Друзья взяли на понт, и я повёлся, купил билеты и полетел. В итоге я залез на вершину 5895м.
Как люди попадают в горы: пошли в поход с друзьями и от души, решили попробовать свои силы или даже по приколу. Я попал по пьяни: друзья на пивном вечере взяли на понт, что не смогу, в итоге я купил билеты на самолёт Москва - Килиманджаро Турецких авиалиний, а когда проспался и проверил электронную почту, то убедился, что они невозвратные.
1. Подготовка
Почти 6 км высоты это не в пивбар сходить, поэтому пришлось немного потренироваться. Что такое "горы", я тогда не знал, поэтому подготовка выражалась в следующем:
- Сбросить 15 кг стокилограммового пуза.
- Научиться ходить быстрым шагом без одышки: 5 км, 10 км, 20 км.
- Найти оператора: на Килиманджаро нельзя залезть самостоятельно, таковы законы страны Танзании. ВК нашёлся основатель будущей самой крутой компании по восхождениям - Altezza по имени Александр Невский. Это сыграло решающую роль.
Я пойду в поход с Александром Невским!!! Это, наверно, не хуже, чем с Михаилом Кутузовым погулять по Парижу или покататься на лыжах с Александром Суворовым.
2. Старт
Перелёт Турецкими авиалиниями, жуткая встреча в аэропорту Килиманджаро (местные бросаются на туристов обниматься с криками: "Брат! Сестра!" - все хотят денег). Потом заброска в обещанный отель "Protea". Увидев вывеску: "Hotel Caribu", недоумеваю, где мой "Protea"? Оказалось, это и есть "Protea", а "Caribu" - это "Добро пожаловать". Ем, сплю, стартую.
На двух восходящих семь человек команды сопровождения
Я слабо говорил по-английски, а на моём русском и немецком не говорил никто из команды. Гид предложил объединить меня в группу с голландцем по имени Санна - он говорит на немецком и английском, в итоге все всех поймут. Так и сделали.
Маршрут Лемошо
У оператора всё серьёзно: наша группа регистрируется и заносится в журнал. Так будет не только на старте, но и в каждом лагере.
У нас в команде два гида (у каждого туриста персональный гид) и пятеро носильщиков-портеров, из которых один повар и один стюард. На мой вопрос, на кой хрен нам в походе стюард, гид улыбнулся и прямо сказал: "Чтобы ты оставил больше чаевых". В общем, раздали должности, собрали барахлишко, несколько часов гнали на Тойоте - моей ровеснице и в итоге приехали на точку старта - плато Лондоросси.
Кстати, должности на стюарде не закончились: с нами первое время шёл дедушка с берданкой словно 19 века. Оказалось, это - вооружённый рейнджер, который будет охранять нас от разъярённых горилл. Судя по процессии, ещё непонятно, кто кого и от кого будет здесь охранять. :)
3. Старт 2900м - Шира 1 3000м
Гору уже видно, небо вымыто тряпкой, тропинка отличная. Поход олл инклюзив: "Турист, ты, главное, сам ноги переставляй!" Рюкзак несёт портер, остальные тащат кучу продуктов, палатки для лагеря, запас газа, а гид идёт со своим рюкзаком и поддерживает беседу.
Четыре часа до лагеря Шира-1, это место первой походной ночёвки. Название говорящее, а портеры решают покурить.
Становится понятна вся картина должностей. Повар готовит еду на газу из сырых продуктов - всё настоящее, никаких консервов. А вот стюард сервирует еду и приносит её в специальную палатку для приёма пищи - её портеры тащат дополнительно к лагерю. На руках стюарда полотенце и поднос, на котором стоят наши тарелки. Судя по взгляду стюарда, он тоже не понимает, зачем всё это нужно
4. Переход Шира 1 - Шира 2 3150м
В лагерь Шира-2 идём до обеда. Солнце греет, горняшки нет, вообще всё как-то по приколу. По пути встречаем дендросенеции: растения, одновременно похожие на ананас, пальму и кактус. Вроде, растёт только здесь и нигде больше.
