Знаете, я сейчас смотрю на эти бесконечные модные показы с их гиперболизированной серьёзностью и думаю: а когда все так зазнались? И каждый раз мои мысли возвращаются к ней. К девчонке с глазами во всё лицо и смешным прозвищем «Прутик». К Твигги.
Её карьера длилась всего четыре года. Четыре года! Меньше, чем у некоторых тиктокеров. Но именно она стала иконой. Почему? Да потому что в 60-е мода пережила свою подростковую революцию. Она сбросила корсет взрослой ответственности, надела короткую юбку и пошла танцевать твист. И Твигги была её самым дерзким воплощением.
Давайте я покажу вам не хронологию трендов, а пазл из её образов. Готовы собрать его вместе?
Начнём с конца, или как кислотные цвета победили геометрию
Интересно, что образ Твигги, который мы так любим — графичные стрелки, геометричные принты — к концу 60-х уже стал… почти что старомодным. На сцену выползали хиппи. Музыка из чёткого бит-попа превратилась в затяжные джемы The Grateful Dead, пахнувшие костром и чем-то покрепче.
И вот наша строгая модная икона надевает платье с психоделическим принтом. Гигантские цветы, будто увиденные в лихорадке, кислотные цвета. Это была капитуляция Лондона перед Сан-Франциско. Мода признавала: контркультура победила. Я всегда смотрю на эти фото и смеюсь: она выглядит как отличница, которую на одну ночь отпустили в коммуну. Причёска идеальна, поза выверена, но в глазах — лёгкая паника. К 1969 году и Вудстоку именно этот, немного потрёпанный и очень свободный стиль, стал настоящим голосом поколения. Мода умерла. Да здравствовали хиппи.
Главный ультиматум: покажи свои колени!
А теперь вернёмся к самому главному. Если бы мне нужно было объяснить суть 60-х одним предметом гардероба, я бы, не задумываясь, швырнула в собеседника мини-юбку.
Это сейчас каждая вторая бегает в ультра-мини, а тогда это был ультиматум. Длина подола была не просто данью моде. Это был барометр свободы. Чем короче юбка, тем независимее была её хозяйка. Девушки больше не хотели быть клонами своих матерей, чья жизнь измерялась квадратными метрами кухни. Они хотели работать, сами зарабатывать, сами решать, с кем и когда им спать. И их одежда кричала об этом.
Твигги со своими худющими, как спички, ногами в ярких колготках стала главной по задиранию подолов. И здесь начинается самое интересное. Потому что эти самые колготки — прямое следствие мини-революции. Вам кажется это нелогичным? А вот и нет.
Общество ещё не было готово к голым ногам. Это считалось неприличным. А чулки с подвязками… Боже, это же удел наших мам! Это было старомодно, неудобно и смешно. И тут на помощь пришёл технический прогресс в лице нейлона и спандекса. Цветные, узорчатые, даже ажурные колготки стали идеальным решением. Они были игривыми, современными, практичными и снимали с мини-юбки налёт вульгарности, добавляя ей дерзости. Это был гениальный ход.
Освобождение от лишнего, или платье, которое ничего не подчёркивало
А теперь самое противоречивое. Платье-шестидесятые, или платье футляр. Прямой, часто короткий силуэт. Ни талии, ни бёдер. Никаких намёков на фигуру. После «Нового взгляда» Диор, который десятилетие втискивал женщин в корсеты и пышные юбки, создавая образ хрупкой и пышной женщины-вазы, это было тотальное освобождение.
Представьте: вы снимаете с себя весь этот каркас, все эти утягивающие штуки, и просто надеваете платье. Одно движение — и ты одета, свободна и можешь бежать покорять мир. Это платье кричало: «Мне плевать, какая у меня талия! Посмотрите лучше на мои ноги и на моё лицо!». Оно переключало внимание с тела на личность. И в этом был страшный, революционный феминизм.
Твигги жила в этих платьях. Ярко-розовое, с геометрическим принтом, футуристичное от Пьера Кардена. И за всей этой свободой стояла ещё одна безумица — Мэри Куант. Раздражённая тем, что вся мода сделана для скучных богатых дам, она открыла в Лондоне бутик Bazaar. Она, по сути, изобрела этичный фэшн-ритейл, задолго до того, как это стало мейнстримом. Она делала весёлую, доступную и невероятно стильную одежду для таких же, как она, — молодых, злых и полных идей.
Космос, пластик и ботинки для ходьбы
1969 год. Человек на Луне. Эта космическая гонка не могла не отразиться в моде. Это сейчас дизайнеры вдохновляются апокалипсисом, а тогда все смотрели в небо. Взгляните на Пьера Кардена или на безумные цепные платья Пако Рабана. А Джейн Фонда в «Барбарелле»? Её облегающий комбинезон из ПВХ — это же чистый космический шик, который и сейчас выглядит футуристично.
Но главным «космонавтом» от моды стал француз Андре Курреже. Бывший инженер, он смотрел на моду как на конструктор. Его коллекция 1964 года была наполнена серебристым ПВХ, белой кожей, шлемами и гогглами (очками). И именно он подарил миру одну из самых узнаваемых вещей десятилетия — гоу-гоу ботинки.
Белые, до середины икры, на низком каблучке. Курреже создал их для своей «Лунной девочки», но в народ их вывела Нэнси Синатра своим хитом «These Boots Are Made for Walkin'». Эта песня стала неофициальным гимном женской силы, а ботинки — униформой для стюардесс, девушек Бонда и каждой уважающей себя модницы. Это была обувь, в которой не стояли в углу. В ней ходили. И завоевывали мир.
Всё остальное — тоже политика
Казалось бы, мелочи. Но в 60-е всё было политикой.
Брюки. Сегодня это смешно, но ношение брюк женщиной было вызовом. Решающий удар по стереотипам нанёс Ив Сен-Лоран, представив в 1966 году женский смокинг «Le Smoking». После этого женщины массово начали носить брючные костюмы. Твигги и здесь была впереди планеты всей.
Волосы. Гендерные роли рушились, и причёски стали полем битвы. Твигги прославила каре. Мэри Куант — острый боб. А мужчины (взгляните на Леннона) отращивали волосы. Короткие стрижки у женщин впервые со времён 20-х стали не необходимостью, а декларацией.
Макияж. Знаменитые глаза Твигги — это же отдельный перформанс! Чёткая складка, бледные тени, графичные стрелки и главный хит — нарисованные нижние ресницы. Этот кукольный, широко раскрытый взгляд пытались повторить все. Это был макияж как искусство, а не как маскировка.
Эпоха 60-х была прекрасным, стихийным и немного наивным ураганом. Она смела старые правила и наивно верила, что мода может быть оружием в борьбе за свободу. Настоящей, личной свободы.
Твигги была не просто манекенщицей в нужное время в нужном месте. Она была живым воплощением этого ветра перемен. Её образ — это не про одежду. Это про ощущение. Ощущение, что всё только начинается, что мир принадлежит тебе, и что с помощью пары туфель и короткой стрижки можно его перевернуть.
Мне иногда кажется, что сегодня мы разучились носить одежду с таким вот вызовом. Всё стало слишком правильным, коммерческим и безопасным.
А как вы думаете, какой предмет одежды в наше время мог бы нести такой же мощный заряда бунта, как мини-юбка в 60-е? Или мы окончательно пересели в виртуальную реальность, и наша одежда стала просто картинкой, которая не способна никого шокировать?
Поделитесь своим мнением в комментариях — очень интересно почитать живые мысли. Если этот взгляд на моду вам откликнулся, буду рада вашему лайку и подписке на канал. Впереди ещё много тем для разговоров.