Ножи финского типа (в Финляндии их называют пуукко) многих привлекают своей простотой и лаконичностью, но за этой простотой зачастую стоит не один десяток ножей, которые мастер методично учился выводить, поэтому, делая свою первую рукоять с грибком, не стоит ожидать, что у вас получится нечто похожее на то, что вы видели в интернете.
В работе у вас должна быть привязка не к ножу как конечному результату труда, а к выработке алгоритма работы, «чей-то» (в данном случае мой) алгоритм работы ВАМ может оказаться непонятным и сложным, и это нормально, ведь вы же не можете нормально приготовить борщ с первого раза, наличие даже лучшего рецепта от шеф-повара требует от вас наличие хоть какого-то опыта в этом вопросе.
И в целом изготовление ножа не может быть разовой акцией, это процесс, которому нужно учиться, составляя собственную систему и форму обучения. Я не просто так обращаю на это ваше внимание, раз уж вы читаете эту статью, значит, вы по меньшей мере задумывались над тем, чтобы начать делать ножи, поэтому прежде всего вашей целью будет не нож как единица труда, а опыт, практический навык, который вы должны впитать кончиками пальцев. Думаю, с этим всё понятно, теперь к сути.
Первым этапом выпиливаем брусок 130х50х30 мм, лично я пришёл именно к таким размерам рукояти пуукко, они соответствуют варианту, когда рукоять будет цельнодеревянной, без гард, больстеров и проставок, если наличие последних имеет место быть, то длина исходного бруска должна быть меньше примерно на 70% длины проставок и больстера, всегда лучше оставлять запас в 30% для не предвиденных ситуаций, в любом случае его можно будет сточить или отрезать, а вот нарастить уже не получится. На деле это миллиметры, но при изготовлении вручную именно они могут сыграть свою роль.
Чтобы было понятнее, приведу пример: на рукояти будет стоять больстер из латуни (3 мм), проставка из рога (10 мм) и две проставки из кожи (2 мм), в сумме это 15 мм. От общей длины рукояти (130 мм) мы отнимаем 70% длины проставок (15 мм = 100%, соответственно, округляем в меньшую сторону и получаем 10 мм = 70%), 130-10 = 120 мм.
Отверстие под монтаж клинка нужно сверлить не по середине переднего торца, а примерно на верхней четверти, это нужно, чтобы нормально разметить место под грибок, и, собственно, чтобы было из чего этот самый грибок вытягивать. Перед сверлением отверстия на брусок стоит нанести «разметочную сетку», по которой в дальнейшем будет проще наносить эскиз рукояти, да и само сверление отверстия, особенно если оно будет проходить на руках шуруповёртом, будет проще.
После склейки бруска с клинком на брусок наносится эскиз будущей рукояти. После этого «контурим» рукоять, фактически нужно просто сточить и обрезать всё лишнее, не входящее в эскиз, получив на выходе черновую заготовку. Далее повторно наносим «сетку», проводим центральные линии посередине всех плоскостей, это нужно, чтобы соблюсти соосность рукояти относительно клинка. С помощью рашпиля или напильника с большим шагом зубьев начинаем формировать очертание будущей рукояти.
Делать это нужно не быстро, постепенно снимая материал со всех сторон, лучший вариант — это снимать немного материала с одной стороны, потом столько же с противоположной, разворачиваем заготовку на 180 градусов и повторяем алгоритм. Разметочная сетка в процессе работы само собой будет пропадать, по мере выведения рукояти её нужно будет повторно носить, и делать это лучше до финишной шлифовки.
По началу нужно снимать материал «плоскостями», то есть линиями, формируя округлую плоскость.
Основных сечений рукояти два: овальное и яйцевидное. Овальное сечение формируется из «ромба», то есть первоначальный съём материала должен формировать ромбовидную форму, яйцевидное формируется из трапеции.
Грибок формируется похожим образом, только с помощью круглого напильника или рашпиля. Сначала врезаемся напильником в углы с внутренней части рукояти, и всё так же плоскостями, планомерно формируем нижнюю половину выбранного сечения рукояти, верхняя половина области грибка представляет собой полукруг, с помощью которого соединяются передняя и задние плоскости рукояти.
И именно разбивая рукоятку на плоскости, которые в последствие должны соединиться, проще всего выстроить алгоритм работы.
Поэтапно чередовать съём материала круглым и плоским напильниками нужно до формирования 80% формы будущей рукояти, после переходим на напильники с мелким шагом, и уже ими сбиваем крупную риску до 95%, после переходим на наждачки, лучше использовать 180, 220, 320 гритности, а финальную шлифовку стоит оставить для наждачки на губчатой основе, именно ей получается лучше всего вывести рукоять до идеала.
Более подробно посмотреть на процесс формирования рукоятки с грибком можно в одном из больших видео на канале.