Может кто-то желает отправиться в будущем в эти прекрасные места? Набираем команду! Пишите :) Это я про каньон каньон Хэрмэн-Цав, который был целью нашей поездки.
Это место славится марсианскими видами, аномальной жарой, бесконечной тишиной... Словами описать невозможно — каньон нужно видеть. Погода, в виде проливного дождя, и тайминги отговорили нас от затеи посещения этой достопримечательности. Поэтому мы задались новой мечтой — посетить эти окрестности вновь.
А пока утром седьмого дня мы заезжаем в Гурвантес или Урт, как его именует Яндекс — в самую большую деревню района Гоби и в центр гобийского туризма.
Отсюда возят туры в пески и каньоны загадочной пустыни. Гурвантес — отправная точка для бездорожных туристов, поэтому здесь множество автомастерских и шиномонтажа, и невероятное количество раритетных джипов.
А мы в то же время оказались в поисках зойгин газара, аля столовой.
Обедали местной колоритной и ооочень тяжёлой для желудка едой с приемлемыми ценами: Цай — 1000 ₮ (25 р.), Бууз — 2000 ₮ (50 р.), Хушуур — 2500 ₮ (60 р.).
Сутэй цай (монг. сүүтэй цай, буквально «чай с молоком») — традиционный монгольский напиток. Приготавливается из прессованного «кирпичного» зеленого чая. Его кипятят в кастрюле и добавляют молоко, сливочное масло (жир), соль, муку или даже рис. Получается некое второе блюдо. Сытно и явно непривычного для европейца.
Хушуур — традиционный монгольский чебурек. Здесь его употребляют все и везде. Мясо (говядину или баранину) мелко нарезают и добавляют большое количество лука, из-за чего блюдо получается сочным и едят его руками.
Неправильный выбор или куда ехать не надо
Так, так, так! Дальше наш путь лежал в сторону известных песков Хонгорын-Элс, но мы выбрали неправильную дорогу и уехали на юг. Не повторяйте наших ошибок. Но как мучались мы, я расскажу обязательно.
Под проливной дождь выезжаем из деревни в сторону Сэврэя, по дороге, по которой нас вели карты.
В итоге мы выехали на автостраду. В какой-то момент до границы с Китаем оставалось 50 км.
Но самое веселое ожидало нас дальше. Дорога, на который мы оказались, была явно не для мелких машин, а построена для фур, которые возили руду. А теперь будьте готовы прочувствовать всю боль. До Ноена, поселка, в который наметили приехать, 150 км, а трасса разбита огромными колесами грузовиков, вдоль раскинуты большие камни, которые постоянно приходится объезжать и следовательно скорость автомобиля не превышает 40 км/ч. Мы оказались в достаточно крупном разочаровании. К тому же, природа вокруг не располагала яркими видами. Это была досадная ошибка. Мимо нас проносились фуры и каждый раз мы молились о том, чтобы булыжник не прилетел в лобовое.
Дорога нас вымотала. Очень. А уже смеркалось. По карте нашли путь до Ноена, который сократит наш «ад» на несколько километров. Этот путь лежал через горы.
Так мы доехали по извилистой дорожке до Ноена уже в темноте. Ставить палатку нет смысла, значит идем общаться с местными, пытаясь узнать, где здесь можно переночевать. Усилиями жестов выяснили домик, где готовы предоставить жилье. Женщина в возрасте, веселая, легко поселила нас в комнатке, типа гостинице, которая прилегала к ее личному дому. Но мы попросились в юрту. У каждого монгола есть во дворе этот дом кочевника.
По классике, две новости: хорошая и плохая. Плохая заключалась в том, что у Джима окончательно умерли амортизаторы и застучали линки. Далее мы двигались на своих волевых. Ну, а хорошей было то, что хозяйка рассказала нам про праздник песка, который должен проходить в тех местах.
С 15 по 17 августа 2024 года в аймаке Умнеговь пройдёт ежегодный «Фестиваль песка» (Элсэн Манхни Баяр).
В этом году фестиваль пройдёт у подножия песчаной горы Хонгор и дюны Дуут в сомоне Сэврэй, одном из девяти чудес аймака Умнеговь.
Трёхдневное мероприятие будет включать в себя разнообразную программу, состоящую из спортивных соревнований, культурных представлений и туристических мероприятий, рассчитанных как на местных, так и на иностранных туристов.
Встреча в песках
Утром следующего дня наш путь пролегал в сторону Сэврэя, а целью были пески Хонгорын-Элс.
Хонгорын Элс — песчаные дюны в Монголии, также известные как «Поющие дюны» из-за звуков, которые издают пески при перемещении. В древности караванщики верили, что это голоса местных сирен, заманивающих путников на верную смерть.
Гряда песчаных дюн имеет ширину 6–12 километров, длину 100 километров (иногда упоминается 180 километров) и поднимается на высоту 80 метров (максимальная высота до вершины может составлять 300 метров)! А у подножия барханов находится зеленеющий оазис с родником, который питается от небольшой речки.
