Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Осень – прекрасное время для заботы о саде. Вторая половина осени - самое подходящее время для проведения так называемой искореняющей обработки, которая поможет защитить растения от болезней и вредителей. Садоводы используют для этого разные средства: кто-то предпочитает мочевину, кто-то – гашеную известь, а кто-то – растворы на основе медного или железного купороса.
Но именно в последние годы, сады на дачных участках стали настоящим полем битвы с болезнями и вредителями. Груши, яблони, черешни, розы, вишни и даже жимолость – все страдает от болезней и вредителей. Многие садоводы задаются вопросом: почему, несмотря на старания, осенние и весенние обработки, болезни и вредители, летом все равно возвращается? Нужно разобраться, как именно осенью можно эффективно помочь деревьям и кустарникам справиться с основными напастями.
Прежде чем приступать к искореняющей обработке сада, стоит знать о некоторых типичных ошибок. Обидно потерять плоды своих трудов и чтобы этого не произошло, стоит разобрать самые распространенные промахи при осенней обработке сада.
Первая и самая серьезная ошибка – полное игнорирование осенних обработок. Некоторые садоводы, даже видя признаки болезней на плодах и листьях, надеются, что все пройдет само собой. Но, к сожалению, это не так. В итоге приходится долго и упорно лечить куст или дерево, а иногда и вовсе избавляться от них. Поэтому, даже если деревья с кустарниками выглядят здоровыми, все равно нужно провести профилактическую обработку. Ведь неизвестно, какая ситуация у соседей, а болезни и вредители распространяются очень быстро. Если же на деревьях уже есть признаки поражения, нужно немедленно браться за опрыскиватель.
Цель такой обработки – уничтожить возбудителей болезней, таких как парша, бактериозы, клястероспориоз, коккомикоз и монилиоз, а также справиться с курчавостью персика. Листья, пораженные этими заболеваниями, будут уничтожены вместе с патогенами.
Вторая и третья ошибки тесно связаны между собой: это неправильный выбор сроков и препаратов. Дело не в том, что садоводы выбирают неподходящие средства, а в том, что у каждого препарата есть минимальная температура применения.
Как только листва на яблонях, грушах, сливах и вишнях начнет менять цвет, сигнализируя о подготовке к зиме, наступает идеальное время для проведения искореняющей обработки сада. В этот период растения переходят в состояние покоя, что позволяет использовать агрессивные растворы и препараты без риска повреждения почек и ветвей.
Искореняющую обработку не стоит проводить при температуре ниже +5 градусов. Для большей надежности можно обработать растения дважды, с интервалом в один час.
Важно помнить, что существует множество болезней и вредителей, а также постоянно появляются новые препараты. Перед применением нужно обязательно изучать характеристики средств, чтобы сделать правильный выбор. Ведь искореняющая обработка сада требует жесткого раствора с фитотоксическим эффектом, который безопасен для растений в состоянии покоя, но губителен для зимующих вредителей и болезней.
Самое опасное в осенней обработке — превышение дозировки. Если с биопрепаратами переборщить сложно (для растений это чаще всего безопасно), то с химией все иначе. Слишком концентрированный раствор медного купороса или мочевины может вызвать серьезные ожоги коры и почек.
Не стоит сыпать удобрения «примерно половину пакета». Если под рукой нет весов, можно воспользоваться мерным стаканом. Например, в обычный 200 граммовый стакан помещается около 150 грамм карбамида или 220 грамм железного купороса. Но все же весы – самый надежный помощник в этом деле. Точность здесь – залог здоровья сада.
Важно понимать главное: что, даже самая тщательная искореняющая обработка не сможет полностью избавить сад от всех вредителей и болезней. Она, конечно, уничтожит подавляющее большинство патогенов, но не всех. В начале осени споры болезней и вредители еще не успели подготовиться к зимовке. А вот уже в ноябре, после листопада, споры болезней укрепятся и найдут убежище в опавших листьях, складках коры и тканях растений. Зараженные листья разлетятся по всему саду, а вредители заберутся в землю.
