При неисправностях генератора, коммутатора или КЗ либо не будет искры, либо она будет слабой или несвоевременной, а при неисправности реле-регулятора напряжения будет недозарядка или перезарядка аккума, слабый свет либо, наоборот, всё будет перегорать. На 100% в большинстве случаев мультиметром не проверить, тем более в отрыве от мопеда / мотоцикла, но некоторые проблемы выявить можно.
Обмотки генератора
Мультиметром можно проверить на обрыв и короткое замыкание, и косвенно на межвитковое замыкание.
- Сопротивление между концами высоковольтной обмотки зажигания (или обмоток, если их больше одной), т.е. между красно-чёрным проводом и массой, должно быть в пределах 250-550 Ом. Если значения другие, в т.ч. бесконечное сопротивление или его почти нет, прежде чем выбрасывать статор имеет смысл проверить ещё сам красно-чёрный провод - не нарушен ли контакт и не появился ли он там, где не должен.
- Датчик Холла (индуктивный датчик момента зажигания, но все называют датчиком Холла), который тоже является отдельной небольшой обмоткой, должен иметь сопротивление (между сине-белым проводом и массой) в пределах 100-200 Ом.
- Концы световой обмотки (или обмоток, если их несколько), т.е. белый и жёлтый провод (или все жёлтые, если есть только они) должны просто прозваниваться в режиме прозвонки цепи, т.е. сопротивление должно быть от ноль десятых до нескольких Ом, что будет означать целостность этих обмоток.
Дополнительным нюансом проверки световых обмоток будет тип генератора - однофазный, двухфазный или трёхфазный. В случае двухфазного генератора белый и жёлтый провод должны прозваниваться и между собой, и каждый с массой; а в случае однофазного и трёхфазного жёлтые провода (обычно есть только они) должны прозваниваться между собой, но не должны звониться с массой. В случае отклонений, перед тем как менять статор также нужно убедиться, что проблема именно в обмотках, а не в проводах и контактах.
Из опыта: попался однофазный генератор, где было не два жёлтых провода, а жёлтый и розовый. Многочисленные китайские производители делают исходя из личного предпочтения цветов.
Ещё из нюансов этого генератора - зелёный провод, в данном случае зелёный с белой полосой, оказался не общей массой для всех - как у меня было на двухфазном генераторе (там этот провод был просто приклёпан к железу статора и шёл в общий жгут проводов с него), а "персональной" массой датчика Холла. Т.е. один вывод обмотки датчика - сине-белый провод, второй - зелёно-белый, изолированный от железа статора (соответственно, эти провода звонились только между собой), и свою массу датчик Холла обретает не сразу, а где-то в промежуточном разъёме между ним и коммутатором при подключении (зелёный провод ветвится).
Коммутатор
Можно проверить только работоспособность конденсатора. Для этого кроме мультиметра понадобится источник постоянного тока на 9-12 Вольт. В т.ч. подойдёт обычная батарейка Крона. Нужно просто померить на ней напряжение (в режиме измерения постоянного до 20 V), но включив в разрыв цепи проверяемый коммутатор: "+" источника тока на входной контакт (питание с генератора, красно-чёрный провод), а "+" мультиметра (красный щуп) на выходной контакт (питание на КЗ, жёлто-чёрный провод).
При касании красным щупом выходного контакта коммутатора, на мультиметре должны отразиться какие-то значения напряжения и за несколько секунд упасть до нуля - это значит, что конденсатор принял заряд и держит его. Если мультиметр показывает напряжение как на источнике тока без изменений - коммутатор нерабочий. Коммутатор может оказаться нерабочим не только из-за пробитого конденсатора, но мультиметром больше ничего не проверить.
КЗ и высоковольтный провод с колпачком
Мультиметром можно проверить на обрыв и короткое замыкание. Причём лучше всё расчленить, сдвинув резиновые уплотнители и открутив с контактов-саморезов на КЗ и колпачке высоковольтный провод, т.к. обрыв может быть везде.
Выводы первичной обмотки КЗ (контакт для провода с коммутатора и контакт массы) должны просто прозваниваться в режиме прозвонки цепи (сопротивление от ноль десятых до нескольких Ом). Вторичная обмотка (высоковольтный контакт на свечу и любой из выводов-контактов первичной обмотки) должна иметь сопротивление от 2-х до нескольких кОм (проверяется в режиме измерения сопротивления до 20 кОм).
Нюансы с прозвонкой высоковольтного провода и колпачка. Они могут быть с резистором (обычно он в колпачке, но читал, что может быть и "зашит" в проводе), а могут быть без. В первом случае режим прозвонки цепи на мультиметре может показать обрыв (бесконечное сопротивление), поэтому имеет смысл переключить в режим измерения сопротивления до 20 кОм и посмотреть там - если показывает несколько кОм, значит, не обрыв, а просто есть резистор, и всё в порядке.
