День восемнадцатый. 15.07.2025
Сегодня мы штурмуем настоящие песчаные барханы среди песков Хонгорын-Элс, а потом фотографируемся с верблюдами. Далее по трясучей дороге едем в Баяндалай. А затем к ледникам, среди пустыни Гоби, в падь Ёлым Ан.
Продолжение. Предыдущая часть тут:
Ночь была звёздная и лунная. Невооружённым глазом углядели несколько спутников, бороздящих небосвод.
Встали рано, в 5 утра. У ребят греется двигатель на их Паджеро и отключается кондиционер. А без кондиционер по пустыне ехать, сами понимаете, приятного мало. Особо собака страдала. Поэтому решили выехать по холодку. В 5 утра было всего +19, даже прохладно. Меня же тревожит, что похоже у нашего Дастера совсем разошёлся равал колес, видно невооружённым глазом, что колеса «стоят домиком». Надо будет что-то попытаться сделать в цивилизации. Но вероятно просто стойки погнуло.
Миновали поселок Ноён (в нем, наконец-то, увидели асфальтовое покрытие, новенькое, отличное), скатались в сторону до бывшего вулкана Ноён-Уул (координаты - N 43° 12.200' E 101° 50.400') и продолжили путь на север, к поселку Сэврэй.
Путешествие по степи оказалось изнурительным, средняя скорость составляла всего 40 км/ч. Бесчисленные дороги, пересекая степь, шли параллельно, расходились или внезапно обрывались у русел ручьев, заставляя искать новый путь, подсекая нужную тропу.
В один момент мы выехали на прямую асфальтовую трассу, но она шла перпендикулярно нашей цели. Вероятно, мы пересекли новую дорогу Гурванэс — Баяндалай, не отмеченную ни на одной карте и не обнаруженную на космоснимках. Отмечу, что китайцы активно строят дороги в южных регионах Монголии, граничащих с КНР.
Пришлось проехать немного в поисках перекрестка, чтобы снова свернуть на грунтовую дорогу. Здесь каждые три километра нам попадались старые, выцветшие от времени километровые столбики. Температура воздуха за бортом достигала +34°С.
Прибыли в Сэврэй. Перед въездом в поселок мы сначала обнаружили некое сооружение, напоминающее капище. Конструкция была весьма странной, без каких-либо пояснительных надписей. Спросить было не у кого, и впервые за поездку мы пожалели об отсутствии гида. Было очень интересно узнать, что это такое.
Покрутившись по раскаленному солнцем поселку, мы нашли заправку "Петровис" и, как обычно, заполнили баки. Цена на 92й бензин – 2850 Тг, на дизельное топливо – 3210 Тг.
Далее предстояло пополнить запасы воды, ведь мы ехали по пустыне, и без достаточного количества H2O путешествие невозможно. Нашли обычную платную колонку, но рядом никого не оказалось. Как уже писал в предыдущих частях, без специальной монгольской карты воду не набрать, хотя она и стоила сущие гроши – 100 тугриков за 100 литров. Я решил, что нам пока хватит имеющейся воды, и мы прекратили поиски. Однако уже на выезде из поселка мы обнаружили местный колодец. Рядом стояли пара местных машин, и какой-то старик черпал воду из-под деревянного настила самодельным черпаком из старой, протекающей покрышки. Но это, казалось, никого не смущало. Этим же черпаком и мы тоже наполнили свои канистры.
Уже чувствовалось, что мы въехали в туристический район, встречных и попутных машин пылящих по степи машин становилось всё больше.
И вот мы увидели в дали светлую полоску - дюны!
Что - же представляют из себя эти дюны Хонгорын-Элс?
Представьте себе песчаную дюну. А теперь вообразите дюну высотой 300 метров. А затем представьте множество таких дюн, образующих песчаный хребет протяженностью в сотни километров. Не верите в такое? В таинственной Монголии это реальность!
Знаменитые барханы Хонгорын-Элс, расположенные на севере Гоби, простираются на 185 километров, из которых 120 километров занимают особенно высокие дюны. Эти впечатляющие песчаные образования, достигающие ширины от 3 до 15 километров, являются самыми крупными и высокими в монгольской Гоби, их высота колеблется от 100 до 300 метров. Для их формирования потребовались миллионы тонн песка и десятки миллионов лет.
