Не секрет, что бывают ситуации, когда нужно заварить корпус старой стиральной машинки, выхлопную трубу или бак для воды. Металл тоньше миллиметра, а из аппарата — только старенький инвертор и пачка «тройок» (электроды 3 мм). Полуавтомата нет, аргона нет. Только ты и его величество РДС.
Каждый в такие моменты задумываются о том, что все может пойти не по плану и неудача неизбежна. Однако, в данной статье, мы расскажем - как варить тонкий металл обычным электродом.
Почему это сложно?
Электрод для РДС создает мощную, горячую дугу, рассчитанную на толстый металл. Её энергия просто не успевает рассеиваться в тонком листе, он перегревается — и вот у вас уже дыра вместо ремонта.
Но отчаиваться рано. Все решается настройкой и техникой.
Подготовка — это 80% успеха
- Зачистка до блеска. Это не обсуждается. Любая ржавчина, краска или грязь — это дополнительное сопротивление. Дуга будет нестабильной, и чтобы её пробить, вы инстинктивно добавите ток — и прожжёте металл. Берем болгарку с лепестковым кругом и зачищаем место сварки и вокруг него до чистого металла.
- Заземление по уму. Цепляйте массу прямо на саму деталь, а не на верстак. И обязательно в месте с идеальным контактом — зачищенном до блеска. Плохой контакт = скачки тока = прожоги.
- Выбор электрода. Идеально — взять тонкие электроды, если они есть. Электрод диаметром 2 мм — наш главный друг. Но если есть только «тройка» (3 мм) — не беда. Будем работать с ней. Главное — АНО-4 или МР-3С. Они легче поджигаются и стабильно горят на низких токах.
Настройки.
Забудьте стандартные значения для «тройки». Выставляем ток на минимум. Для инвертора это обычно 60-70 Ампер. Некоторые современные аппараты позволяют выставить и 55 А. Наша задача — найти тот минимальный ток, при котором дуга еще устойчиво зажигается и горит.
Совет: Попробуйте поэкспериментировать на таком же обрезке тонкого металла, прежде чем лезть на деталь.
Техника сварки.
Вот тут главный секрет. Забудьте про классические длинные швы. Наш девиз — точечный прихват.
- Не ведите шов! Мы не варим, а ставим точковые прихватки.
- Поджигаете дугу на самом краю стыка и буквально на секунду останавливаетесь, давая металлу проплавиться и образовать каплю.
- Немедленный обрыв. Как только увидели, что края подплавились и появилась сварочная ванна — сразу убираете электрод в сторону. Не ждите, пока она растечется и прожжет дыру.
- Двигайтесь скачками. Переместитесь на 1-1.5 см дальше, подождите 2-3 секунды, чтобы предыдущая точка остыла (металл перестанет быть алым), и повторите процедуру.
- Держите короткую дугу. Это критически важно. Почти ведите электродом по металлу. Длинная дуга будет греть шире и сильнее, что нам не нужно.
(Здесь идеально вставить короткое video или гифку, где показана именно точечная прихватка на тонком металле с быстрым обрывом дуги)
Лайфхаки.
Если риск прожечь все еще велик, есть народные методы:
- Медная подложка. Подложите с обратной стороны шва массивный кусок меди (например, старую шину от трансформатора). Медь имеет огромную теплопроводность и заберет на себя излишки тепла, не давая прожечь сталь. Это волшебная палочка-выручалочка!
- Охлаждение водой. Смочите тряпку и положите ее рядом со швом. Но будьте осторожны! Резкое охлаждение может привести к деформациям и трещинам в некоторых сталях. Лучше для черного металла и неответственных конструкций.
Итог.
- Ток — минимально возможный (60-70А).
- Электрод — 2 мм, в крайнем случае — 3 мм.
- Техника — не шов, а точечные прихватки с остыванием.
- Подложка — медная пластина для отвода тепла.
Да, с полуавтоматом это сделать проще и красивее. Но и обычной электродной сваркой можно добиться отличного результата, если проявить терпение и сноровку.
Наш сайт - https://ptpz.ru/