отелей. А здесь, как той песни: наши стены сосны великаны.
Если взять за основу традиции Карелов смотреть на природу с точки зрения поэтических образов и метафоры, наделяя объекты и ландшафт человеческими чертами или обликом какого-нибудь божества. Ну вроде какой-нибудь Лоухи, Ахто или там Антеро Випунена, то берега Ладожского озера вполне сойдут за лик. Где северные шхеры - это курчавая шевелюра. Поросший тростником южный берег - борода. А вот длинные песчаные пляжи вдоль западного и восточного берегов - гладкие щёки!
Реки восточного берега Ладожского озера представляют большой интерес для увлечённых лососёвой рыбалкой. Тулокса, Видлица, Тулема, Ууксу...
На берегу одной из них и предстояло нам провести несколько дней.
Несмотря на бум развития туристического сектора в Карелии и особенно в Сартавальском районе. Этот "медвежий край" хоть географически и ближе к мегаполисам, но пока развит не особо. Скудный выбор мест размещения из разряда: чем богаты. Тема отдельного разговора. В том числе и в контексте: что будет, если откроют границы?
Район явно не освоен и недооценён. И, если/когда оценят по достоинству, имеющимся сегодня придётся кардинально пересматривать отношение к бизнесу.
До Питкяранты мы не доехали совсем не много и за те несколько дней, что провели в этих сказочных местах, бывали не раз. В основном проездом на Ладожский берег и с целью пополнить запасы провианта.
Вряд ли его можно назвать туристическим. Чему явно не способствует запах главного предприятия - местного ЦБК. Говорят, он докучает не часто, но в дни пребывания "повезло" ощущать его присутствие постоянно.
Поэтому, если соберётесь в эти места - рекомендую искать место размещение подальше от самого города!
Питкяранта переводится с карельского, как Длинный берег. Что символизирует границу северных ладожских шхер и ровный восточный берег озера-моря. Предки умели совмещать чёткую топонимику и поэтически-художественную образность. В какой момент мы утратили это и на смену нашего Белогорья и Зимогорья пришли сплошные ивановки да ильинские?
Художник Архип Куинджи любил Ладожское озеро и одну из своих самых знаменитых картин писал совсем не далеко от этих мест. На Валааме, который вооон там, виднеется на горизонте.
Атмосферу он старался передать игрой света и тени. Настоящие фотохудожники, готовые часами ждать нужного момента и делать сотню кадров ради одного - умеют находить этот момент.
Я, как "репортажник-любитель" предпочитаю красоту момента. Да и Ладога для меня более привычна в своём буйном нраве.
Встречал Питкярантский район штилем и дождём. Провожал солнцем и штормовым ветром.
В данном случае море-озеро! Суровый нрав Ладоги издревле известен рыбакам и мореходам. Стремительная смена погоды и абсолютно ровное, как зеркало озеро уже поднимается мощными волнами.
Официально самая высокая зафиксированная волна в районе Валаама была 5,8 метра высотой. В рассказах и легендах фигурируют великаны и повыше. Впрочем, и 2-3 метра вполне достаточно, чтобы сокрушить небольшое судно. Учитывая, что волна здесь в отличие от моря короткая и "злая".
Проветрившись на Ладожском ветру, предстоял путь назад. Но для разнообразия поехали мы не на Юг в обратном направлении, а дальше на Север. Желая объехать Ладогу вдоль северного берега и по трассе "Сортавала" вернуться на М10, минуя Петербург. Попутно совершая небольшие остановке, первой из которых стал заброшенный карьер.
Питкяранта славится добычей железной руды и камня, гранитов. Сын некоторое время назад увлёкся геологией, попутно вовлёк в эту историю и меня. Так что теперь стал разбираться в различиях между контактным, региональным и ударным метаморфизмом. Правда ещё не научился различать породы "на глаз".
Если поискать и повезёт можно найти не только минералы, но даже и полудрагоценные камни: в частности гранат!
Набрав пару мешков каменных артефактов отправились дальше.
Ещё одна знаковая река на пути - Янисёоки. Она вытекает из одноимённого зера Янисярви. Янис - это заяц по карельски. йоки и ярви - река и озеро соответственно. На озеро Янис мы непременно приедем в следующий раз!
Пока...
За Рауталахти начинается Ладожская Ривьера. Появляются современные места размещения, базы отдыха и отели. Дорога за Кирьявалахти пролегает вдоль берега Ладоги. Правда здесь это уже не бескрайнее озеро, а большой залив. При правильном свете и особенно, когда выпадает первый снег здесь бывает невероятно красиво. Но вот сделать достойное фото не просто. Мест для остановки фактически нет!
Вскоре извилистая змейка карельской дороги привела нас в самый известный город Карелии после Петрозаводска. И первый по числу туристов посещающих этот регион. Сортавалу.
Причин две. Горный парк Рускеала. Куда ходит роскошный ретро-паровоз. Не так уж давно всего лишь заброшенный карьер. А теперь одно из самых посещаемых мест, ставших настоящей визитной карточной Карелии. И всё благодаря усилиям одного человека. К сожалению, уже ушедшего из жизни несколько лет назад.
Рускаела история нашего времени. Один из самых известных архипелагов и монастырей - Валаам - древность, уходящая корнями чуть ли не в первые годы христианства. По приданию когда-то на его берегах побывал сам Андрей Первозванный. Тот самый апостол рыбак, которого Иисус обещал сделать ловцом человеком. От чего связь рыбаков (рыболовов) и Христианства столь сильна.
