Восстановить нерабочую стойку не составляет большого труда. Можно отдать её в специализированный центр — там её разберут, прокачают давлением, зальют масло, запаяют. Но это стоит приличных денег. А главное — никто не гарантирует, что через месяц газ снова не уйдёт. Потому что даже его качественная закачка может не спасти от появившихся микротрещин и износа штока. Но есть другой способ восстановления, даже не снимая с машины — простой, проверенный, доступный каждому. О нём расскажу в этой статье.
Стойки — это те детали, которые не относятся к частым расходникам, но рано или поздно всё равно выходят из строя. Определить их износ можно просто: раскачкой подвески вручную. У исправной стойки колебания гасятся почти мгновенно — одно-два покачивания, и кузов замирает. А вот если после толчка кузов продолжает раскачиваться — три, четыре, пять раз — значит, стойка уже не держит.
В моей машине — Hyundai Tucson 2008 года — установлены газомасляные стойки. Одна из них вышла из строя: газ ушёл, часть масла потекла по штоку. Сначала думал — придётся менять. Но цена пары оригинальной стойки выбивает из бюджета. А ставить неоригинал — не хочется, решил ездить так, но вскоре стало понятно, что это не вариант.
Езда стала тяжелее. Машина хуже держит дорогу, особенно на поворотах и неровностях. Кузов заметно кренится, шины стираются неравномерно, тормозной путь стал ощутимо длиннее. Это уже не просто дискомфорт, это снижение безопасности. Вот тогда передо мной встал вопрос: всё-таки заменить стойку, либо попробовать восстановить самому (сервису доверять не хотелось)? Остановился на втором варианте, а потом время покажет.
Тем более знаю, что газомасляные и масляные стойки конструктивно очень близки. Разница — не в устройстве, а в принципе работы. Газовая стойка содержит азот под давлением. Он не даёт маслу вспениваться при интенсивной работе. Но если давление упало до нуля (как в моём случае), стойка уже не газовая. Это просто корпус с небольшим количеством масла. По сути, стойка уже превратилась в масляную, но только требует небольшой доработки.
Однако, есть небольшой нюанс: три стойки останутся газомасляными, как и положено по рекомендациям производителя. А одна — станет масляной, но зато будет работать и держать кузов, не раскачиваясь на каждой кочке.
Понимаю, что моё решение — не идеал, но — разумный компромисс: не выбрасывать рабочий корпус, не платить за новую стойку, а восстановить то, что можно ещё спасти. Тем более, способ прост — добавить в стойку необходимый объём масла.
Что надо для выполнения работ?
Дрель, сверло диаметром 3,2 мм, метчик М4, небольшой винт с резьбой М4 — желательно с кожаной или резиновой прокладкой, чтобы обеспечить надёжную герметичность. И, конечно, неодимовый магнит — мощный и компактный.
Для восстановительной работы, стойку не надо снимать с машины, всю работу можно выполнять по месту. Главное — очистить корпус от грязи и масляных следов. Убираю всё, что может помешать: пыль, масло, остатки масла от вытекшей жидкости.
Теперь беру сверло на 2,3 мм, устанавливаю его в дрель. На край сверла аккуратно примагничиваю небольшой неодимовый магнит. Он плотно фиксируется к металлу — при сверлении не соскочит, а выполнит свою роль.
Только после этого начинаю сверлить — точно, без спешки. Место выбираю чуть ниже опорной чаши пружины. Это важно: не слишком близко к резьбе, не в зоне максимальных нагрузок, но так, чтобы было удобно работать и потом герметизировать. Благодаря магниту, отверстие получается чистым.
Ведь при сверлении неизбежно образуется металлическая стружка. Если она попадёт внутрь рабочей камеры, станет абразивом — и тогда вся работа пойдёт насмарку. Поршень поцарапается, клапаны заклинит, масло начнёт вспениваться. Стойка быстро выйдет из строя, даже если герметичность восстановлена. Именно поэтому на край сверла я прикрепил неодимовый магнит. Он собирает стружку на себе, не давая ей просыпаться внутрь. Просто. Надёжно. Практично
После того как отверстие просверлено, беру метчик М4 и аккуратно нарезаю резьбу в просверленном отверстии. Она нужна, чтобы плотно вкрутить винт после заправки маслом — без люфта, без протечек.
Затем небольшим куском проволоки измеряю расстояние до внутреннего цилиндра — так понимаю, какой длины должен быть винт. Важно, чтобы он не упирался в поршень, но при этом обеспечивал надёжную герметизацию.
Когда становится понятно, какой винт подойдёт, подбираю его. Но просто вкручивать голый болт нельзя — между корпусом и резьбой могут остаться микрощели. Даже самая маленькая неплотность — и масло будет потихоньку уходить. Чтобы этого не случилось, вырезаю небольшую прокладку из кожи — взял её от голенища старого сапога. Кожа плотная, эластичная, отлично работает под давлением. Теперь, когда винт буду вкручивать, прокладка сожмётся и создаст герметичное соединение.
Следующий шаг — закачка масла. Беру амортизационную жидкость, набираю её в медицинский шприц и аккуратно вкачиваю через просверленное отверстие. В моём случае понадобилось около 180 грамм. Шприц удобен — можно точно дозировать объём, не перелить и не недолить.
После того как масло закачано, вкручиваю винт с прокладкой до упора. Он плотно садится, не проворачивается. Отверстие герметично.
И вот результат: стойка снова держит, не хуже новой. Раскачивания нет, кузов не кренится. Машина снова уверенно держит дорогу. Да, согласен: масло будет потихоньку уходить через сальник — это неизбежно. Но теперь я могу за 5 минут добавить ещё 30–50 грамм: откручу винт, поменяю прокладку, долью жидкость — и всё готово. А кожаных прокладок у меня ещё много — голенище сапога пока не закончилось. Так что за час работы, не снимая нерабочую стойку с машины, я вернул ей работоспособность. Без сервиса, без дорогой замены, просто — по-своему. Делитесь в комментариях: понравилась ли вам моя идея? Можно ли по-вашему восстановить стойку ещё проще? Поставьте «лайк» и подпишитесь на «АвтоГараж» — будет честно, без прикрас и по делу.