Надо знать, что проводить масштабные искореняющие обработки поздней осенью – это не только очень трудоемко, но и зачастую малоэффективно, особенно когда речь идет о высоких деревьях.
Поэтому позднеосенние искореняющие обработки – не панацея. Они действуют только в том случае, если препарат непосредственно попадет на споры или кладки вредителей.
- Почему несмотря на обработки не удается искоренить болезни и вредителей в саду
При проведении любых обработок сада – весенних, летних или осенних – необходимо тщательно изучать характер применяемых препаратов. Производители часто умалчивают о том, что их средства делятся на 3 основные группы: кишечно-контактные, трансламинарные и системные.
Кишечно-контактные препараты.
Действие кишечно-контактных препаратов понятно: они уничтожают вредителя или споры, если препарат непосредственно попал на них, либо если вредитель съел обработанный лист, то есть только при непосредственном контакте.
Высокие деревья и те участки, куда препарат не добрался, останутся незащищенными. Также препараты не смогут проникнуть в древесину, где могут скрываться, например, возбудители опасного монилиоза. Конечно, желательно срезать все пораженные ветки, но это не всегда просто. К тому же, осенью больные листья, зараженные спорами парши, разлетаются по всему участку, и собрать их все до единого практически невозможно, но собирать нужно. Очень важно собирать и уничтожать падалицу – закапывать ее или увозить подальше от сада.
И только после выполнения всех этих подготовительных этапов, выбирается сухой день для обработки. Нужно, чтобы в ближайшие несколько дней не было дождей, иначе препараты могут смыться. Опрыскивают деревья тщательно, уделяя внимание каждой веточке, чтобы не оставить ни единого шанса болезням и вредителям.
Для реальной эффективности кишечно-контактных препаратов необходимо полностью покрыть ими дерево и листья, словно пленкой. Нужно буквально облить сверху и низ листа. А это очень непросто, а для высоких деревьев и вовсе практически невозможно.
Вывод - препараты, действующие только на поверхности листа (контактные), не обеспечивают полной защиты. Например, если бордоская смесь попадет только на верхнюю сторону листа, нижняя останется уязвимой для спор парши, ржавчины и монилиоза. К тому же, такие средства, как «Хом», «Абига Пик», медный купорос, а также многие инсектициды из линеек «Искра», «Алатар», «Фитоверм», легко смываются дождем.
Трансламинарные препараты.
Трансламинарные препараты проникают в ткани листа, но только в пределах того листа, на который были нанесены. Они не распространяются по всему растению и не защищают новый прирост.
Системные препараты.
Наиболее надежный вариант для осенней обработки – это системные препараты. Попав на лист, они проникают внутрь растения и распределяются как вверх, так и вниз, достигая молодого прироста и всех частей кроны. Это особенно важно для высоких деревьев. Даже если обрабатывается только нижняя часть яблони, системный препарат доберется до самой верхушки.
Но системными препаратами нужно обрабатывать только растения с живыми листьями, нет никакого смысла брызгать ими по голым стволам и веткам.
Биопрепараты.
Большинство биопрепаратов эффективны при температуре выше +12 градусов. Например, классический «Фитоспорин» в порошке отлично справляется с паршой, бактериозом, ржавчиной и другими болезнями, но использовать его нужно, пока еще тепло.
Однако существуют и биофунгициды, которые можно применять при температуре до +4 градусов. Например, «Фитоспорин АС» в виде раствора содержит не только 7 разновидностей сенной палочки, но и 3 вида гриба триходермы, а также аминокислоты и бактерии, повышающие иммунитет растений. Благодаря возможности использования «Фитоспорина АС» при низких температурах, его можно применять следующим образом: для профилактики или при первых признаках болезней разводят 2-3 столовых ложки препарата в ведре воды, опрыскивают деревья и приствольные круги и повторяют обработку через 2 недели.
Оставшийся раствор можно использовать для обработки почвы под растениями.