Преподобные Сергий и Герман основали монастырь где-то на рубеже X-XII веков. С тех пор обитель играет одну из наиболее важных ролей для всех, кто исповедует православие. И даже мрачный период XX века не смог изменить этого. Хотя обитель и была разрушена, пришла в запущение, С 1991 по 2005 год шло восстановление и сегодня это одна из жемчужен на карте России.
Сортавала самое близкое к Валааму место, а значит и самый удобный (дешёвый) способ добраться.
Конечно, в наши планы такой вояж не входил, да и штормовое предупреждение вряд ли бы позволило это. Поэтому пришлось ограничиться небольшой прогулкой на набережной и покупкой памятных сувениров. Кстати, выбор в местном магазине весьма солидный и разнообразный. Одним из приобретений стала очередная (уже четвёртая в этом году) кружка. Что стало поводом для решение собирать коллекцию необычных кружек из разных мест.
Если Валаам - это про наш Русский мир, то вот Сортавала настоящая колыбель цивилизаций и народов. Оставивших свой отпечаток в истории города, которая насчитывает 500 лет. За это время он был частью Швеции и Российской Империи, немного побыл в составе "независимой Финляндии" и вновь вернулся в состав России (сперва УССР, а затем частью РСФСР).
Приятный, довольно ухоженный, немного суетный в сравнении с соседними и точно заслуживающий внимания город. Которое мы непременно уделим ему в большем объёме в одном из следующих путешествий. Тогда и поговорим подробнее.
От Сортавалы до ещё одного крупного населённого пункта Ладожской Ривьеры - Лахденпохьи дорога хоть и исключительно новая. Но полутораполоска не позволяет обогнать впереди идущий тихоход. Сама лента постоянно петляет в трёхмерном измерении. Меняя не только направление, но и высоту.
Здесь проезжаем знакомые по прошлым поездкам указатели на "Ладожскую усадьбу" и базу "Микли-Ольгино". Где довелось бывать не единожды.
Слегка утомившись плестись за гружёной фурой, решаем воспользоваться призывом указателя и свернуть к водопаду в районе Метсямикли. Вообще водопадов здесь хватает и очевидно, что этот далеко не самый фактурный.
Можно даже составить программу - водопады Карелии.
Этот расположен километрах в шести от трассы. Вход платный и цена вряд ли претендует на статус "символичной" - 450 рублей или 300 для льготной категории.
В качестве бонус коллекция деревянных скульптур из известных русских и некоторых зарубежных сказок. Можно проверить память: всех ли узнал!? Сам водопад - скорее каскад воды на каменном склоне. Деревянные мостки позволяют прогуляться над руслом реки.
Лахденпохью проехали без остановки. В былые годы здесь начиналась гравийка, на которой можно было остаться без колёс или получить камнем в лобовое. В периоды распутицы местами возникал настоящий коллапс. Один из таких стал поводом для моего появления в эфире программы Главная дорога на НТВ, с "экспертным мнением" о проблемах карельской дороги.
Сегодня это скоростная современная трасса, рассекающая скалистые хребты, позволяя двигаться в комфортном режиме и за небольшой промежуток времени достичь северного фор-поста Ленинградской области - Приозерска.
Город в котором я бывал много раз. Откуда начинались мои рыбацкие приключения. Сложно сказать сколько раз я проезжал мимо крепости Корела. Но так ни разу и не посетил её. Не удалось и в этот раз. До декабря текущего года она на масштабной реконструкции.
Крепость более всего известна тем, что здесь держали семью Емельяна Пугачёва, некоторых из декабристов и вообще она была эдакой тюрьмой для политзаключённых. Но изначально это всё же было оборонительное сооружение, основанное в XIII-XIV веках новгородцами.
До этого здесь был острог. Хотя маршрут Из Варяг в Греки и рисуют (логично) из Волхова в Ладогу -> Неву и далее Финский залив. Известно, что в те давние времена купеческие ладьи были не пригодны для хождения по открытым просторам Финского залива. И путь пролегал вдоль западного берега Ладоги, далее Вуокса (через Приозерск) и через современный Выборг, Приморск а далее вдоль защищённого северного берега шхер и островов Финского залива. Но это уже совсем другая история.
Перекусив в Приозерске мы направились на Юг. Современная скоростная трасса делает путь от Приозерска до Петербурга едва заметной прогулкой. Обогнув родной город по кольцевой, не заезжая и не останавливаясь выходим на М10. Кольцо замкнулось.
Считаю этот маршрут одним из самых живописных и атмосферных. Текущее состояние современных дорог и придорожной инфраструктуры позволяет путешествовать с комфортом. Правда, не стоит ждать изобилия доступных для размещения мест. Изобилие уже есть, но стоимость его довольно высока. Русский турист раскусил прелесть отдыха в родных пенатах и готов платить за него. Во всяком случае, в жаркий летний сезон свободных мест может и не быть. Полный привод, конечно, позволяет уверенно отклоняться от заданного маршрута, выбираясь на берег Ладоги или к какой-нибудь таёжной речки. Но в целом, это уже не панацея. Путешествовать здесь можно на любом автомобиле. Главное - в хорошей компании.
--------
Спасибо за внимание к публикации, надеюсь в этой длинной истории вы узнали что-то новое для себя!
Друзья, подписывайтесь на ТГ-канал DM_812 чтобы не пропустить ничего!
Фото мои.
Дмитрий Матвеев || DM_812