Важные парижские и миланские дома показали в Венеции тизеры работ своих новых дизайнеров
В этот раз на фестивале развернулась целая параллельная программа из нарядов звезд, сделанных новыми художественными директорами. New new look, new new Bottega и прочие «нью», делиться которыми в мае в Канне было еще рано, а в начале сентября, перед стартом нового сезона показов,— в самый раз. Но, как ни странно, всех этих новых Dior, Chanel, Versace и Bottega Veneta объединяет одно — их невыразительность.
Текст: Елена Стафьева
Больше всего в Венеции было, конечно, Dior — отчасти потому, что Джонатан Андерсон уже вовсю приступил к работе и выпустил свою первую, мужскую коллекцию, а отчасти потому, что его задача самая сложная. В Dior мужское и женское всегда были разведены в разные углы и к разным дизайнерам. Стилистически их не объединяло ничего, кроме логотипа и монограммы. И Андерсону в прет-а-порте надо предложить что-то иное, отличное от уже показанного мужского и вместе с тем что-то отражающее его собственное видение. Удалось ли это ему? Вполне. Вопрос тут скорее в том, достаточно ли этого.
Андерсоновский new new look хочется назвать «ленты и банты», особенно учитывая голубое платье, в котором Аня Тейлор-Джой только что вышла уже не на Венецианском, но на Торонтском фестивале и фижмы которого были сплошь покрыты будто оригами из полосок ткани. И тут, наверное, можно сказать, что банты восходят к самом Диору и даже его преемнику Сен-Лорану, а ленты ведут историческую линию к обожаемому Диором Людовику XV с его фижмами, букетами и тренами.
Банты в Венеции представляли Грета Ли (бант сбоку) и Миа Гот (бант на попе), но это вполне традиционные вечерние платья, пошить которые мог кто угодно и которые, по сути дела, ничем не запоминаются. С лентами и Людовиком XV было поинтереснее: выход Альбы Рорвакер в синем платье с фижмами («с накладками на ягодицах», как написали в одном массовом онлайн-издании) все обсуждали и сравнивали с платьями времен Рафа Симонса. И эта параллель показывает принципиальное свойство Андерсона как дизайнера. Там, где у Симонса моментально был виден весь историзм, виртуозным образом пропущенный сквозь фильтры и Dior, и его самого, у Андерсона фактически нет ничего — только отсылки без контекста, обозначающее без обозначаемого, просто некие накладки на ягодицах.
Новая Chanel вышла более эффектной — но прежде всего потому, что одета она была на Тильду Суинтон. А Тильда — женщина с уникальными физическими данными, с абсолютно неординарным стилем и такой мощной personality, которая дополняет любую вещь и сообщает ей свою исключительность. Белый комплект из рубашки и очень широких брюк, золотой комплект с жакетом под горло и брюками клеш, черная юбка в сборку с широким поясом и белая блузка — каждый ее выход запомнился. Но так с ней всегда — и есть ли здесь какая-то заслуга Матье Блази, сказать уверенно нельзя. В закрытой белой блузе с ее воланами на рукавах угадывается одновременно и что-то монашеское, напоминающее о Шанель и монастырском приюте в Обазине, где она выросла, и что-то фламандское, отсылающее к не чужой для Блази Бельгии. Но отдельно от Тильды все эти вещи выглядят вполне конвенциально и не дают особенного представления о том, что нам собирается рассказать и показать Блази в качестве нового художественного директора самого знаменитого парижского дома.
У Versace не просто сменился дизайнер, но пришел другой владелец — компания теперь принадлежит Prada Group, и новый художественный директор Дарио Витале был прежде дизайн-директором Miu Miu. И вот мы увидели в Венеции первые его луки — на Джулии Робертс и Аманде Сайфред. Черное платье идеально скроено и посажено на фигуру Робертс, но во всем остальном это просто длинное черное платье вполне благородного вида, но и вполне предсказуемо-классического. Парные выходы Джулии и Аманды в джинсах, полосатых рубашках и черных блейзерах говорят нам только о том, что новый Versace отходит от истошной сексапильности, которая давно всем надоела в прежнем, и намерен немного поработать с маскулинным / феминным и их взаимным обменом. Но это ровно то, чего мы и ожидаем от Дарио Витале. Впрочем, присутствие бренда в Венеции было так аккуратно дозировано, что пока можно уверенно сказать только одно: новый Versace и правда будет новым — и уже за это большое ему спасибо.
Ну и наконец, Bottega Veneta — удостоенная упоминания, прежде всего чтобы восстановить гендерный баланс. Потому что главным героем новой Bottega в Венеции стал Джейкоб Элорди. Первый его выход — черный двубортный смокинг, второй — белая рубашка, белые штаны и черные мокасины, третий — серые брюки, очень похожие на белые, и белая рубашка в тонкую клетку. Nothing special. Да — еще была замечательная актриса Вики Крипс в странном асимметричном черном платье. Новый дизайнер Bottega Veneta Луиза Троттер до этого работала в Carven, а еще раньше — в Lacoste, где заслужила любовь фэшн-редакторов. Но в Венеции пока не было показано ничего — никакого направления и никаких идей.
Говоря о невыразительности, стоит отметить и то, что, возможно, это была правильная тактика для первых коллекций новых дизайнеров — некоторое недоумение только подогревает ожидание, равно как и отсутствие вау-выходов. Хочется спросить: это все? мы тут только для этого собрались? И ждать ответов. Тем более что они прозвучат совсем скоро.
В Telegram каждый день Weekend. А у вас еще нет? Присоединяйтесь!