После этого нужно аккуратно разрыхлить почву в приствольном круге. Это позволит препаратам лучше проникнуть в землю во время обработки. У плодовых деревьев можно даже провести неглубокую перекопку (8-10 сантиметров), стараясь не разбивать комья земли и, главное, не повредить корни. Такая мера поможет уничтожить зимующих в почве вредителей.
Химические инсектициды приходят на помощь, когда похолодало. Многие из них работают при температуре до +3 градусов. Выбирают их прицельно, в зависимости от того, какие именно вредители атаковали сад.
- Лучшие рецепты для обработки сада осенью
Перед тем, как приступить к осенней обработке деревьев, важно провести подготовительные работы. Начать стоит с очистки коры от отмерших частиц с помощью щетки. Это необходимо, чтобы защитные растворы могли равномерно распределиться и добраться до всех участков, не оставляя убежища для болезней и вредителей.
Затем очищают приствольный круг от всех растительных остатков. Больные листья и плоды следует утилизировать – сжечь или вывезти с участка. Здоровые же можно отправить в компост или использовать для мульчирования.
Народные способы.
Народный рецепт: проверенный, но не очень желательный. На 10 литров воды нужно взять килограмм крупной поваренной соли и добавить прилипатель. Хлор, содержащийся в соли (около 60%), хорошо справляется с вредителями.
Системные препараты.
В начале осени лучше отдавать предпочтение проверенным, хоть и не новым, но надежным и доступным системным препаратам. Они эффективно борются с широким спектром заболеваний, таких как монилиоз, парша, ржавчина, а также с различными вредителями.
Например, можно остановить сильное поражение сада паршой и монилиозом всего одной летней обработкой системными средствами, такими как «Скор» и «Хорус». Стоит помнить, что популярный препарат «Хорус» неплохо проникает в листья растений даже в начале осени, но такие как «Хорус», «Раёк», «Скор» — действуют только на активно растущие грибки. Осенью же большинство патогенов переходят в покоящуюся стадию, и такие препараты просто не находят «цели». Более того, они могут нарушить естественный баланс микрофлоры почвы и растений.
Для молодых деревьев и кустарников используют половинную дозу препаратов.
Для приготовления рабочего раствора для осенней обработки на 10 литров воды понадобится: «Скор» и «Топаз» по 4 миллилитра, «Би-58 новый» – 10 миллилитров, мочевина – 1 столовая ложка, прилипатель.
Мочевина помогает препаратам лучше проникать в листья, которые осенью становятся более плотными и жесткими. Если вода в регионе щелочная, нужно добавить половину чайной ложки лимонной кислоты на 10 литров раствора.
Этим составом можно обрабатывать все плодовые и ягодные культуры, включая яблони, смородину, жимолость, розы, клубнику и малину. Обработку проводят дважды: в начале сентября и через 2 недели.
Медный и железный курос.
Часто возникает вопрос, что лучше использовать для искореняющей обработки: медный или железный купорос. Специалисты в области агрономии единогласно утверждают: медный купорос гораздо эффективнее, но для весенней обработки. Он является мощным фунгицидом и даже в небольших концентрациях комплексно борется с большинством вредителей и спор болезней.
Для осеней обработки свойства медного и железного купороса примерно равны.
Стоит отметить, что многие современные препараты, такие как «Курзат», «Купролюкс», «Абига Пик» и другие, созданы именно на основе меди.
Клубнику осенью обрабатывают препаратом «Хом». И если деревья долго не сбрасывают листья, их тоже можно обработать препаратом «Хом».
Медный купорос эффективен в концетрайии 3% - на десять литров воды берут 300 грам купороса. Фунгицидные свойства железного купороса - слабее . Для достижения искореняющего эффекта его нужно использовать в высокой дозировке, около 500 грамм на 10 литров воды.
Для борьбы с болезнями в почве рекомендуется проливать ее железным купоросом - для профилактики грибковых заболеваний. Концентрация раствора зависит от возраста дерева или куста. Точные пропорции указаны на упаковке препарата.
