Добрый день, досточтимый читатель сего скромного труда, призванного выразить субъективный взгляд автора на тот или иной алкогольный продукт, не пытаясь закрепить за собой право безапелляционного и однозначного суждения, равно как и изначально оставляя попытки убедить с пеной у рта в своей правоте.
Французский коньяк с верхней полки, заглянуть на которую возможно, если только встать на цыпочки, все более редкий гость в бокалах обычного потребителя по вполне понятным причинам.
Причем, то ли мы с возрастом становимся ниже (ближе к земле), то ли верхняя полка удаляется с катастрофической скоростью куда то ввысь….в район созвездия Персея.
Но, волею судьбы в руки попал небезызвестный REMY MARTIN FINE CHAMPAGNE XO, ввиду чего наличествует вполне обоснованная уверенность в грядущем удовольствии, неумолимо и неотвратимо приближающемся, ибо… «ну, кто его не знает».
С середины XX века виноград для производства Rémy Martin выращивается в двух крю — или коммунах — региона Коньяк: Гранд-Шампань и Петит-Шампань. Коньячные спирты из винограда именно этих крю славятся своим потенциалом выдержки и могут называться Cognac Fine Champagne.
На сегодняшний день именно Rémy Martin производят более 70% коньяков этой категории.
С самого начала бывший семейным и локальным делом, связанным с работой на земле, в XXI веке дом Rémy Martin не может оставаться в стороне от устойчивого развития и совершенствования сельскохозяйственного подхода.
Первые шаги были предприняты еще в 2007 году: тогда винодельческие хозяйства начали модернизировать, чтобы сделать их экологичнее, и эти изменения были признаны Министерством сельского хозяйства Франции.
Уже в 2012 году винодельческие хозяйства Rémy Martin первыми в регионе Шаранта (и шестыми во Франции) получили сертификат HVE — свидетельство высоких экологических показателей.
А в 2020-м компания не только уже достигла, но и превзошла цели в области экологического развития, поставленные на 2022 год: 50% виноградников партнеров также имеют сертификат HVE. Rémy Martin не останавливаются на достигнутом и ставят новые цели: отводят часть земель под исследования, снижают выбросы углекислого газа и разрабатывают экологичную упаковку.
У любого хорошего продукта должно быть соответствующее внешнее воплощение, узнаваемое и достойное. Еще в XIX веке Поль-Эмиль Реми Мартан, когда начал расширять рынок сбыта продукции Rémy Martin далеко за пределы Европы, выбрал характерный символ для продукции дома — изображение кентавра, символ знака Стрельца как знак зодиака самого Мартана и олицетворение дерзости, честности и мастерства.
Ставшая безошибочно узнаваемой эмблема по сей день украшает декантеры Rémy Martin.
Постепенно развивалась и настолько же узнаваемая внешняя форма напитков. Легендарная бутылка VSOP из черного матированного стекла появилась в 1972 году.
Созданный в 1981 году коньяк Rémy Martin Fine Champagne XO Excellence получил уплощенный округлый декантер с характерными выпуклыми лучами.
Имеем фактически тот самый «округлый декантер» с золотистой этикеткой и контр-этикеткой круглой формы, которую, определенно, портят русскоязычные наклейки, нарушая эстетику.
Пробка пластмассовая, массивная, с вставкой из пробковой крошки, качественная.
Отличное исполнение, несомненное качество, но ведь и ранг напитка прямо намекает на отсутствие шероховатостей, в том числе и немалой просимой ценой.
Так что, все перечисленное выше является само-собой разумеющимся, как носки без дырки на большом пальце.
Хотя признаюсь, «вау-эффекта» нет, но нас ведь больше интересует содержание, а не форма - внешние атрибуты лоска и аристократизма.
Однако, держать в руках приятно, да и на солнце благородно играет всеми цветами радуги, благодаря граням бутыли.
