Баган является настоящей жемчужиной Мьянмы и по праву конкурирует с Ангкором в Камбодже. Сюда мы приехали на автобусе из Мандалая. Дорога заняла около четырех часов и показалась скучной: ровное плато, редкие деревни, никаких горных серпантинов или видов, которыми славится Мьянма. Впрочем, само направление важнее дороги — впереди ждал Баган, город-легенда, древняя столица, о которой мечтают многие путешественники.
Добраться сюда можно и самолетом: из Янгона и Мандалая летают местные авиалинии. Но мы не доверились старым лайнерам, тем более что рейсы выполняются не каждый день. В итоге автобус оказался самым надежным способом.
Где остановиться в Багане
Турист останавливается в одной из трех деревень, окружающих древнюю столицу:
- Ньяунг-У — здесь аэропорт, автовокзал и больше всего бюджетных гостиниц.
- Старый Баган — самый престижный район, прямо в сердце храмового поля, но дорогой и ныне полупустой.
- Новый Баган — компромисс: чуть дешевле и ближе к центру древнего города, чем Ньяунг-У.
Мы остановились в Новом Багане. И сразу почувствовали, что в лучшие времена это был процветающий туристический центр. А сейчас улицы с отелями, кафе, пунктами аренды байков и турагентствами почти пусты.
Половина заведений закрыта, рестораны и отели работают едва ли на треть. Туристов крайне мало: за все время мы встретили от силы два десятка самостоятельных путешественников и автобус китайской группы. Атмосфера странная: тишина, закрытые двери, редкие фонари.
С питанием дела обстоят особенно туго: дешево и сносно можно поесть только в отелях, а уличной жизни нет. После наступления темноты немногочисленные местные собираются в барах, а на улице работает парочка магазинов.
Электричество выдают по расписанию, в нашем отеле оно работало лишь 10 часов в день, и то зачастую работал отельный генератор, а не центральное электроснабжение. В остальное время электричества в Багане нет. Это наглядно показывает, как сложно сегодня живется даже в туристическом сердце страны.
История Багана
Исторический пласт Багана огромен. Город был основан примерно в IX веке и вскоре стал столицей первого централизованного Бирманского государства. Его расцвет приходится на правление короля Ануратхи (1044–1077), который объединил разрозненные княжества и принёс буддизм тхеравады из Цейлона (Шри-Ланки).
В XI–XIII веках Баган превратился в одну из крупнейших столиц Азии. На равнине площадью около 40 квадратных километров возвели, по разным подсчетам, от 4 до 10 тысяч храмов, пагод и монастырей. Это был центр религиозной и культурной жизни, куда стекались монахи, ремесленники, архитекторы и художники.
Одна из легенд говорит, что Ануратха построил тысячу храмов в честь своего прозрения, а его преемники лишь продолжали традицию. На деле же храмы возводили богатые вельможи и купцы, желавшие накопить карму.
Величайшие сооружения того времени, сравнимые с великим Ангкор-Ватом:
- Ананда-пагода (1105) — белоснежный храм с четырьмя гигантскими Буддами, считается жемчужиной баганской архитектуры.
- Швезигон — золотая ступа, ставшая образцом для всех последующих пагод Мьянмы.
- Дхаммаянги — самая большая по площади постройка, окутанная легендой: царь Нарату якобы приказал убивать каждого каменщика, уложившего некачественный кирпич.
К XIII веку Баган уже сиял тысячами шпилей, поражая воображение путешественников и паломников. Но ничто не вечно. В 1287 году город был захвачен войсками монгольского хана Хубилая. Столицу разграбили, и место постепенно начало приходить в упадок. Центр политической жизни переместился в другие города (в Аву, Баго и Янгон), а храмовое поле осталось лишь местом паломничества.
Землетрясения наносили сильный урон: особенно разрушительным стало бедствие 1975 года, когда сотни храмов обрушились. Реставрация в XX веке проводилась хаотично, без учета исторической достоверности, что вызвало критику ЮНЕСКО. Лишь в 2019 году Баган наконец включили в список Всемирного наследия.
Баган сегодня
В современном Багане билет на въезд в археологическую зону больше не взимают: поток туристов слишком мал, чтобы это имело смысл. Для нас это стало приятным сюрпризом — вся красота доступна абсолютно бесплатно.
Лучший способ исследовать Баган — электробайк. На нем можно за день увидеть десятки храмов, останавливаться у тех, что нравятся, и наслаждаться одиночеством. И действительно, храмы здесь стоят в бескрайнем поле, иногда группами, иногда одиноко. Многие безымянные, но именно они и создают ту самую магию: зайти внутрь, прикоснуться к стенам, увидеть старые фрески — и понять, что перед тобой памятник почти тысячелетней давности.
Мы мечтали пролететь на воздушном шаре над Баганом, но для нас это оказалось невозможным. Остается лишь ждать лучших времен, когда сотни шаров снова будут подниматься над равниной на рассвете, превращая Баган в картину из сна.
В Каппадокии нам удалось сделать это почти за копейки во время кризиса, и мы надеялись на то же. Но здесь шаров оказалось всего два, цены не снизились, а полеты организуются только для пакетных туристов.
Сегодня Баган — это одновременно величие и тишина. Туристов мало, местные жители заняты выживанием, инфраструктура полумертвая. Но именно поэтому он воспринимается еще более атмосферно. Нет толп, нет шума — только вы и тысячи шпилей, уходящих в туман.
На закате, когда солнце окрашивает пагоды в золотой цвет, Баган открывается во всей красе. Именно ради этих мгновений стоит преодолеть дорогу и трудности. Также и на рассвете, когда Баган только начинает подсвечиваться утренними сумерками. Эти моменты по-настоящему волшебны и незабываемы.
Баган — это не просто древний город. Это сердце бирманской цивилизации, символ ее духовного величия и одновременно напоминание о ее хрупкости. Тысячи храмов, переживших войны, землетрясения и упадок, продолжают стоять на пыльной равнине, словно хранят память о прошлом. Мы провели здесь три дня и уезжали с ощущением, что даже сотни фотографий не способны передать атмосферу этого места. Баган нужно видеть своими глазами, чувствовать запах пыли и камня, слышать тишину, прерываемую лишь пением птиц и сверчков.