В лагере Шира-2 достопримечательностью является местный сортир: на массивном фундаменте капитальная постройка, а внутри каждой кабинки из цемента вылеплен унитаз. Удивляет не только сам факт наличия всего этого, а ещё и то, что на эту высоту стройматериалы нужно притащить, а цемент - замесить. Воды здесь поблизости нет, портеры ходят за водой в ближайший ручей.
Малярия - зло
Здесь мы теряем одного нашего портера: он заболел. Именно он нёс мой огромный рюкзак, поэтому мне приходится пока лежать в палатке на предоставленном гидом матрасике, ждать нового портера и слушать гида на тему того, как всё у меня будет хорошо.
Самая древняя и высокогорная пещера
Параллельно с нами идёт маршрут Мачаме, постепенно сближаясь с нашим. Завтра они соединятся. Достопримечательностью Мачаме является самая высокогорная пещеры в мире - "Шира-Кэв", до неё два километра, решаем с гидами сходить. Пещера образовалась в те времена, когда вулкан Килиманджаро извергался. Странным образом потоки лавы обошли это место, образовав пещеру.
5. Переход Шира 2 - Барранко 3990м
Акклиматизация у нас самая правильная: залезаем на высоту, дышим, едим, спускаемся метров на триста и ночуем. Как по учебнику альпинизма! Но ближе к 4440 метрам у Лавовой башни уже начинается странная лень. Ничего не болит, а просто ничего не хочется. "Ребята, положите меня на каталку и отвезите куда-нибудь поспать, да ну на фиг эти горы... Прожил я десятки лет без гор, проживу и остальное".
Набираем больше километра до Лавовой башни, едим и спускаемся в лагерь Барранко. На высоте встречаем местного ворона (его называют "Равен", что в переводе как раз "ворон"). Угощаю равена кусочком пирожка, оставшегося от завтрака и натыкаюсь на неодобрительный взгляд портера. Видимо, разбрасываться едой тут не просто не принято, а совсем нехорошо.
День и ночь: небесный выключатель
Килиманджаро на экваторе, поэтому день и ночь здесь наступают в одно и то же время: 7 утра и 19 часов вечера. Ощущение, что дёргают выключатель. А высоко в горах ещё и сухой воздух, поэтому сумеречного тепла здесь нет. Днём +28, в 18:50 солнце начинает катиться за горизонт и через 10 минут наступает полная темнота и нуль градусов. Ещё минут через 10 будет ощутимый минус, и недопитый чай замёрзнет. На переодевание из летнего в зимнее есть ровно десять минут.
Мистер доброе сердце
Понимаю, что наша команда сопровождения лучшая в мире. Чтобы спалось в тепле при минус 10, гид приносит вечером полторашку кипятка в пластиковой бутылке - положить в ноги в спальный мешок. Утром для умывания двух туристов портеры сбегали за водой и накипятили горячей, а гид принёс тазик и свежее полотенце.
6. Переход Барранко - Поцелуйный камень - Барафу 4660м
В лагере обнаруживается настоящая антенна сотовой связи - это крыша туалета. Сидя, получаю первые смски за все дни!
Душ, массаж и персональный туалет - только плати
Как и в любом организованном походе, ребята стараются заработать. Я в разговоре ляпнул, что было бы неплохо к такому шикарному сервису ещё и принять душ, а потом расслабиться. За мной два часа ходили, уговаривали: всего $110 и будет горячий душ, $100 и прекрасная леди устроит такой массаж, что я вообще не захочу уезжать. Еле отговорил! А вот про брошеную ненароком фразу про свежих тостиков с сыром на завтрак я забыл, а зря!
Сегодня на завтрак у нас поджаренные тосты из свежего хлеба с сыром. Оказывается, ночью один из портеров сбегал в город (!!!), купил там хлеба и вернулся в лагерь. Мысленно пересчитываю свои доллары: хватит ли чаевых за такое усердие?
Стена
Сегодня карабкаемся на стену Барранко. В одном месте там круглая скала с узким проходом: прямо не пройти. Если встать лицом к камню, то рюкзак утягивает вниз. А внизу - ручей и камни, до которых лететь примерно 300 метров. Все поворачиваются к камню лицом, обнимают его и целуют, поэтому он так и называется: "Поцелуйный камень". У места есть печальная статистика: иной раз народ отсюда сваливается в пропасть.
Штурмовой лагерь
Барафу это последняя остановка перед штурмом. На этой высоте при короткой акклиматизации организм уже не отдыхает, поэтому мы ложимся спать на три часа, чтобы в полночь рвануть на вершину.
Перед штурмом ко мне приходит гид поговорить за жизнь и посмотреть снаряжение. От всего увиденного и услышанного он сильно радуется, говорит классную фразу: "Я уже вижу вершину в твоих глазах", и мы расстаёмся до полуночи.
7. Штурм: до 5895м и обратно
"Эту ночь гораздо приятнее вспоминать, чем её пережить". Фраза услышана в передаче "Мир наизнанку", где её автор тоже сходил на Килиманджаро. Фраза относится к любым штурмам любых гор!
Примерно до 5000 высоты прёмся более-менее живо. По пути встречаем толпу американцев с кучей гидов: они горланят речёвки. Интересно, дали ли они своему восхождению весёлое название, как многим военным операциям?
А вот выше 5000 начинается настоящая горняшка: голова трещит, а организм уже не восстанавливает силы. 50 шагов, потом повисаю на палках, чтобы 2 минуты отдохнуть. Обгоняющие люди и спускающиеся (есть уже и такие) хлопают по спине, желают здоровья и передают привет от своей страны. Названия стран узнаваемы, хотя от одной я вздрогнул: "Привет из ОАК". Пришлось потом гуглить и спрашивать. Оказалось - ребята из Катара.
Чуть-чуть не успеваю к самому рассвету: промежуточная вершина Стелла Поинт 5837м встречает как раз моментом рассвета. Но мне надо на самый верх - пик Ухуру. Туда подъём уже совсем пологий, организм воспрял духом, и оставшиеся полторы сотни метров вверх (полтора километра по прямой) удаётся пройти без остановки.
На вершине стоят ледники. Это не снег, как хотелось бы убедиться. Это смёрзшийся лёд, довольно грязный на вид. Кстати, количество этого льда немного огорчило: огромная заснеженная шапка Килиманджаро, похоже, осталась только на исторических картинках. А ещё здесь посетило удивительное чувство, что я выложился, но не весь! Я могу ещё! Но вверх больше некуда.
8. Вниз
До базового лагеря сбегаем за пару часов. Голова совершенно перестаёт думать: хочется лечь, сесть, поиграть в шахматы. Гид всё понимает и пару раз делает попытки стащить меня с горы буквально за шкирку или за локоть. В итоге радостный, сильно потный и непонятно, уставший или нет, приползаю в базовый лагерь и там встречаю спящего голландского товарища по восхождению. О-па! А был ли он наверху? Восхождение с гидом делается раздельно: у всех свой темп.
Ночевать будем не в базовом лагере, а ниже: сбросим высоту до 2500м, даже ниже точки старта. Голове нужно дать продышаться.
Дорога идёт через дождевой лес: это место, где всегда идёт дождь. Идёт он и сейчас: все вымокли, а местность словно в тумане.
Местная живность
Внезапно из-за дерева выходит огромный бомж, а потом у него появляется длинный хвост: обезьяна! Спрашиваю у гида: "Горилла?" Ответ: "Но горилла! Шимпанидзе!"
А высоко на ветках сидят обезьянки с длинным пушистым хвостом: колобусы чёрно-белые, похожие на лемуров. За хвост прямо хочется подёргать! На этом местная живность закончилась.
Вот и весь поход. Поездка заняла 9 полных дней, включая дорогу, из них горных дней всего 6. Маршрут Лемошо считается одним из оптимальных для восхождения за счёт "пилы" акклиматизации: идём выше, на ночёвку чуть спускаемся. Всё выглядело какой-то прикольной игрой и вообще не верилось, что я здесь и решился на это всё. Потом горы стали частью жизни, после Килиманджаро в судьбе появился Эльбрус, затем иранский Демавенд, и это всё будет совсем другая история.
Друзья, спасибо, что дочитали. А сами поехали бы туда? Не обязательно по пьяни, можно и по разумному решению?
#Килиманджаро, #ВосхождениеНаКилиманджаро