Дата розлива: 09/06/2021
Год урожая: 2010 и старше
Сорт винограда: Уни Блан
Регион: Cognac
Субрегионы: Petit Champagne, Grande Champagne.
Крепость: 40% abv.
Объем: 0,7л.
Есть информация, что в составе коньяка около 400 eau-de-vie (от 10 до 37 лет), так что смело можно восхититься искусством мастера ассамбляжа, связавшего воедино столь множественные оттенки и нюансы, а нам с вами придется (правда, здесь это слово не слишком то и уместно) распутывать этот гордиев узел по мере сил и скромных талантов, дабы докопаться до сути.
Цвет: чёрный чай крепкой заварки с медными всполохами при прокручивании.
Тело: тяжелое, маслянистое, лениво стекающее по стенкам бокала, цепляясь и группируясь в частые островки.
На нос: густой и плотный, лениво выходящий наружу и как бы знакомящийся с окружающей обстановкой. Вначале закрытый, но, оценив риски и взвесив «за и против», раскрывается.
Ощутимы: спелая слива, садовые цветы (лилейник, роза), жасмин, липа, чубушник , перга, яблочная семечка, свежий цветочный мёд, лакрица, кизил, переспелые фрукты, инжир, специи и пряности (белый перец, куркума, ваниль), цитрусовые цукаты, сухая цедра мандарина, дымок от вишневой веточки.
Внизу: сухофрукты, новый картон, типографская краска, сухие луговые травы, новая натуральная кожа, грибница, табачный лист, тополиные почки, опавшая осенняя листва, халва с арахисом, хорошо запеченное кольцо с орехами (еще то, из СССР, кто помнит).
Цветочный, патоковый, с мёдом, карамелью с лакрицей, свежей выпечкой с ванилью, сухим табачным листом.
Комфортный, слоистый и глубокий, максимально дружелюбный, бархатный.
На вкус: ореховый микс, специи и пряности, опавшие листья, табак, отцветающий жасмин, переспелая слива с белой гнильцой, перегородка грецкого ореха, жимолость, тополиные почки, мокрая древесина и кора, картон, лоскут новой кожи, грибница, яблочная косточка, черемуха, ломаный горький шоколад (за 90%), тархун, кедровый орех с солью.
Сухой, с приятной горчинкой, черным перцем, мокрыми досками и плесенью старого подвала, переспелой сливой паданцем, солёными кедровыми орехами.
Неожиданно убирает цветочную палитру, переходя к брутальным вкраплениям: дерево, перегородка грецкого ореха, чёрный перец, жженый сахар, подгнившая слива, яблочная и черемуховая косточка, маслянистые тополиные почки, щепотка крупной соли.
Финиш: долгий, переливающийся гаммой красок и нюансов: перегородка грецкого ореха, слива, свежий чернослив, чёрный перец, дубовая кора, яблочная и абрикосовая косточка, соль.
Затухает черносливом, курагой, лакрицей.
Резюме: да-с, а имеет ли смысл долгий разговор с обсуждением микро-нюансов коньяка, если держишь в руках Remy Martin XO?
Полагаю, что нет, ибо напиток превосходен, самодостаточен и тщательно выверен.
Что, собственно, и ожидалось. Так что в этой части без особых сюрпризов.
Он максимально комфортен, с должной глубиной и слоистостью, переплетением всех наличествующих оттенков в единую канву, без дисбаланса и крена в сторону off-note (на темную сторону).
Коньяк не отпускает, елейно нашептывая и уговаривая налить еще, как будто укрывает теплым шотландским пледом в пору ненастья и осенней хмари, слегка приобнимая за плечо, создавая уют и лишая воли, и ты поддаешься на уговоры, вольно или невольно соглашаясь на предложение - в этом и суть французского ХО лично для меня.
Изумительно ведет себя в бокале: не распадается, сваливаясь в обезличенную массу видоизмененных составляющих, но открывается, выводя на передний план новые штрихи, переливается, добавляя яркие мазки к палитре красок.
