Половина «холодных» домов и мокрых откосов — не из-за плохого утеплителя, а из-за дырявых плёнок и кривых узлов. Правильная оболочка — это не два рулона «какой была в магазине», а непрерывная система: изнутри — пароизоляция, снаружи — ветровлагозащита (диффузная мембрана) + вентзазоры и аккуратные проходки. Разложу по шагам, чтобы стена работала в любой сезон.
1) Кто где живёт и зачем
Изнутри — пароизоляция (паробарьер).
Задача: не пустить водяной пар из помещения в конструкцию, где он может сконденсироваться. Хорошая пароизоляция герметична, швы проклеены, все примыкания и отверстия уплотнены манжетами и лентами.
Где обязательна: каркас, мансардные кровли, утеплённые перекрытия, внешние стены с внутренней отделкой, где есть риск точек росы в толще.
Снаружи — ветровлагозащита (диффузная мембрана).
Задача: выпустить остаточный пар из утеплителя наружу и защитить его от задувания ветром и косого дождя. Мембрана паропроницаема (Sd ~ 0,02–0,1 м), но водонепроницаема.
Обязателен вентиляционный зазор между мембраной и облицовкой (20–50 мм), чтобы пар уходил, а плоскости просыхали.
Важно: это две разные плёнки. Обратная установка («дышащую» внутрь, барьер наружу) превращает стену в термос с конденсатом и плесенью.
2) Три правила непрерывности
Непрерывная линия. Пароизоляция изнутри — единый контур без разрывов от пола до потолка, вокруг окон/дверей, через перегородки и по стыкам этажей. Ветровлагозащита — то же самое снаружи.
Правильные нахлёсты. Обычно 100–150 мм (смотрите техкарту). Любой нахлёст — проклейка фирменным скотчем той же системы. Универсальная малярка тут не работает.
Герметичные проходки. Трубы, кабели, кронштейны — через эластичные манжеты/бутилкаучуковые ленты. «Пена и надежда» не герметик.
3) Монтаж пароизоляции изнутри: пошагово
Подготовка каркаса. Сразу закладывайте, где пройдут коммуникации. Идеально — инсталляционный слой (контробрешётка 30–50 мм по пароизоляции), чтобы меньше дырявить барьер.
Раскрой и крепёж. Полотна ведём горизонтально от низа к верху. Временный крепёж — строительный степлер/рейка.
Швы и стыки. Лента для стыков полотен и отдельная — для примыканий (к стене, полу, потолку, окнам). Это разные ленты у большинства производителей.
Примыкания.
К полу/потолку: приклейка к основанию + прижим рейкой.
К окну/двери: внутренняя пароизоляционная лента по периметру монтажного шва, заводится на откос.
Розетки/коробки на наружной стене. Или выносите их в инсталляционный слой (лучше), или ставите герметичные подрозетники и проклейку «юбкой» из пароизоляционной ленты.
Проходы труб/кабелей. Только манжеты нужного диаметра + клей-герметик системы.
Контробрешётка. Нашили рейки поверх пароизоляции — получили канал для проводки, место под подрозетники и защиту от случайных порезов при отделке.
Типичные ошибки: скотч «для подарков», неприклеенные примыкания к бетонным поверхностям (нужен праймер), сотни дыр от саморезов через барьер — потом удивляемся конденсату.
4) Монтаж ветровлагозащиты снаружи
Правильной стороной наружу. У диффузных мембран есть рабочая сторона (часто с логотипом). Проверьте инструкцию.
Нахлёсты и проклейка. Вертикальные/горизонтальные нахлёсты клеим лентой системы. На углах — заводим полотна с перехлёстом на соседнюю стену.
Окна/двери. Снаружи — паропроницаемая лента в монтажный шов (противоположная по смыслу внутренней), отлив с капельником, примыкание к проёму проклеено.
Вентзазор. Контррейка 20–50 мм по стойкам/стропилам, сверху — облицовка/фасад. На входе и выходе — сетки от насекомых, чтобы зазор не заилился.
Низ стен/цоколь. Мембрану заводят на стартовую планку/капельник, чтобы вода уходила наружу, а не в стену.
Ошибка №1: мембрану натянули «в барабан». Нужна микрослабина, чтобы вода стекала, а не шла по перфорации степлера.