Название Хонгорын-Элс переводится с монгольского как «поющие пески». Под действием сильных западных ветров огромные массы песка перемещаются, создавая гигантские барханы. Местные жители прозвали их «поющими» из-за необычных звуков, возникающих при движении песка.
Пески Хонгорын-Элс являются частью национального парка Гурван Сайханы Нуруу, который примыкает к Большому Гобийскому заповеднику. Этот заповедник, созданный правительством Монголии в 1975 году и занимающий площадь свыше 5,3 миллиона гектаров, является одним из крупнейших в мире и имеет статус биосферного.
По мере приближения дюны росли ввысь, вызывая восхищение масштабом природных образований. Несколько километров мы двигались вдоль гигантских песчаных массивов, стремясь к узкому перешейку, который позволял пересечь их на автомобиле. Этот участок, расположенный по координатам N 43° 44.230 E 102° 22.550’, оказался единственной перемычкой, проходимой для обычной машины. Снизив давление в шинах до 1,3 атмосферы, включив полный привод, мы ринулись вперед на второй передаче, стараясь не останавливаться на рыхлом песке, чтобы не увязнуть.
По пути мы наблюдали, как два микроавтобуса выбирались из песчаного плена, работая в сцепке, а также как Land Rover пытался вытащить Toyota Land Cruiser, который, в свою очередь, помогал «пузотерке». Стало очевидно, что многие монголы рискуют штурмовать этот участок на обычных автомобилях, не опасаясь повреждений в виде оторванных бамперов или риска застрять. Мы же смогли расслабиться только тогда, когда выехали на твердый грунт, – пусть и не такой мягкий, как песок, но зато без риска увязнуть.
С северной стороны вдоль песчаной гряды выстроились стройные ряды белых юрт – гостиниц. Это место, известное и туристически развитое, располагает несколькими подобными лагерями.
Мы знали, что у самой большой дюны находится небольшая стоянка, куда привозят туристов для восхождения. Именно эту точку, с координатами N 43° 47.800 E 102° 10.880’, мы отметили как нашу цель.
По пути к нашей точке назначения мы проезжали через некий пропускной пункт, где были два кафе, туалеты и кассы. Шлагбаум был поднят, дорог здесь было множество, и, посетив туалет, мы спокойно продолжили движение к цели, до которой оставалось еще несколько километров. Хотя, где-то я читал, что иногда шлагбаум бывает опущен, и тогда за проезд приходится платить. Очень похоже на обман «пакетных туристов», ведь самостоятельные путешественники могут легко объехать этот пункт сборов, проехав по параллельной дороге в пятистах метрах севернее. Здесь же можно было зайти в кафе и побаловать себя мягким мороженым или кофе со льдом. Желающие могли также выпить горячий кофе, который, кстати, стоил дешевле.
Добравшись до площадки, мы увидели стадо верблюдов, отдыхающих на низкой дюне, и тут же ринулись к ним, чтобы сфотографироваться.
Песок попадал в босоножки и обжигал ступни, но мы аккуратно подобрались к настороженно нас разглядывающим верблюдам, сделали снимки и поднялись еще на одну дюну повыше, рассматривая следы двугорбых верблюдов на песке.
Также мы заметили мелкие отпечатки лапок, вероятно, ящериц, и следы с полосками, похожие на следы от хвостов. Мы не стали подниматься слишком высоко, так как наступил самый полуденный зной (термометр в машине показывал +38°С), и мы не хотели рисковать тепловым или солнечным ударом. Хотя, стоит отметить, что здесь, в Гоби, жара свыше 30 градусов переносится гораздо легче: сухой воздух, отсутствие влажности, а при наличии ветерка можно даже немного побродить по пустыне.
Главное – покрыть голову и, конечно же, включить кондиционер в машине, который очень спасал. Постояв и немного посидев на средней дюне, мы ловили ветер и прислушивались к шелесту песчинок, все еще ожидая услышать песню песка.
Однако, кроме протяжного верблюжьего вопля вдалеке, мы ничего не услышали. Спускаться вниз было жарче – раскаленный песок активно загребался в обувь, и хотелось скорее вернуться на твердую землю.
