Доброго времени суток! Я хочу поделиться агротехникой, позволяющей лакомиться малиной, выращенной в своем саду, до глубокой осени, проживая между Москвой и Санкт-Петербургом.
Конечно, многое будет зависеть от погоды. Но поесть своей малины в начале ноября вполне реально.
Первым делом, нам нужно определиться с выбором сорта, это самое главное мероприятие. Для сбора ягод в конце лета - начале осени подойдут только ремонтантные сорта малины. Самой главной проблемой при использовании данных сортов в нашей полосе являются два фактора:
- короткий теплый период с ранним приходом отрицательных температур
- в целом, маленькая сумма активных температур
Абсолютное большинство ремонтантных сортов малины просто не успевают отдать и половины потенциального урожая ягод.
С условиях своего участка я протестировал более двадцати сортов малины, из которых около трети были именно ремонтантные. Под мои условия и цели мне подошёл сорт отечественной селекции Нижегородец. Сорт выведен в питомнике "Школьный сад", там я и приобретал саженцы.
Нижегородец ранний ремонтантный сорт. Побеги около 1,8 метра. Подвязка требуется, но минимальная. Урожайность высокая. Достаточно устойчив к болезням, чтобы не использовать системные препараты в условиях дачного содержания. Ягоды крупные и очень крупные, насыщенно-бордового цвета. В осенний период в ягодах маловато сахара, но насыщенность малинового вкуса отличная.
Второй агротехнический приём. Не стоит оставлять побеги на следующий сезон. Есть отличные не ремонтантные сорта, ягодами которых мы можем лакомиться в начале лета. В любом случае, в условиях зоны рискованного земледелия нужно держать несколько сортов с разными сроками цветения и плодоношения. Повторное плодоношение ремонтантных сортов будет сдвигать сроки созревания ягод на свежих побегах.
Третий агротехнический прием. Используем высокие грядки. Они быстрее прогреваются весной, что увеличивает период вегетации. Они уменьшают вероятность замокания корней, которое малина не переносит.
В нашем регионе большая часть дачных участков находится на бывших торфоразработках. Дренажные системы не всегда справляются с отводом воды, и торфяники снова стремятся стать болотами 😒. Несколько лет назад рядом с моей дачей спустили плотину, и на пару недель вода поднялась до поверхности земли. Коллекция ежевик из 12 сортов была потеряна. Малину получилось перевезти на новое место. Вот это, действительно, рискованное земледелие.
Данные грядки помогут и в том случае, если ваш участок на песке. У песка есть две главные проблемы:
- пересыхание (древесные отходы, которые вносятся в нижний слой грядки, отлично буферизируют воду в оптимальном количестве
- низкая питательность субстрата (тут мы локально создаем культуре оптимальные условия)
Если на вашем участке глина, то вы периодически можете видеть как на смену лужам приходит растрескавшийся "асфальт". Высокие грядки решат и эту проблему.
Как я делаю высокие грядки. Метод трудозатратный но эффективный. Выкапывается траншея глубиной на два штыка лопаты. Ширину я делаю метр, но это не особо принципиально. На дно траншеи укладываю крупные древесные отходы (доски, бревна, ветки, дрова) слоем около 30 сантиметров. Грядка это не космическая ракета, тут больше творческий процесс.
На древесные отходы укладываю любую траву (сухую, мокрую, зеленую, бурую, дерновины). Этот пирог нужно хорошо потоптать для уплотнения и основательно пролить водой.
На древесные отходы можно внести навоз, либо раствор мочевины. Это ускорит разложение древесных остатков, но у меня всё растет и без этих танцев. Лично я не любитель использовать навоз. В нем присутствуют насекомые вредители, яйца паразитов и сложно нормировать азотную составляющую питания. Но есть в нем какая-то особая вонючая аутентичная магия 🤢 . Возможно, тут замешано когнитивное искажение, заключающееся в том, что нужно много страдать, чтобы получить счастье. Но не будем винить себя за следование данному сценарию, ведь он основан на социокультурных традициях, проходящих от наших дней до далеких времен.
Если ваша огородная религия позволяет использовать минеральные удобрения, и вы хотите внести азотные удобрения, именно в данном случае, лучше использовать мочевину, а не аммиачную селитру. Мочевина лучше фиксируется в грунте и не вымывается, как селитра.
Верхний слой засыпаю смесью торфа и компоста. У меня торф низовой, высокой степени разложения. Просто это основной грунт на участке. Высота слоя около 20 сантиметров. У малины поверхностная корневая система, такой толщины ей вполне хватит.
Общую толщину пирога задаю такую, чтобы грядка возвышалась над межой на 15-20 сантиметров. Опять проливаем грунт, чтобы избавиться от воздушных карманов.
Ждем недельку, высаживаем малину. Можно заложить грядку осенью, а саженцы высадить весной.
Первые года два грядка будет выделять тепло за счет разложения углеродной составляющей. Потом ускоренный прогрев верхнего корнеобитаемого слоя будет происходить только за счет его поднятия над окружающим грунтом.
В разлагающейся древесине активно развивается мицелий различных почвенных грибов, которые могут вступать в симбиотические отношения с корневой системой растений. В рамках данного взаимодействия растение может отдавать мицелию простые сахара, в от мицелия получать растворенные минералы. Если вы будете использовать системные фунгициды, данный процесс будет под вопросом. Но тут каждый решает сам, принимая во внимание свои конкретные условия.
Борта грядки я делаю из плоского шифера. Высота бортов 30 сантиметров достаточна для предотвращения расползания корней малины (15 сантиметров ниже уровня межи и 15 сантиметров выше).
Шифер не гниёт и не разрушается сезонным изменением температуры. Предвосхищая тревоги относительно теоретической канцерогенности шифера, выдвину несколько тезисов:
- наш отечественный шифер не канцерогенен
- вредным является пыль, попавшая в легкие, в земле его никто не пилит, и он в ответ не пылит (слишком глубокая мысль для блога о растениях😁)
- я бы больше боялся шифера на крышах тысячи домов в округе, если хочется чего-то побояться
Четвертый приём. Высаживаем малину и укрываем поверхность земли чёрным укрывным материалом.
Таким образом мы избавляемся от сорняков, стабилизируем влажность в прикорневой зоне, избавляемся от слизней и улиток. У меня на участке очень много этих товарищей, но на покрытой грядке их нет.
Подведем итог:
- Нижегородец
- высокая грядка
- урожай только с однолетних побегов
- черный укрывной материал на грунт
Покорячились пару-тройку дней и с августа по октябрь (иногда ноябрь) можем к завтраку и полднику добавлять свежую малину со своей грядки. Берегите себя, огородничайте в удовольствие.