5) Окна: монтажный шов как лакмус
Окно — самый частый источник продуваний и конденсата.
Три слоя:
Снаружи — паропроницаемая водозащитная лента (выпускает пар, не пускает воду).
Центр — утепление шва (ППУ равномерно, без «соплей» и пустот).
Внутри — пароизоляционная лента (не пускает пар из комнаты в шов).
Откосы. Утеплены, без пустот. Верхний откос не должен упираться в мостик холода перемычки — делайте терморазрыв.
Отливы/капельники. Правильный вынос с уклоном, герметичное примыкание к раме, шумопоглощающая лента под отливом — меньше «барабанит».
Проверка: дым-карандашом или анемометром по периметру шва (при закрытых окнах и включённой вытяжке).
6) Мансарда и кровля: зона повышенного риска
Пирог изнутри наружу (упрощённо): отделка → контробрешётка (инсталляционный слой) → пароизоляция герметично → утеплитель между стропил → диффузная мембрана поверх утеплителя → контробрешётка (вентзазор) → обрешётка → кровля.
Критичные узлы:
Примыкание пароизоляции к мауэрлату и стенам — сплошная проклейка.
Проходы вентканалов/дымоходов — только манжеты и заводские узлы, не «пена + лента изоляции».
Ендовы и конёк: правильные вентэлементы, чтобы зазор «дышал».
В низах скатов — капельник и водоотвод на наружную сторону фасада.
7) «Мостики холода» и как их убивать
Стойки каркаса, металлические подвесы, бетонные перемычки — всё это «массив», который выносит холод внутрь.
Решение: Непрерывный наружный теплоизоляционный слой (например, 30–50 мм минваты/ЭППС по каркасу или утепление по газобетону) + безразрывная ветровлагозащита.
Внутри — инсталляционный слой 30–50 мм с дополнительной ватой поверх пароизоляции, чтобы перекрыть стойки.
8) Контроль — до отделки
Тепловизор в межсезонье (разница 15–20 °C): видно продувы по стойкам, «полосы» смятой ваты, холодные откосы.
Blower-door тест (если доступен): измеряет воздухопроницаемость оболочки. После обнаружения утечек — локальная герметизация лентами/манжетами.
Влагомер в зоне подозрений: различаем конденсат/намокание от мостика холода.
9) Частые ошибки (и быстрые решения)
Перепутанные плёнки. Снимайте отделку локально, меняйте местами, иначе грибок и гниль неизбежны.
Скотч «какой был». Отслоится через сезон. Используйте системные ленты (стыковочные/универсальные/бутилкаучук/манжеты).
Сотни саморезов через пароизоляцию. Делайте инсталляционный слой; отверстия — заклейка заплатой из той же плёнки.
Нет лент на окнах. Добавляйте внутреннюю/внешнюю ленты по периметру, корректируйте пену (срез/дозаполнение), ставьте отлив с капельником.
Мембрана без вентзазора. Снимайте облицовку локально и добавляйте контррейки — иначе утеплитель отсыреет.
Пароизоляция «не к чему клеится». Минералка/бетон — сначала праймер/контактный клей, потом лента.
10) Материалы и маркировки: что смотреть на рулоне
Sd (эквивалентная толщина слоя воздуха).
Пароизоляция: Sd 10–100 м и выше (чем больше — тем «жёстче» барьер).
Ветровлагозащита: Sd ~ 0,02–0,1 м (высокая паропроницаемость).
Класс водоупорности, прочность на разрыв/прокол, УФ-стабильность (важно, если мембрана будет стоять открытой несколько месяцев до фасада).
Совместимость клеёв/лент — берите одну систему, а не «салат».
11) Мини-чек-лист на объект
Пароизоляция изнутри, диффузная мембрана снаружи, стороны не перепутаны.
Нахлёсты 100–150 мм, все швы проклеены системными лентами.
Примыкания к полу/потолку/мауэрлату/окнам — проклеены, прижаты рейкой.
Проходы труб/кабелей — манжеты, не пена.
Вентзазор снаружи 20–50 мм, вход/выход перекрыт сеткой от насекомых.
Окно: внутренняя паролента + внешняя паропроницаемая лента + аккуратная пена.
Инсталляционный слой внутри есть, розетки не дырявят паробарьер.
Фотофиксация до отделки; при возможности — тепловизор/blower-door.