Например: 3% (300 г медного купороса на 10 л воды) - для взрослых деревьев и кустарников. 1–2% (100–200 г на то же количество воды) — для саженцев и молодых деревьев и кустарников до трёх лет.
Железный купорос проверенное средство для избавления деревьев от мхов и лишайников. Для этого можно приготовить 4% раствор железного купороса, аккуратно нанести его кисточкой непосредственно на пораженные участки. Через 2-3 дня, когда мох и лишайники подсохнут, бережно удалить их деревянным скребком, собирая в газету или емкость. Лучше не допускать попадания этих растительных остатков в почву.
Можно для обработки растений в саду приготовить баковую смесь на основе железного купороса. Нужно взять 2 емкости, в каждую налить по 5 литров воды. В первой емкости растворить 300 грамм железного купороса и добавить столовую ложку лимонной кислоты. Во второй емкости растворить 700 грамм мочевины. Тщательно размешать оба раствора, а затем соединить их в одной большой емкости.
Хвойные растения требуют еще более деликатного подхода. Для них готовят слабый, максимум 1%-й раствор (100 грамм на 10 литров) раствор железного купороса. Железный купорос на хвойных растениях можно заменить на более безопасные препараты серы.
Но все же чаще для искореняющей обработки как правило используют раствор медного купороса (300 грамм) и мочевины (700 грамм) на 10 литров воды. Этот состав обладает сильным обжигающим эффектом, необходимым для уничтожения зимующих форм вредителей и болезней.
Нужно знать, что добавление 300 грамм гашеной извести в ведро с 3% медный купорос, превращает его в бордоскую смесь.
Но здесь бывают нюансы. Например, концентрация извести в бордоской жидкости для обработки персика должна превышать обычную, и составляет 500 грамм. Но сама бордоская жидкость остается 3%, потому что содержание медного купороса будет 300 грамм на 10 литров воды. Такое повышенное содержание извести не несет вреда, а наоборот помогает лучше искоренить споры курчавости персика, зимующих на дереве деревьев. Средство лучше держится на растениях и хуже смывается дождями.
На приготовление 5 литров раствора нужно взять 250 грамм извести и 150 грамм медного купороса. В одной посуде нужно погасить известь, вылив 2,5 литра холодной воды (на 30 минут), в другой залить оставшимся количеством теплой воды медный купорос. Известь нужно процедить, например, через очень плотные колготки дважды, после чего влить тонкой струйкой медный купорос. Такого количества хватит для обработки одного дерева персика.
Часто возникает вопрос: можно ли смешивать медный и железный купорос для обработки растений? Не только можно, но и нужно. Вопреки распространенному мнению, эти два вещества при смешивании не вступают в реакцию. Проверить это очень просто, достаточно провести эксперимент, а не полагаться на сомнительную информацию из интернета. При смешивании в растворе с ними ничего не происходит, и получается раствор, содержащий и медь, и железо, и сульфаты.
Такой комбинированный раствор оказывается гораздо более эффективным, чем использование каждого купороса по отдельности. Причина в том, что медный и железный купорос действуют на вредные грибки и другие организмы, включая слизней и различных вредителей, совершенно разными путями.
Чтобы приготовить эффективный раствор из медного и железного купороса, нужно взять 150 грамм медного купороса и 200 грамм железного купороса, и растворить их в 10 литрах воды. Для дополнительного усиления эффекта можно добавить столовую ложку лимонной кислоты. Мочевину добавлять необязательно, так как этот раствор уже сам по себе очень действенен. Но если цель – максимально очистить сад от всех болезней и вредителей, нужно добавить к этому раствору 700 грамм мочевины.
Этим концентрированным раствором можно обрабатывать сад во время листопада, а также весной, когда почки только начинают набухать. Если же планируется опрыскивать растения весной по уже распустившимся листьям, то такой раствор следует разбавить в 4 раза и не добавлять мочевину. В таком виде он станет отличным защитным средством от большинства садовых и огородных болезней. При этом важно отметить, что благодаря уменьшенной вдвое дозе меди, эффект накопления этого элемента в продукции и почве будет минимальным.
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii