Нет, мы не потерялись в многочисленных поворотах Ла Фаролы - мы успешно спутились вниз к Карибскому морю и мчим через провинцию Гуантанамо в сторону одного из самых загадочных городов Кубы, основанному в 1515 году все тем же небезызвестным Диего Веласкесом. Да-да, мы приближаемся к первой столице Острова свободы - Сантьяго де Куба.
Разница в климате чувствуется разительно. Если в Баракоа было достаточно свежо, несмотря на жару, то здесь воздух уже практически раскаленный. Не зря Сантьяго называют “самым горячим городом Кубы”. И не только из-за погоды. Впрочем, вы скоро все увидите сами. А мы тормозим возле зарослей спелого тамаринда и от души заправляемся свежими витаминами. Тут должен идти абзац про пользу тамаринда, но мне лень подбирать видеоряд, поэтому Гугл в помощь. Едем дальше.
Изначально собирались сделать остановку в Гуантанамо на перекус, но уж очень хочется поскорее добраться до каса партикуляр, закинуть вещи и наслаждаться красивым городом. Наш истребитель марки Пежо уверенно несется по кубинскому шоссе, словно предвкушая скорый отдых. Поворот, разворот и - здравствуй, Сантьяго де Куба! Мы так давно ждали встречи с тобой!
Заселяемся в Каса де Йойи, которую нашли все на том же полезном Эйрбнб. Весь второй этаж и восхитительная терраса - полностью наши! Тут уютные комнаты, гостиная, обеденная зона. Милые детали от гостеприимных хозяев западают в самое сердечко. Можно расслабиться, немного отдохнуть и идти исследовать город. Благо до центра отсюда всего минут 15 пешком.
Сантьяго не пытается понравиться. Он слишком гордый, слишком древний, слишком уверенный в своей неотразимой, хоть и потрепанной красоте. Это не Гавана, позирующая для туристов. Сантьяго - это ее старший брат, более суровый и честный. Город-воин, город-музыкант, город-революционер. Героизм здесь в каждом камне, в упрямстве, с которым город восстает после каждого урагана, в достоинстве, с которым его жители встречают очередной “особый период”.
Центр любой испанской колониальной вселенной - это Plaza de Armas, “Оружейная площадь”. В Сантьяго де Куба она носит имя Карлоса Мануэля де Сеспедеса, отца кубинского государства. Ее душа - Санта Базилика Метрополитана - величественная и нежная одновременно. Под слоями штукатурки и краски скрываются шрамы веков. Собор - живой участник городской жизни, свидетель всех ее драм и радостей, который каждое утро умывается росой и продолжает смотреть на свою беспокойную площадь.
История собора - это история самого Сантьяго де Куба, хроника борьбы и упрямства. Первый, скромный деревянный храм был построен здесь еще в 1520-х годах. Пираты жгли его дотла. Ураганы срывали крышу. Землетрясения с завидной регулярностью превращали его в груду камней. Его перестраивали, восстанавливали, расширяли и снова теряли. Нынешнее, пятое по счету, здание - это памятник не столько вере, сколько невероятной стойкости.
Слева от собора, на той же площади, стоит здание, которое выглядит скромнее, но по возрасту даст фору любому строению на Кубе, а то и во всей Америке. Это Дом Диего Веласкеса, построенный между 1516 и 1530 годами. Его фасад с резными балконами - готовая декорация к историческому фильму.
Тут же рядом находится самый знаменитый отель Сантьяго де Куба Каса Гранда, а за углом - известный на весь мир “Каса де ла трова” - Дом тровы. Что это такое и с чем его едят - я расскажу в одном из следующих эпизодов. А мы идем дальше исследовать колыбель кубинской цивилизации.
Если площадь Сеспедес - это сердце города, то бульвар Энрамадас (который на картах именуют улица Хосе Антонио Сако) - его главная артерия. Это концентрированная эссенция кубинской жизни, театр под открытым небом, который работает 24/7.
Энрамадас просыпается вместе с первыми лучами солнца. Открываются магазины, дворники лениво метут тротуары, а воздух наполняется божественным ароматом свежесваренного кофе. Появляются уличные торговцы, чьи крики нараспев являются неотъемлемой частью городского саундтрека.
К полудню улица превращается в бурлящий человеческий поток. Здесь все смешивается: школьники в бордовой форме, домохозяйки с авоськами, элегантные старики, спешащие по своим делам, и туристы, пытающиеся не утонуть в этом водовороте. В витринах государственных магазинов выставлены скромные товары, но главная торговля идет с рук, с лотков, из открытых дверей. Жизнь здесь кипит не благодаря, а вопреки. Искусство стоять в очереди, искусство доставать дефицит, искусство обмениваться новостями и сплетнями - всему этому можно научиться, просто проведя пару часов на Энрамадас.
