Всем доброе утро! Если Вас напугали фото, это ожидаемо. Подобный тип монтажа электропроводки справедливо можно назвать страшным сном инстаграммных электриков. Но, ко всеобщему удивлению, отсутствие серой пластиковой гофры и фотогеничной прокладки оной строго параллельными пучками полностью соответствует нормам ПУЭ.
После оправданий за неказистый внешний вид, перейдем к сути.
При проектировании электропроводки в нашем домике во главу угла ставилась безопасность. Ещё раз проговорю важные выводы, сделанные после муторного разбора информации из ПУЭ:
1. Кабель можно прокладывать без гофры, если этот кабель зовётся ВВГ-НГ-ls и произведен по ГОСТу. В стальных трубах, по нормам безопасности, прокладывается провод, а не кабель. (не буду слишком вдаваться в тонкости, если кому интересно – пишите, дам ссылки на пункты ПУЭ и определения). По поводу грызунов – веский аргумент в пользу металлических труб, но эту тему стоит разбирать отдельно.
2. В распаячных коробках смело можно использовать клеммы типа Wago, но только если эти коробки обслуживаемые, т.е. вы сможете в любой момент их открыть и проверить контакты, и делать это нужно не реже одного раза в год. Преимущество Wago – простота монтажа, возможность подключения дополнительных проводников без использования спец инструмента. Для коробок, в которые вы не собираетесь ежегодно заглядывать, есть ГМЛ (Гильзы медные луженые) – их можно убрать с глаз долой на весь срок эксплуатации электропроводки. Из минусов – требуется специнструмент, монтаж занимает больше времени и требует некоторой сноровки.
3. Электрощиток – сердце вашей электросети, экономить на нем – себе дороже. В обязательном порядке в нем должны быть:
реле напряжения – убережет ваши ноутбуки/телевизоры/кондиционеры и прочую недешевую технику от скачков напряжения (в сельской местности явления обычное);
УЗО – спасет лично Вас от поражения электрическим током в случае КЗ; правильно подобранные автоматы – защитят ваши кабели от перегрева, бонусом – ваш дом от пожара.
Если вы не электрик в пятом поколении, стоит заказать щиток у профессионалов, при этом типовые варианты по стоимости не будут дороже того, что вы сваяете своими руками, закупая все компоненты по розничным ценам. Если щиток сложный, то вам тем более к профессионалам.
О потребительских свойствах задуманного.
В доме площадью чуть менее 50м2 уместились две спальни, санузел и кухня-гостиная. В каждом помещении заложены теплые полы, освещение, розетки. В спальнях по 4 силовые розетки (16А) и по 2 розетки для гаджетов (10А). Также выведены розетки под гирлянды на окна в гостиной и детской (решение подсмотрено у скандинавов). Разумеется, выведено питание на всю технику, коей в современном доме великое множество: Холодильник, духовка, ПММ, кухонный диспенсер, СМ, водонагревательный бойлер, ПВУ, Кондиционер, роутер, уличные видеокамеры.
Выведено освещение на террасу и крыльцо, а также линия 16А на террасу и 16А просто на улицу, под автоматическую газонокосилку и прочий уличный электроинструмент.
Подключение генератора – следующий этап.
Для осуществления вышеописанного было израсходовано:
Кабель 1,5х3 (под 10А) - 100 метров
Кабель 2,5х3 (под 16А) - 200 метров
Подрозетники - 45 штук
Коробки распаячные - 13 штук
Щиток на 36 модулей (16 автоматов + 1 вводной, 1 реле напряжения, 3 УЗО) - 1 штука
ГМЛ и Wago не считал).
Инструмент – важная составляющая. В принципе, все можно сделать при помощи ножа, пассатижей и зажигалки, но правильно подобранный инструмент ощутимо увеличит скорость выполнения работ их качество.
Снимая изоляцию своим классным острым ножом, вы обязательно будете ошибаться, нарушая изоляцию, царапая проводники, переделывать заново, снова косячить, и, в итоге закрывать глаза на «мелкие косяки». А уж порезанные руки явно не ускорят процесс и не повысят качество.
Использованный инструмент:
1. Стрипперы (для снятия изоляции) JOKARI №16 и №15 перекрыли большую часть задач по снятию изоляции в том числе в смонтированных подрозетниках. №16 был особенно актуален при подключении электрощитка, когда нужно было снимать большие куски наружной оплётки;
2. Плоскогубцы электрика LAOA 9-1 с Алиэкспресс – удобно снимать оплётку жил и отрезать кабель. По сути, может быть чуть ли не единственным инструментом и заменить стрипперы. Но применение любого универсального инструмента негативно влияет на качество, комфорт и скорость;
3. Гидравлический ручной пресс КВТ – для обжима проводов ГМЛ в «глухих» коробках. Однозначно лучше, чем просто ручной пресс, но менее удобен, чем электрический. Если объемы совсем уж большие – можно подумать о тратах на электрический, но для монтажа одного объекта можно поковыряться и с простым гидравлическим.
