Дверь мокнет, на пороге лужа, ключи достаёшь под дождём. Решение простое: невысокий козырёк на двух П-кронштейнах. Лёгкий, аккуратный, без «козырного» каркаса как на вокзале. Делал сам - делюсь, чтобы вы не наступали на мои грабли.
Зачем он нужен (кроме очевидного)
- Дождь и снег не летят в щель двери.
- Летом - тень на глазок и замок.
- Зимой - меньше наледи на пороге.
- Вид входа собирается: выглядит «законченно».
Что берём
- Поликарбонат:монолитный 4-6 мм (вид «как стекло», прочный);
или сотовый 6–8 мм (легче и дешевле; каналы - по уклону, чтобы вода уходила). - П‑кронштейны (2 шт) из стали 3-4 мм с полочкой под лист (готовые или варёные). Вынос 600-700 мм, высота 250-350 мм.
- Поперечная прижимная планка (алюминиевый прижим/П‑профиль на переднюю кромку листа) - чтобы лист не вибрировал.
- Настенный прижим/фартук: алюминиевый уголок 30×30 или капельник, чтобы закрыть щель у стены.
- Торцевые U‑профили на лист и ленты для сотового ПК (верх - сплошная, низ - перфорированная).
- Крепёж:анкера 8-10 мм (бетон/кирпич) по 3-4 на кронштейн;
шайбы широкие + резиновые прокладки под шайбы (EPDM);
саморезы по металлу 4,8×19 с пресс‑шайбой (лист к планкам и кронштейнам). - Герметик: полиуретановый/силикон санитарный + лента-уплотнитель (EPDM) между уголком и стеной.
Инструмент: перфоратор, буры 8/10 мм, шуруповёрт, шаговое сверло/сверло по пластику 6-8 мм (для листа), лобзик с мелким зубом (рез листа), уровень/лазер, рулетка, маркер, перчатки.
Размер - чтобы не промахнуться
- Ширина: проём двери + 150–200 мм с каждой стороны (обычно 1 000 - 1 200 мм на стандартную дверь).
- Вынос: 600-700 мм - хватает, чтобы не лило на порог.
- Уклон: 3–5° вперёд (1-1,5 см на 30 см выноса). Глазами не видно, вода уходит.
Мой пример: ширина 1 100 мм, вынос 650 мм, монолит 5 мм - выглядит аккуратно, держится крепко.
Перед тем как сверлить стену
- Посмотрите, что за основание. Кирпич/бетон - ок. Утеплённый «мокрый фасад» - анкера только до несущей, с дистанционными втулками; если сомневаетесь - лучше к откосу или в шов кладки.
- Проверьте, не заденете ли проводку/коробку домофона. Если рядом - уводите крепёж в сторону.
Сборка - короткий маршрут
- Разметка по уровню
Отбиваем верхнюю линию крепления кронштейнов. Сразу отметьте уклон - ближняя к улице точка чуть ниже. - Кронштейны к стене
Через ленту‑уплотнитель сверлим и сажаем на анкера (3-4 точки на кронштейн). Уровень не бросаем - два «уха» должны стоять ровно и с одинаковым уклоном. - Готовим лист
- Рез по размеру.
- Отверстия под саморезы делаем на 2–3 мм больше диаметра самореза (термодвижение). Сверлим на малых оборотах, без нажатия, кромку лёгенько фаскуем.
- Сотовый: каналы - по уклону (из стены к краю). Сверху - сплошная лента + U‑профиль, снизу - перфорированная лента + U-профиль.
- Установка листа
Кладём на полочки кронштейнов, отступ 20-30 мм от стены для прижима/фартука. Фиксируем саморезами с пресс‑шайбами через овальные отверстия в листе (не перетягиваем). По переднему краю ставим прижимную планку (алюминиевый профиль) - это убирает дребезг на ветру. - Прижим к стене (фартук)
Алюминиевый уголок 30×30: одна полка на стену, вторая - сверху на лист. Между стеной и уголком - лента‑уплотнитель, шов проходим герметиком. Так вода не найдёт щель к штукатурке. - Заглушки и плёнка
Ставим торцевые заглушки на профили. Защитную плёнку с поликарбоната снимаем в конце - не забудьте (иначе солнце «приплавит»).
Готово. Льёт дождь - вы сухой, ключи спокойно достаются.
Время и деньги (ориентир)
- Монтаж: 2-3 часа одному человеку (с разметкой и сверлением).
- По бюджету для 1,1×0,65 м:лист монолит 5 мм - 2 500 - 4 000 ₽ (или сотовый 6–8 мм - 1 500 - 2 500 ₽);
кронштейны (2 шт) - 1 500 - 3 500 ₽ в зависимости от толщины и покрытия;
профили/прижимы/уголок - 800 - 1 500 ₽;
крепёж, ленты, герметик - 500–900 ₽.
Итого: 4 800 - 8 900 ₽. На готовом заводском козырьке той же площади - обычно выше.
Где обычно косячат
- Нулевой уклон - вода стоит и течёт к стене. Делайте хоть 3°.
- Сотовый лист с каналами поперёк - конденсат запирается, мутнеет и «цветёт». Каналы по уклону!
- Болты «в упор» в лист - трещины от температур. Отверстия делайте с запасом + резиновые шайбы.
- Щель у стены без фартука - вода в штукатурку, пятна. Уголок + герметик спасает.
- Анкера в «вату» утеплителя - вырвет. До несущей, с дистанционными втулками; лучше крепить в кирпич/бетон.
Пара вопросов, которые мне чаще задают
- А снег выдержит?
Мини‑козырёк с выносом 60–70 см и листом 5–6 мм держит обычный снег. Но тяжёлые шапки лучше смахивать — заодно дольше проживёт крепёж.
- Оргстекло вместо поликарбоната?
Можно, но поликарбонат удароустойчивее и лучше переносит град/температуру. Монолитный ПК 5–6 мм - золотая середина.
- Можно без прижимной передней планки?
Можно, но на ветру лист будет «играть» и шуметь. Планка и вид делает, и жёсткость.
- Цвет листа?
Прозрачный - больше света. Бронза/дымчатый - меньше бликов на глазке и меньше видно грязь.
Уход и мелочи
- Раз в сезон - мягкой тряпкой пройтись по листу и уголку, без абразива.
- Зимой - смахнули снег щёткой (не железной).
- Герметик следим раз в год, если фасад «гуляет».
Нужен раскрой под вашу дверь? Напишите ширину проёма, отступ до ближайшей стены и материал фасада - подскажу размер листа, вынос и крепёж.
Загляните в наш телеграм - ТЕЛЕГРАМ.
Понравилась инструкция – поставьте лайк и подпишитесь на «Строй Орда» в Дзене.