Текст и фото: "Субъективный путеводитель" https://dzen.ru/varandej
Нынешний Каракол - четвёртый по величине (85 тыс. жителей) город Киргизии на восточном берегу Иссык-Куля. Сто с лишним летом лет назад он был третьим по величине уездным городом Семиреченской области (8,6 тыс. жителей, после Верного/Алма-Аты и Джаркента), и что удивительно, его центр с той поры сохранился почти без изменений: большая деревянная церковь, купеческие домики и лавки, две старые мечети, прямоугольная планировка на склоне... Откровенно сказать, Старый Каракол весьма невзрачен, его архитектура не выдержит никакого сравнения с историческими городками России - но это самый хорошо сохранившийся малый город Русского Туркестана, и примерно так же некогда выглядели Бишкек, Астана, большинство областных центров Казахстана...
Тут надо оговориться, что называть уездную часть Каракола "Старый Пржевальск" не совсем корректно - да, на 9/10 это построено, когда город был Пржевальском, но в целом оба его имени равнозначны. Основанный в 1869 году полковником Александром Каульбарсом как Каракол (что в переводе значит "Чёрная рука" по ближайшей речке), спустя 20 лет город был переименован в честь умершего здесь в начале очередной экспедиции Пржевальского.
Такие переименования в честь героев для Российской империи были очень не характерны и чаще всего встречались именно в Туркестане: Чимкент в 1914-24 годах назывался Черняевск, нынешняя Фергана в 1910-24 - Скобелев, то есть Пржевальск был ещё и первым подобным случаем. В 1922 году городу вернули старое название, продержавшееся до 1939 года, когда он опять сделался Пржевальском. Судя по тому, что вновь и видимо насовсем он стал Караколом в 1992-м, киргизы с этим переименованием ещё колебались. Могли бы, на мой взгляд, и оставить...
В 1897 году в уездном Пржевальске русских было 36% населения, ещё 27% - сарты (узбеки, основное население среднеазиатских городов), 17% - киргизы (против 0% в Пишпеке), 11% - китайцы (видимо, дунгане), 7% - татары. В нынешнем Караколе киргизов 69%, по 3% уйгур и узбеков, по 1,5% - татар и дунган, а русских - целых 18%, больше только в Бишкеке. Так что вокруг Троицкой церкви, доминанты уездного города, и по сей день оживлённо:
Церковь построена в 1895 (по другим данным, в 1911) году, и остаётся самой большой и красивой в Киргизии. Ни с чем не спутать этот "семиреченский стиль", образцы которого я видел также в Алма-Ате и Джаркенте.
В 1932 церковь была закрыта под ДК и обезглавлена, в 1947 вновь открыта, но тогда община смогла восстановить лишь главный купол - боковые главки и звонница здесь уже современные реплики. В 1961 - опять закрыли под спортзал, в 1986 стали реставрировать под краеведческий музей (как в Алма-Ате), а в 1995 наконец окончательно вернули прихожанам. Но хорошо, что совсем не снесли - скажем, не хуже сохранивший рядовую застройку, но утративший церковь Каркаралинск выглядит совсем не так цельно. Храмы на чужбине - это не столько место культа, сколько маркер идентичности.
Детали, столь уместные в экзотическом Семиречье:
Вокруг церкви - по сути небольшой парк за забором, часть которого занимает яблоневый сад. Как и при многих других среднеазиатских церквях, местные русские ходят сюда просто погулять - где-то играют дети, где-то старушки сидят на лавочке... А вот заходит в храм группа иностранных туристов: нынешний Каракол у них весьма популярен. (всё это, само собой, не к фотографии пояснения).
Дом напротив... Никакой конкретной информации о большинстве архитектурных памятников я не нашёл, да и так ли она нужна? Дом купца такого-то, дом мещанки такой-то... Тут могла быть управа или какая-нибудь гимназия. Или, например, русско-киргизская школа.
Дальше я обошёл круг. Хорошо сохранилась в Караколе только половина исторического центра, и церковь стоит в самому низу "цельной" его части. Я пошёл наверх по тенистым, неухоженным улицам... вернее, по местной улице Ленина:
Архитектура очень узнаваемая - такие белёные саманные домики с резными наличниками и ставнями в Средней Азии попадаются в самых разных местах: саман в местном климате, видать, удобнее дерева, да и доступнее.
А кое-где - дувалы и дарвазы (заборы-"стены" и высокие украшенные ворота), в те времена вещь совершенно не лишняя:
Попадаются в Старом городе, конечно, и вкрапления ХХ века, в основном по-моему школы - но редко:
Самый роскошный дом - выше по той же улице. Опять не знаю, что это - в краеведческом музее отмечен как "Первая народная библиотека-читальня, открытая в 1902 году", но для уездного города на периферии империи звучит явно неправдоподобно. Скорее, это был дом градоначальника, или уездное правление, или очередная гимназия, ну а библиотека уже при нём.
Вид со двора:
Местные у церкви же и вовсе поведали мне такую историю: было де в Пржевальске два брата-купца, один из которых ещё и градоначальник, и жили они в одном доме напротив церкви. Потом рассорились, и тот, что отселился выше по Ленина, воздвиг себе самые роскошные в городе хоромы, дабы уесть братана.
Выше, в том же квартале - ещё одно советское здание (похоже на дом пионеров) с памятником Чайковскому:
Но преобладают всё же тут вот такие дома:
Ещё одна, кажется, школа:
Самый верхний (из виденных) более-менее примечательный уездный дом:
Современное зодчество:
Ещё одно советское вкрапление:
Выше застройка редеет и отрущобливается, и дальше я решил не ходить. Над городом довлеет пик Пржевальского (4273м), который позже мы ещё увидели вблизи.
Спускался я по параллельной улице, название которой ещё более девственно-советское - Дзержинского:
Русские люди:
Киргизские люди:
Русские дома:
Советская школа - почему они тут в такой концентрации?!
Настроение моё здесь как-то смутно и незаметно испортилось. Нет, фотографии конечно не передают, чем здесь хуже российских райцентров, но поверьте на слово - хуже, и намного. Каракол мне и в остальной Киргизии запомнился самым запущенным и неуютным областным центром после Таласа, и среди этих домиков, построенных совершенно другой цивилизацией, разруха заметна втройне. Скорее всего, так же финны смотрят на Выборг, а немцы - на Советск и Черняховск...
Хотел свернуть к центральному Парку имени Пушкина, но почему-то передумал. В переулочке - сталинские малоэтажки:
У которых ко мне чрезвычайно навязчиво привязался киргизский паренёк лет 15, по-русски знавший буквально несколько слов. Уж не знаю, чего ему надо - ходил за мной хвостом, пытался заговорить, с интересом смотрел, как я фотографирую; у магазина попросил купить ему сока (и я бы купил, но сока в магазине не оказалось). Потом рядом материализовался ещё один мальчонка, столь же навязчивый, причём поздоровавшись - попытался меня обнять. Посылать их грубо мне не позволила врождённая тактичность (а также опасение - вдруг позовут кого-то помощнее да начнут к ответу призывать), поэтому я спрятался от них в краеведческий музей, занимающий симпатичный купеческий домик:
Но музей оказался довольно маленьким - всё же главный музей Иссык-Кульской области находится в курортной Чолпон-Ате. Детишики зашли следом за мной, и кассирша их выставила. Постояли на крыльце, подождали несколько минут, и ушли. По словам кассирши, просто сегодня базарный день, народ понаехал с аилов, и у детишек этих родители на базаре или в мечети, а они по городу бегают и маются как хотят, в том числе выклянчивая денег у туристов.
Напротив - ещё один купеческий дом с торговыми рядами, а между ними - запечатлённый на вводном кадре Купеческий проезд с булыжной мостовой длиной всего в один квартал:
Проходящая ниже "горизонтальная" улица Токтогула служит как бы границей Старого города - ниже он расползается на отдельные домики среди советской и не-пойми-какой застройки, что куда типичнее для Средней Азии. Как я понимаю, там были мусульманские слободы.
Ещё несколько кадров с улицы Токтогула снял на рассвете, когда мы шли на маршрутку то ли в Жеты-Огуз (с возвратом в тот же день), то ли в Тамгу (дальше по маршруту). Русские домики удивительно смотрятся на фоне ледяных гор:
Вот, с голубятней на крыше - может, почтамт, а может и военный штаб, ведь голубей тогда держали не для красоты, а как почтовую службу.
Какая-то заброшенная промзона:
И хоть чуть-чуть сглаживающие эту печать упадка и забвения горы, такие вечные и отрешенные. С одной стороны - теневой Терскей Ала-Тоо:
другой стороны - озарённый рассветом Кюнгей Ала-Тоо на оставшемся позади северном берегу Иссык-Куля:
Благодарим за материал канал "Субъективный путеводитель" Путеводитель с авторским взглядом по России, Ближнему Зарубежью и всему с ними связанному.
На сайте РЖД Тур вы можете найти настоящий конструктор железнодорожных путешествий. Выбирайте свой маршрут!
Обратите внимание, у нас уже открыто бронирование Новогодних поездов.
И не забудьте подписаться на наш Дзен, где вас ждет увлекательная информация о туристических круизах, размышления специалистов в области пассажирских перевозок, иные экспертные мнения, подробные описания экскурсионных программ, красивые фотографии и видео. Вся гамма наших туристических предложений — более 100 готовых туров — доступна для вас на сайте «РЖД Тур» 24/7.