Как раз это и есть сущность каждого из имеющегося в составе eau-de-vie, желающего показаться во всей красе, но без спешки, с присущим достоинством.
Если сравнивать с младшим собратом Remy Martin VSOP, показавшимся несколько спиртуозным, при всем несомненном качестве и прочих достоинствах, то здесь совсем иная картина: бархатистость, шелковая гладкость, чрезвычайная питкость (вполне можно увлечься).
Rémy Martin 1738 Accord Royal - коньяк уровня Napoleon, очень достойный, крепкий и основательный.
Есть некая общность с ХО, фамильные черты, но прямое сравнение не слишком корректно, в том числе из-за выдержки первого с обожженных бочках, привнесших особенные оттенки в профиль Accord Royal.
Но, при всем том, Rémy Martin XO сложнее и много глубже, как минимум.
Это продукт совершенно иного уровня, причем не по этикетке, но по классу, не имеющий огрех и шероховатостей.
А если отойти от восклицательных знаков и абстрагироваться от громкого имени, да еще и сравнить с сородичами одинакового класса и категории, то картина вырисовывается следующая: сопоставим с Hennessy XO по густоте, многообразию оттенков и нюансов вкусо-ароматики.
Я не возвожу на пьедестал последний, но мне оказался очень близок продукт от этого коньячного дома и volens nolens присутствует сравнение с отложившимся в голове профилем Hennessy (при абсолютном понимании субъективизма и возможном наличие синдрома утенка).
По разнице вкусо-ароматики при изменении типа бокалов при одинаковой oxidation:
Снифтер отдает больше ванили, добавляет живицу, горчинку тополиных почек, в остальном сохраняя все нюансы дегустационного бокала, слегка добавив спиртуозность (условную, разумеется).
Имеет место быть, но мне понравился меньше, нежели первый.
Nosing Glass не привносит особых изменений, немного добавив шоколадной крошки (горький) и выводя переспелую подгнившую сливу на передний план.
Игра с бокалами вполне допустима, дабы утолить любознательность, но не имеет особого смысла - все на микро-нюансах: не портит, но и не добавляет ощущений.
Рассуждать о справедливости наличествующей цены на настоящий коньяк - занятие начисто лишенное смысла ввиду абсурдности затеи в целом, ибо «имеем ровно то, что имеем».
Но, во-первых, здесь история не совсем про деньги, но про эстетику и наслаждение коньяком; во-вторых, совершенно точно не стоит влезать в долги, дабы приобрести любой напиток в верхней полки - может сыграть злую шутку формула ожидание/реальность, ибо все субъективно - рецепторы, да и восприятие, сугубо индивидуальны.
Есть в этом некая прелесть, но и возможность разочароваться тоже присутствует, увеличиваясь кратно.
Можно ли без него обойтись?
Да, несомненно.
Есть «Наири 20», «Ной 20» и это - 5000-6500₽ расходов и совершенно точно полученное удовольствие на выходе (разницу в предпочтениях не беру в расчет).
Но, если рассуждать о коньяке как напитке в целом, то Большая Четверка в активе должна быть, хотя бы частично, дабы иметь некое понимание о «той стороне коньяка».
В этом месте допускается возражение о невысоких местах во французских рейтингах разных лет представителей Четверки (кроме иногда мелькающего Courvoisier XO), но это уже совсем другая история, уводящая в бесконечные споры еще и на эту тему.
Скажу только, что в попугаях его величину измерять не стоит, определенно.
Мне REMY MARTIN FINE CHAMPAGNE XO очень понравился, затронув тонкие струны души, заставив зависнуть в медитативном состоянии и забыть о течении времени («и пусть весь мир подождет»).
Однозначно и с чистым сердцем смею рекомендовать к ознакомлению, если все перечисленное выше не является преградой, либо чем то, совершенно не стоящим внимания.
Засим позвольте откланяться с наилучшими пожеланиями всем мира и добра.