Кажется, что ламинат настолько прост, что его легко можно уложить самостоятельно. Это правда! Но даже в таком нехитром процессе можно так накосячить, что потом придется все снимать и относить на помойку.
Моя задача — избавить вас от ошибок большинства, сэкономить время на поиске информации и денег на переделке и покупке нового покрытия! Читайте до конца - каждый абзац это статьи имеет важное значение;)
🔹 Почему вздувается ламинат
Итак, первая и главная причина вздутия ламината — проникновение влаги в ламель. Азбучная истина. И если хороший, качественный ламинат может выдержать даже многочасовой потоп от соседа, то дешевый ламинат может встать дыбом даже от простой влажной уборки.
Вторая причина — криворукий монтаж, когда ламели ставят впритык к стенам. Так делать нельзя. Грамотные мастера всегда оставляют деформационные зазоры у стен, 8-15 мм для помещений до 10 метров в длину и 13-20 мм для более вытянутых комнат, которые уже напоминают спортзал. Так компенсируется расширение ламелей от скачков температуры и влажности. А если у вас дома нет дорогущей системы контроля климата, то они 100% будут.
На этом можно остановиться, но дьявол кроется в деталях. Если вы сделали зазоры и избегаете залива пола, это не гарантирует полную защиту от деформации. Нужно подложить соломку — вот как это сделать.
🔹 Основание и подложка
Во-первых, основание должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО качественно подготовлено и просушено. Для разных материалов уровень влажности свой: для ЖБУ-перекрытия — 4%, для ЦПС (цемент+песок) — 5%, для дерева (фанера, ДСП) — 12%. Измеряется влажность кучей разных способов, об этом мы поговорим в следующих постах. Перепады высоты должны быть меньше 2 мм на каждые 2 метра, иначе в ламелях будет избыточное напряжение, которое вылезет при первом скачке влажности.
Во-вторых, ламинат нельзя укладывать на голое основание — ему нужна правильная подложка. Некоторые умники берут ее потолще, мол, пол будет теплее и комфортнее будет по нему ходить, а в итоге избыточная пружинистость разламывает замки ламината. Не совершайте эту ошибку, берите подложку 2 мм для деревянных оснований и 3 мм для цементного. В целом 3 мм — универсальная толщина, можно ориентироваться на нее. Толще — ни в коем случае, если не хотите через полгода перебирать весь пол.
🔹 Влагопоглощение и качество
Но ничего из этих советов не убережет от беды, если вы купили откровенно дерьмовый, самый дешевый ламинат. У него слишком тонкая защитная пленка на поверхности, которая стирается очень быстро, и материал начинает набирать влагу не только торцами, где этой защиты нет, но и всем телом ламели. Финал предсказуем.
Впрочем, даже хороший, качественный ламинат может подвести, если его использовать не там — как Феррари в угольном карьере. Например, во влажных помещениях нет смысла смотреть на цену, если ламинат не влагостойкий, то есть его коэффициент влагопоглощения больше 2-3%. Он 100% пойдет винтом. Другой вопрос, зачем во влажных помещениях класть ламинат, но тут хозяин барин…
Если просто не любите отжимать тряпку при мытье пола или в доме у вас парилка с относительной влажностью более 70%, то брать нужно ламели с коэффициентом влагопоглощения около 7% и ниже.
🔹 Перед началом работы
Ну и напоследок запоминайте: перед укладкой 2 дня выдержать ламинат при КОМНАТНОЙ температуре в пачке, потом вскрыть и еще 72 часа подержать в тех же условиях. Если опыта нет, укладку лучше передать в руки профи, ну или хотя бы использовать распорные клинья — они помогут выдержать зазоры у стен. Но лучше обратиться к спецам. Их все равно придется звать, чтобы исправить косяки. Это только на первый взгляд просто, а на деле — целая наука!
📌 Экспертностью и рекомендациями поделился с нами Ефим Горин, руководитель компании "Плашка".
Ну, остались еще вопросы по теме? Задавайте в комментарии, почитаем и возьмем на заметку — для следующего материала! А пока подписывайтесь на канал и смотрите другие полезные статьи по теме покупки и ремонта квартир.