Спустившись вниз, мы выходим к простору - к бухте, которая и дала жизнь городу. Набережная, или Парк Аламеда, - это легкие Сантьяго де Куба, место, где он наконец-то может дышать полной грудью. Днем под палящим солнцем она почти безлюдна. Лишь несколько рыбаков терпеливо сидят с удочками, да в тени старых деревьев прячутся влюбленные парочки. Но когда вечерний бриз приносит долгожданную прохладу, Аламеда оживает. Сюда приходят целыми семьями, чтобы прогуляться, съесть мороженое и посмотреть на корабли.
Чтобы понять всю стратегическую важность бухты, нужно отправиться на самый ее край, туда, где на 60-метровой скале несет свою вечную вахту крепость Кастильо-де-Сан-Педро-де-ла-Рока, которую все называют просто Эль-Морро.
Это шедевр военной инженерии эпохи Ренессанса, созданный итальянцем Джованни Антонелли. Строительство, начатое в 1638 году, растянулось почти на сто лет. Крепость представляет собой многоуровневую систему бастионов, террас, пороховых складов и казарм, которые каскадом спускаются по скале к самой воде. Она была спроектирована так, чтобы любой вражеский корабль, пытающийся войти в бухту, попадал под перекрестный огонь с разных уровней.
Прогулка по лабиринтам Эль-Морро - это погружение в историю. Можно спуститься в темные казематы, где томились заключенные, потрогать холодный металл старинных пушек, заглянуть в маленькую часовню, где солдаты молились перед боем. Но самые главные экспонаты - это сами стены, хранящие память о веках сражений, и, конечно, виды.
С верхней террасы открывается панорама, от которой захватывает дух. Синяя бесконечность Карибского моря с одной стороны, и узкая, змеящаяся лента входа в бухту - с другой. Именно отсюда, со стен Морро, испанцы в 1898 году с отчаянием наблюдали, как американский флот блокирует их эскадру в бухте, что привело к решающему морскому сражению и потере Кубы.
У подножия холма, на котором стоит Морро, находится современная Марина Marlin. Белоснежные яхты, аккуратные причалы, ресторан с европейской кухней. А если перевести взгляд дальше, вглубь бухты, можно увидеть маленький островок Кайо-Гранма. Несколько десятков деревянных домиков на сваях, соединенных мостиками, одна церквушка и несколько ресторанчиков, где подают свежайшие морепродукты. Когда-то это была просто рыбацкая деревушка. Сегодня это популярное место у туристов и местных жителей, которые приплывают сюда на пароме, чтобы сбежать от городской суеты.
Невозможно говорить о Сантьяго, не упомянув о революции. Город всегда был центром вольнодумства и бунтарства. Именно отсюда начинались многие восстания во время войн за независимость. Но в XX веке он навсегда вписал свое имя в историю.
26 июля 1953 года группа молодых революционеров во главе с никому тогда не известным адвокатом по имени Фидель Кастро совершила дерзкое нападение на казармы Монкада, вторую по величине военную базу на Кубе. Штурм провалился, большинство нападавших были убиты или схвачены, а сам Кастро оказался в тюрьме. Но именно эта провальная атака стала отправной точкой Кубинской революции. Сегодня в здании казарм находится школа и музей, где можно увидеть следы от пуль на стенах и узнать подробности того легендарного дня.
Сантьяго де Куба - город парадоксов. Он стар и молод одновременно. Он строг и весел. Он умеет хранить тайны и тут же выкладывать их на стол в виде песни. Здесь прошлое не пылится в музеях, оно живёт на улицах, разговаривает с тобой, спорит и угощает ромом. Здесь даже лестницы становятся праздником, а набережные - философскими собраниями под звездами. И именно поэтому Сантьяго невозможно забыть. Потому что он не просто город. Он - чувство, которое остаётся с тобой навсегда, как запах кофе на утреннем ветру и звук гитары, который доносится издалека и обещает, что праздник только начинается.
Это еще не все чудеса Сантьяго де Куба, которые увидели мы в своей поездке. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Скоро вы прикоснетесь к самым сокровенным тайнам первой столицы Острова свободы!
Влог с претензией на документалку.
Мой авторский канал ПРО КУБУ в Телеграм:
https://t.me/lost_in_cuban_paradise
Наш уютный чат по Кубе:
https://t.me/chats_varadero
ГАЙД ПО КУБЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСКУРСИЯМ
можно получить по запросу в Телеграм:
@EkaterinaGulbina
Помощь кубинцам:
https://t.me/almarusaoficial
Русский Дом на Кубе (Гавана):
https://t.me/CasaRusaCuba
Туры на Кубу по запросу в Телеграм:
@ollbd