От Туркестана до Саурана - около 40 километров, и последний стоит на стыке Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, фактически в чистом поле. В полутора километрах от крепости проходит трасса, после реконструкции по проекту "Нового Шёлкового пути" в начале 2010-х имеющая вид настоящего автобана. Самый удобный способ попасть в Сауран - маршрутки из Туркестана на запад... или с запада: я слез с поезда на станции Жанакурган и доехал сюда на туркестанской маршрутке.
Сауран виден издалека - но только не совсем понятен его масштаб. На самом деле стена высока и могла бы скрыть целый аул - в поперечнике Сауран примерно 800х550 метров, а по площади примерно с Нижегородский кремль:
В степи множество глинобитных руин, словно выросших из этой глины. Между трассой и городищем проходит железная дорога:
Вот далеко-далеко раздаётся шум поезда, медленно нарастает, сам состав возникает из марева - издалека кажется, будто бы он едет прямо сквозь степь. Проносится мимо и уходит туда же, из Ташкента в Москву.
Можно пройти под мостиком, а можно забраться на насыпь:
И лишь подойдя ближе, понимаешь масштаб опустевшей крепости:
Эти стены - та же глина, что под ногами, лишь слегка уплотнённая. Они размыты дождями, изрыты ласточкиными гнёздами:
Вдали виден аул Сауран - годом ранее я ехал до него ПАЗиком из Туркестана, отправлявшимся в 12:00. Ехали долго, через старые аулы с дувалами, похожими на стены этой крепости, с артезианскими скважинами, у одной из которых поили верблюда... В ауле я купил себе воды и около часа шёл пешком через пустыню, распугивая ящериц, улетавших из под ног с реактивной скоростью, и мелких чёрных паучков с красными крапинками - не каракуртов ли, часом? Иногда влезал в верблюжьи колючки, которые весьма болезненно кололись сквозь джинсы... и сходил с ума от жажды, которую не утолила целая бутылка воды - я тогда ещё не знал, что в этой жуткой сухости воздуха утолить жажду больше, чем на несколько минут, невозможно.
Тот переход через пустыню, мимо древних могил и кирпичного заводика, запомнился мне надолго - но все фотографии той поездки в итоге погибли, а во второй раз я рассудил, что час хода по пустыне - это не так легко, как может показаться...
Сауран впервые упоминается в арабских хрониках под 11 веком, и относится к той породе городов, которые всегда были крупными и важными, но никогда - особенными. Есть версия, что Сауран в 14 веке некоторое время был столицей Белой Орды - одного из трёх "крыльев" улуса Джучи (вместе с Синей Ордой и Золотой Ордой, с которой у нас отождеставляется весь улус). К тому времени он как раз восстановился после разорения Чингисханом - вообще, монголы утопили Среднюю Азию в крови так, что Батыево нашествие на Русь покажется в сравнении детскими играми.
Упадок Саурана же наступил в 17 веке, и скорее всего связан с истощением питавших его подземных вод. Окончательно Сауран добило в 1723-25 годах новое монгольское, а вернее джунгарское нашествие - "столетняя война" казахов с джунгарами была едва ли не важнейшим периодом казахской истории, и поход 1720-х годов был для джунгар наиболее успешен - они дошли до Аральского моря, захватили Туркестан и Ташкент, склонили к вассалитету Самарканд, но удерживали всё это недолго - однако засохшему Саурану хватило. В общем, заурядная для Средней Азии история - но какой потрясающий памятник она оставила!
Огромные ворота отреставрированы - точно не знаю, когда:
Вид из ворот наружу:
Изнутри - лишь пустое пространство, растрескавшаяся глина да остатки чего-то:
В конце 19 века тут ещё стояли два минарета, которые раскачивались от ветра - и видимо наконец рухнули, только не знаю, когда:
В центре - обширный раскоп, но моих познаний не хватает как-то классифицировать эти постройки, в большинстве своём отреставрированные - кирпич явно новый:
Наверное, мечеть:
Самый же интересный объект - колодец:
Вернее, несколько колодцев, ведущих в кяризы - подземные штольни, по которым из горных речек Каратау в Сауран подавалась вода. Это довольно распространённое на Среднем Востоке явление, таких немало от Ирана до Синьцзяна, но по крайней мере в Казахстане сауранские кяризы - самые первые найденные, самые развитые и самые хорошо обследованные.
Можно заметить, что колодец внизу "раскрывается" - там подземный ход, тянущийся на километры. Вода с гор была чиста, под землёй не нагревалась Солнцем, и вдобавок оставалась проточной. Поражает даже не масштаб и сложность таких систем, а то, что в Средние века они были в каждом крупном городе этой пустыни.
Кирпичи, осколки и стена, похожая на группу останцев:
Но самое впечатляющее здесь, да и на всех южно-казахстанских городищах - вот:
Всё это просто лежит под ногами. Этим черепкам от 700 до 300 лет, причём благодаря утраченным секретам цветной глазури "старые" могут быть ярче "новых". Я ничего с собой не унёс, кроме этих фотографий - это была бы кража, причём не столько у республики Казахстан, сколько у Великой Степи... но такими усеяны в разной концентрации все городища Южного Казахстана, что я видел.
Ещё можно забраться на стену:
И когда прикасаешься к этой глине рукой - словно слышишь голоса, которые навсегда впитала эта земля. Много голосов, но все на чужом языке.
В гигантской крепости я был абсолютно один, и когда шёл - слышал лишь свои шаги и шорох убегающих ящериц, а когда останавливался - тихий шелест идущего времени.
Лишь иногда порыв ветра донесёт шум поезда или машины, идущей по Новому Шёлковому пути:
Вечная, вечная Азия...
Это, кажется, подлинные кирпичи, каким-то чудом нетронутые дождями:
Спускаюсь и иду снаружи мёртвой крепости:
В пустыне то и дело материализуются "пыльные дьяволы" - тонкие песчаные вихри, живущие по несколько секунд:
Где-то там я шёл годом ранее:
В мареве - кирпичный заводик. Ещё там есть какие-то могилы и фундаменты под навесами, но как уже говорилось - не стал второй раз их тревожить, пусть спят.
В той же стороне, в 3км от аула виден бугор Каратобе (Чёрная сопка) - это Старый Сауран, разрушенный Чингисханом и почему-то отстроившийся чуть в стороне. Год назад я пошёл сначала сюда, и там впервые увидел эти черепки и кости под ногами. Каратобе - первое из среднеазиатских городищ, по которому я ходил.
С другой стороны, также в 3 километрах за трассой - Миртобе. Это ни что иное, как древняя насосная станция, а вернее крепость, охранявшая начало кяризов и посёлок их обслуги. Беспрецедентная для Средневековья инфраструктура, но такие пригороды были у всех городов, имевших кяризную систему, например у Туркестана - нынешний аул Карнак.
С гор Каратау сюда стекали речки Тастаксай (Каменистый лог), Аксай (Белый лог) и Майдантал, и там, в месте их наибольшего сближения, находился водозабор - лучше всего эти сооружения, трассы кяризов и пересохшие русла видны с воздуха. Да и сам Сауран интереснее всего смотрится вертикально сверху. Эти квадраты - не жилые дома (они ведь каждый в ширину метров по 100-200), а усадьбы, где находились дом, плантация и собственные стены типа очень высоких дувалов. Прямо сквозь них сто с небольшим лет назад прорубили железную дорогу:
С другой стороны - старое кладбище, могилы которого казахи и узбеки чтут по сей день:
Вернувшись на трассу, я поймал попутку и доехал до окраины Туркестана.