Мы также заметили блеск воды рядом с дюной и заболоченность местности. Видимо дюна является своего рода дамбой, перегораживающей сток грунтовых вод. Вот только откуда они тут берутся, осталось загадкой. Но как бы то ни было, но прямо под дюнами есть вода и зеленеет травка.
Что ж, пора было двигаться дальше, мы планировали ещё добраться до «цивилизации», города Баяндалай.
По пути мы заехали в оказавший прямо у дороги юрточный лагерь, и заглянули в распахнутые двери гостевой юрты. Какой же сервис предлагается туритсам? В центре юрты двухспальная кровать, по бокам шкаф, комод и стулья, над головой открытый свод, в который обычно выходит дым от очага. Санузел, где-то по центру лагеря. Там же ресепшен и кафешка. Попадались в сети отзывы, что ночевать здесь, дорого и некомфортно.
В 13.45. поехали от дюн в сторону городка Баяндалай. Дорога опять же тряская и изматывающая. 113 км ехали 3 часа 45 мин. Дорога очень утомительная: ухабы, промоины, колдобины. И пыль, пыль, пыль... Хотя проехать можно на практически любом автомобиле. На машина с низкой посадкой будет ползти часов 5-6.
В Баяндалай зашли магазин и опять на заправку. Как только выехали города, как нас остановил полицейский. Но он просто проверил документы и всё. Поехали дальше.
А ещё через несколько минут опять машина выдала сигнал о перегреве двигателя. Точно так же, как было несколько дней назад. И опять же остановился, постоял минут пять, охладится и дальше поехали. Температура и расход нормализовались.
В 19.30 приехали в Ёлым Ан. С северо-восточной стороны гор Гурван Сайханы нуруу, в 38 км от туристической базы «Жуулчин Гоби-1» находится одна из достопримечательностей Монголии — уникальное творение природы: падь Ёлын-Ам, дно которой покрыто внушительной наледью. В 1965 г. падь Ёлым-Ам была объявлена заповедником.
Падь представляет собой огромную расщелину с отвесными скалами, поднимающими на высоту 2815 м над уровнем моря. Расщелина, которую можно перегородить в самом узком месте втроем, взявшись за руки, образовалась в результате сильного землетрясения, расколовшего гору на две части.
По дну её несется шумный горный поток, который, низвергаясь со скалы, образует живописный водопад. В срединной части ущелья Ёлын-Ам высится двухсотметровая вершина, с которой дождевая вода падает четырьмя эффектными водопадами после прошедших дождей. В сухое время водопадов нет. На утесах ущелья на протяжении многих лет гнездились ягнятники, отсюда название — падь ягнятника.
Знаменитая падь посещается большим количеством путешественников, что позволило организовать на въезде в ущелье целый туристический комплекс, состоящий из улицы сувенирных лавок, поставить шлагбаум и взимать деньги за посещение.
Но мы приехали после 18 часов, когда охрана уходит, оставив шлагбаум открытым. Там что проехали без оплаты, сэкономив по 15000 тугриков на человека. Мы там были не одни такие – множество монгольских машин оказалось припарковано перед входом в ущелье; народу там было довольно много. Координаты парковки - N 43° 31.250 E 104° 4.270.
Погуляли по пади минут 40-50. На дней ущелья обнаружили пласт не растаявшего снега, размером примерно метра на полметра: вот и все ледники Гоби.
У водопада пофоткались, умылись холодной водой. Водопад тоже был не полноводен, но довольно высокий и холодненький.
И уехали, уже начинало темнеть. Мы устали и очень хотели уже побыстрее найти место под лагерь. Уехали не сильно далеко от входа в ущелье, перевалив пару крутых холмов, проехав юрту и полянку с «пепелацем» - с поилкой для скота. В 20.30 стали на ночёвку, найдя среди холмов ровную площадку. Лагерь ставили в лучах яркого заката в ложбинке меж холмов.
Мимо нас проезжала женщина на мотоцикле, видимо, проверяла своё стадо поблизости. Общаться с нами не стала. Ночью мы любовались глубоким звёздным небом, сразу три спутника двигались над головами в разных направлениях.
Продолжение следует:
Начало повествования:
- Если статья вам понравилась и вызвала положительные эмоции, ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
- Буду рад всем посетителям!