4. Динамометрическая отвёртка на сегодняшний день стоит не очень дорого. Но даёт некую уверенность, что все зажимы в автоматах затянуты с нужным усилием. Конечно, старшее поколение уверено в том, что и «от руки» они нормально всё затянут и ничего искрить не будет и так далее. Но я предпочитаю уверенность в безопасности небольшим тратам на отвёртку. Я покупал её на Али за скромные 1500 рублей. По точности момента затяжки у меня вопросов не возникло.
5. Обычные отвертки, шуруповёрт, строительный фен и прочее перечислять не буду. Они не являются узкоспециализированными для электрики.
Материалы.
Кабели покупал строго ГОСТ ВВГ-НГ-LS. Выбрал круглые, т.к. их проще протягивать за деревянной обрешеткой и делать герметичные вводы в подрозетник. Долго смотрел на кабель NYM, который используют в Финляндии. Но никаких значимых для себя преимуществ не выявил, а ценник на него выше, чем на гостовский ВВГ-НГ-LS. И к тому же по NYM не нашел ГОСТов. Может плохо искал.
На практике герметичные вводы оказались не так важны. Протягивать под обрешеткой несложно и плоские кабели. Поэтому не могу однозначно всем советовать покупать именно круглые. Важный момент для любителей ГОСТа – это, конечно, надёжно и правильно, но работать с ТУшными кабелями сильно проще, ибо они тоньше и гнутся лучше. Но стоит ли снижать безопасность ради копеечной экономии и незначительного облегчения монтажа – решать Вам.
Подрозетники – отдельная история. Важным параметром подрозетников, устанавливаемых в каркасной стене или перегородке является герметичность. Герметичность нужна для того, чтобы вследствие вибраций, пыль от минеральной ваты в стенах и перегородках не попадала внутрь подрозетников.
На нашем рынке мне удалось найти только подрозетники Копос для гипсокартона. Но мне совершенно не нравится способ крепления подобных коробок лапками к гипсокартону. На мой взгляд, это ненадежно. Если в доме есть маленькие дети или тёща, то крепление должно быть более продуманным.
Такое решение нашел, как всегда, у финнов. Они крепят герметичный подрозетник двумя сотыми гвоздями – простое и рабочее решение. Такие электромонтажные изделия для каркасных домов делает ABB, но в привычных российских магазинах найти их не удалось. Покупал на prof-tools.net.
Там же купил и распаячные коробки, прячущиеся за люстрой. То есть всю распайку делаете в этой коробке, а потом аккуратно закрываете её специальной крышкой с крючком для люстры – ещё одно элегантное решение. Получаем обслуживаемую распайку без портящих внешний вид крышек.
Клеммы использовал только оригинальные WAGO. Пока нет китайского бренда клемм, которому я мог бы доверять также, как WAGO.
ГМЛ для монтажа необслуживаемых распаек использовал от разных производителей – разницы не заметил.
Прокладка кабеля
При прокладке кабеля и монтаже подрозетников в каркасном доме важно не нарушить контур пароизоляции. Самый распространенный способ – просто врезать подрозетники в пленку, а потом обклеивать всё специальным скотчем. Способ распространенный, но малоэффективный. Добиться 100% герметичности самого подрозетника сложно – место, где проходит кабель, так или иначе имеет зазоры. Плотно обклеить всё скотчем – трудоёмко и тоже не гарантирован 100% результат. Поэтому я монтировал подрозетники внутри пароизоляционного контура, сделал контробрешетку, где легко прошли все провода и поместились подрозетники.
После я утеплил это пространство (если кому-то покажется это неправильным решением, сообщу – внешнее утепление у стен 200 мм минватой в перекрёст, т.е. точка росы всегда за пределами пароизоляционного контура).
Монтаж распаячных коробок
Монтаж WAGO очень прост, а при наличии вышеописанных стрипперов всё происходит быстро и красиво.
ГМЛ чуть сложнее. Я придерживался следующей схемы:
На просторах интернета видел, как в ГМЛ 10 помещают 5 проводов по 2,5 мм и еще проводок 0,75 мм. В реальных условиях это сделать у меня не получилось. Только если снять изоляцию, всё выпрямить до идеала и 10 минут пихать проводки в гильзу. Когда стоит конкретная задача монтажа в распаячной коробке проводов в изоляции – даже кусочек провод 1,5 мм непросто пятым поместить.
После обжима обязательно запаять всё в термоусадку. Термоусадку я на всякий случай применял с клеевым слоем. Это необязательное условие, но разница в стоимости мизерная, а клеевой слой очень сильно снижает вероятность преждевременного окисления проводов и самой гильзы.
Монтаж электрощитка
Главное – не бояться! Большое количество проводов поначалу, конечно, вызывает чувство неуверенности. Но если действовать последовательно и с пониманием, провода постепенно «причёсываются» и щиток превращается в аккуратное изделие.
Главное – все провода должны бить промаркированы. Я купил специальные наклейки с номерами. Наклеивал на каждую жилу номер. Значения номеров писал прямо рядом с щитком на листе гипсокартона. То есть кабель, который идёт в спальню на розетки я отмечаю номером 1 и пишу на стене «1 – розетки спальня» и т.д. Помечаются все три жилы!
Итог монтажа электрики: свет горит, дом не горит – успех!)