Из опыта: редкий случай - из звена КЗ-высоковольтный провод-колпачок в обрыве оказались одновременно и вторичная обмотка КЗ, и свечной колпачок.
Свеча
Мультиметром проверяется на обрыв и пробой. Свеча может быть с резистором (есть буква R в маркировке) или без. В первом случае между верхним и нижним концом центрального электрода будет несколько кОм, а во втором случае - несколько Ом. Между центральным и боковым электродом (всей металлической частью, т.е. массой) должно быть бесконечное сопротивление.
Замок зажигания
Простой вариант замка зажигания (с двумя положениями - вкл и выкл, и четырьмя проводами) мультиметром легко проверяется на работоспособность.
При положении ключа "OFF" должны звониться (в режиме прозвонки цепи) между собой черно-белый и зелёный провод (в этом положении чёрно-белый провод с коммутатора замкнут на массу, тем самым накоротко замыкая питание на коммутатор с генератора, что дезактивирует систему зажигания), и не должны звониться красный и чёрный провода. При положении ключа "ON" должны звониться красный и чёрный провод (в этом положении красный провод питания с аккумулятора в замке замыкается с чёрным - от которого питание идёт на потребители постоянного тока после замка зажигания), и не должны звониться черно-белый и зелёный провод (масса).
Реле-регулятор напряжения
Он же выпрямитель и стабилизатор, но все называют просто реле-регулятор, буду так и я. Мультиметром можно проверить диоды в режиме прозвонки/проверки диодов соответственно. Прозваниваются диоды не в буквальном смысле - звукового сигнала быть не должно, должны быть просто значения на мультиметре, отличные от единицы при одной полярности щупов, и единица (бесконечное сопротивление, т.е. сигнал не проходит) - при другой. Это означает, что диод "звонится", т.е. работает правильно. Если единица при обеих полярностях - обрыв; если прозванивается при обеих полярностях - диод пробит, в любом случае реле нерабочее.
Реле-регуляторы должны соответствовать генератору - бывают однофазные, двухфазные и трёхфазные:
При одинаковом количестве контактов у двухфазных и однофазных реле-регуляторов их проверки будут существенно различаться.
У двухфазного проверяется только выходной выпрямительный диод. Это между выходным контактом - от которого идёт красный провод на аккум, и входным - к которому идёт белый провод с генератора. Никакие другие комбинации контактов не должны звониться в режиме проверки диодов (на жёлтом проводе переменный ток с генератора не выпрямляется, а только шунтируется посредством тиристора и идёт в борт. сеть).
У однофазного (широкого) реле-регулятора проверка диодов отличается. К нему обычно идут два жёлтых провода с генератора, а не жёлтый и белый, как в двухфазном. При этом с выходным контактом (от которого идёт красный провод на аккум) должны звониться в режиме проверки диодов оба контакта для жёлтых проводов, а также они должны звониться с контактом массы (зелёного провода). Между собой жёлтые провода (т.е. их контакты в разъёме реле-регулятора) звониться не должны.
По сути всё так же в трёхфазном, только жёлтых проводов к нему идёт три. И чаще они идут и из корпуса реле-регулятора, т.е. с жёлтыми проводами с генератора встречаются в разъёме-клеммнике (это же бывает и у однофазных).
Но даже если диоды в порядке, это не гарантирует корректную работу реле-регулятора, которую можно проверить только после установки, при работающем двигателе - выходное напряжение между красным проводом и массой должно колебаться в границах примерно 13-15 Вольт постоянного напряжения. А при двухфазном генераторе и реле-регуляторе ещё между жёлтым проводом и массой должно быть порядка 11-13 Вольт переменного напряжения (которое питает свет в этом случае).
P.S. Но всё это не точно. Гуглил по теме, всё что нашёл и уже испробовал на практике - изложил и художественно оформил). Но опыта ещё мало, к тому же мог просто напутать, пытаясь всё это систематично изложить, вместо того чтобы спать по ночам. Дзен никому не показывает канал (требует деньги за продвижение или чтобы я сам привлекал подписчиков, но мне это не нужно, так что пишу "для себя", складирую опыт), но если вдруг будут читатели - буду рад конструктивной критике, поправкам или дополнениям в комментариях.
Полезные наглядные материалы из интернета:
Сохранил несколько полезных для понимания всего вышеизложенного картинок из разных источников, когда искал информацию в интернете и разбирался в теме.
Fini