Каждый поход на кухню ночью — включил верхний свет, всех разбудил. Решение простое: низкий «теплый» свет вдоль пола, который сам включается, когда вы идёте, и сам гаснет. Делаем из алюминиевого плинтус‑профиля, LED‑ленты 3000–4000 К и пары PIR‑датчиков.
Смотрите, как планируем, чем собрать, и где не накосячить. В конце — ответы на частые вопросы. И да, напишите в комментах: вы бы сделали свет «тёплый» 3000 К или нейтральный 4000 К?
Задумка и маршрут
- Свет идёт вдоль стены по низу — в алюминиевом плинтус‑профиле с матовым рассеивателем.
- Датчики движения стоят по краям коридора (или один — посередине), ловят подход.
- Днём не загорается — датчики имеют порог освещённости.
- Блок питания спрятан в ближайшей розетке/распред‑коробке, к полу идёт провод низкого напряжения.
Что берём (без редких вещей)
- Алюминиевый плинтус‑профиль с рассеивателем: длина по стене (обычно 2–4 метра, берём с запасом + углы/заглушки).
- LED‑лента 12 В (или 24 В для длинных линий), 3000–4000 К, CRI 90+, яркость 4,8–9,6 Вт/м. Для ночника в коридоре чаще хватит 4,8 Вт/м.
- Блок питания (драйвер) 12 В с запасом по току: мощность ленты суммируем (метры × Вт/м) и добавляем 30%.
- PIR‑датчики для 12 В с регулировками (время/чувствительность/день‑ночь) — 1–2 шт.
- Разветвитель или клеммы WAGO, провод 2×0,5–0,75 мм² (низкое напряжение).
- Угловые соединители/соединительный угол для профиля (или делаем запил под 45°).
- Крепёж профиля (клипсы/саморезы + дюбель 6), кабель‑канал под провод к блоку питания.
- Двусторонний скотч 3М для ленты, изопропиловый спирт для обезжиривания.
Инструменты: рулетка, уровень/лазер, нож/ножницы, лобзик по алюминию или ножовка с мелким зубом, дрель, отвёртка.
Электрика без страшилок
Делаем низковольтную систему: 220 В только до блока питания, всё, что у пола, — 12 В.
Схема словом:
Розетка 220 В → Блок питания 12 В → «плюс» идёт на вход PIR, «минус» напрямую к ленте → выход PIR («плюс») к «плюсу» ленты.
Два датчика? Их выходы «плюс» соединяем параллельно — сработает любой.
Когда взять 24 В: если ленты больше 8–10 м одной линией. Меньше падение яркости по длине.
Монтаж по маршруту (коротко и по делу)
- Разметка
Отбиваем высоту плинтуса по уровню (обычно 50–80 мм от пола). Размечаем места датчиков (края коридора на высоте 10–30 см). - Крепёж профиля
Ставим клипсы/крепёж с шагом 30–40 см. Не экономим возле углов и стыков. Если стены «гуляют», используем прокладки, чтобы линия была ровной. - Подготовка профиля
Режем по длинам, делаем углы под 45°, заглушки не забываем. Обезжириваем внутри, чтобы лента приклеилась. - Лента
Вклеиваем LED внутри профиля. Питание подводим сбоку, стык ленты — только по метке ножниц. Длинный коридор? Питаем ленту с двух сторон одним кабелем — яркость будет равномернее. - Датчики
Крепим PIR (встроенный в уголок/врезной/накладной — какой нашли) так, чтобы «смотрели» вдоль прохода, а не поперёк (меньше ложных срабатываний от кота). Проводим к ним 12 В: «плюс» на вход, «минус» общий. - Блок питания
Ставим в ближайшую розетку/нишe. Выводим 12 В в кабель‑канале к профилю. Все соединения — в коробке на WAGO. - Настройка
- Время свечения: 30–60 секунд.
- Чувствительность: средняя.
- Порог дня/ночи: чтобы днём не включалось.
- Финал
Закрываем рассеивателем, проверяем, что всё загорается от подхода с любой стороны, гаснет без рывков.
Смета и время
- Профиль‑плинтус с рассеивателем: 900–1 700 ₽/м.
- Лента CRI 90, 4,8–9,6 Вт/м: 250–600 ₽/м.
- Блок питания: 400–900 ₽.
- PIR 12 В: 400–900 ₽/шт.
- Крепёж/мелочёвка: 200–400 ₽.
Итого по коридору 3–5 м: обычно 3 500–7 500 ₽.
Время: 2–3 часа, если отверстия и розетка рядом.
Частые вопросы
— Можно датчик один?
Да. Ставьте посередине стены, на 15–20 см от пола, с «обзором» на вход. Но два по краям надёжнее: кто ни зайдёт — загорится.
— Робот‑пылесос упрётся?
Нет, профиль тонкий. Берите плоский плинтус‑профиль 12–16 мм глубиной, без острых кромок.
— Что с дверями?
На участках под дверными коробками делаем разрывы. Ленту тянем отдельными кусками, провода — скрыто за коробкой в штробе/канале.
— А если кот включает всю ночь?
Опустите датчики ближе к полу и направьте вдоль движения. Уберите чувствительность. Есть «микроволновые» датчики, но они чаще ловят лишнее.
— Тёплый или нейтральный?
Для ночного коридора — 3000 К. Глазам мягче. 4000 К — если хотите посветлее.
— Безопасность?
220 В только до блока питания и в коробках. Внизу — 12 В. Швы ленты изолируем, скруток без пайки/клемм не делаем.
Где чаще косячат
- Вешают 220‑вольтовый PIR у пола. Не надо. Делайте низковольтную схему.
- Клеят ленту прямо на стену. Через год отвалится/перегреется. Нужен профиль и теплоотвод.
- Питают 10 м ленты с одного конца 12 В — «конец тусклый». Питайте с обеих сторон или берите 24 В.
Прокачка, если хочется красиво
- Делаем разрыв плоскости на 5–7 мм от стены — получится настоящий «парящий» световой шов.
- Добавляем резервное питание от ИБП 12 В — при отключении электричества коридор всё равно подсветится.
- Ставим таймер‑реле на общую линию — ночью яркость 30% через диммер, вечером 100%.
Если нужна схема под вашу длину/розетку — черкните размеры и фото стены, подскажу, как лучше запитать (12 или 24 В), куда ставить датчики и какой профиль взять.
Загляните в наш телеграм - ТЕЛЕГРАМ.
Понравилась инструкция – поставьте лайк и подпишитесь на «Строй Орда» в Дзене.