Дорога проходила через дно древнего моря. Это можно заметить по форме скал.
По пути нам встретился дикий зверь — некая разновидность косули, которая убегала скачками, прыгая.
Сэврэй — небольшая деревня. Здесь живут люди, есть несколько кафе и магазинчиков. Даже полицейский участок. Двухэтажные дома. Но в общем, это как будто пустынный населённый пункт.
Здесь нас накрыл ливень. Прямо на заправке. К монгольской заправке нужно привыкнуть. Очередь из машин ожидала заправщицу, которая, вероятно, была на обеде. Как только она появилась, пошел процесс и все быстро разъехались.
Итак, выезжаем в сторону «шеи» песков. Кстати, Хонгорын-Элс — эта часть тех 3-5% песков пустыни Гоби.
Между песками есть один проезд, где проходит автомобильная дорога. Часто здесь можно встретить множество буханок, которые возят туристов, а также ездят здесь грузовички, которые возят продукты на базы. Они то тут и страдают, закапываясь в песке.
Спойлер: грузовик был высвобожден из песка.
Выехав за пределы опасности, остановились на обед в беседке.
Предлагаю немного насладиться видами:
История о личных границах монголов
Монголы, как кочевой народ, не имеет такого же представления о личном пространстве, как европейский. Так было заведено с давних времен. Они могут подсесть на обед к кому-то, зайти в юрту без разрешения и это абсолютно нормально.
Как-то так получается, что стоит нам остановиться, как тут же пустынное место превращается в столпотворение. Вот так, во время нашего обеда подъехал грузовик, из которого вылезли несколько человек, около 10. Затем подошел монгол, ведя в руке несколько лошадей. Чуть погодя, возле остановился внедорожник.
Мы в недоумении. Большинство появившихся присели или прилегли на землю, другие сели в беседке, кто-то уже играл с детьми рядом. А мы в это время уплетаем корейскую лапшу. Как-то сразу и обедать перехотелось.
Слово за слово, жест за жестом немного разговорились. В джипе из окна выглядывают дети и внимательно, с любопытством смотрят на меня. Я подхожу к ним и угощаю конфетами, запасенными на такой случай. Спрашиваю что-то на русском. Молчат.
— Do you speak English?
Улыбаются и машут головой. Понимают. Я спросила, откуда они. Ребятишки что-то ответили на ломаном английском и засмеялись. Контакт налажен. Дети были явно довольны общением с иностранцем.
Что ж, пора двигаться дальше. Складываем вещи и летим в сторону турбаз.
Поющие пески
Посмотрите на фото. Это те самые поющие пески, та самая большая песочница посреди зеленой степи.
Это огромное пространство укрытое песком словно укутывает в сказку. Ты идешь по гребню огромной дюны, стараясь держать равновесие. Влево далеко-далеко уходит склон и вправо тоже. Садишься на край. И вот ты в сказке «Аладин»)
А на соседнем склоне корейские туристы скатывались с горки на санках. Скатывались и поднимались. Вот такое развлечение. Это и вправду забавно.
Поворачиваем голову. Слева заходит столб дождя. Ой, ой, ой! Обуваемся и быстро вниз. Внизу тот самый невероятно зеленый оазис. Чистый родник, лошади и белый журавль.
Кстати, здесь можно ставить палатку, сказали местные. Но они нас отговорили, предупредив, что если все-таки дождь придет, весь оазис будет в воде, следовательно и мы тоже. Уже ускоренно двигаясь по «парковке» к машине, нас кто-то окликнул на русском языке. Оборачиваемся. Монголоидный мужчина подходит и на хорошем русском начинает с нами общаться.
— Смотрю, а регион 124 — Красноярск. Я там жил!
Сейчас он живет в Улан-Баторе, возит туристов по местным достопримечательностям. Поделился номером и пригласил в гости. Это был первый говорящий по-русски человек за все время поездки.
А вы про дождь забыли? Нет. Уезжаем искать базу, так как надвигающаяся непогода не внушала доверие. Немного поторговавшись, выбиваем юрту за 80 тыс. тугриков за сутки.
Так закончился восьмой день поездки. Чувствуется, что дорога уже утомила и хочется отдыхать.
— Тогда завтра дневка. Поедем на фестиваль. — обсуждали мы, греясь в теплой юрте и ужиная макаронами с тушенкой, приготовленными в казане.
А дождь так до нас и не дошел...
- Пробег седьмого и восьмого дней «Гурвантес — Хонгорын-Элс»: 270 км.
Продолжение следует...
***
Автор: Маргарита Алиферова
Понравилась статья? на канал Aliferova | Путевая запись — здесь личный опыт самостоятельных путешествий через призму текста и фотографий. Давайте познавать мир путешествий вместе!