Нет, я подозревала, что такое может случиться, поэтому всегда, когда писала об этой обработке, делала оговорку. Но то были мои мысли и предположения, а тут уже совет специалиста-фитопатолога.
Поэтому не могу пройти мимо.
Совсем скоро придёт время осенней искореняющей обработки сада. И не говорите мне, что до листопада ещё уйма времени, время летит стрелой. Мне вот кажется, что только вчера мы помидоры в теплицы высаживали и переживали за холодный май.
Искореняющая обработка – вещь очень полезная. Она резко снижает количество зимующих фитопатогенов. Это важно. Ведь в нашей зоне рискованного земледелия зимы непредсказуемы. Растения из зимовки чаще всего выходят ослабленными. И здесь критически важно, чтобы они успели очухаться, окрепнуть и тронуться в рост до того, как на них нападёт всё это насекомо-грибное воинство, по которому плачет перечень пестицидов.
Искореняющая делается уже по холодной погоде, когда все насекомые приготовились в спячку до весны.
Мало того, она совершенно не затрагивает полезных насекомых. В этом её ценность. Ведь вредные, в отличие от полезных, зимуют, не отходя от «столовой» - прямо на кормовых деревьях и кустарниках.
При низких температурах большинство популярных химических инсектицидов и фунгицидов не работает. Потому, что их действие напрямую связано с активной фазой жизни инфекционных агентов.
При околонулевых температурах работают только купоросы и мочевина. Купоросом можно пользоваться и как самостоятельным фунгицидом, и в составе бордоской жидкости.
Железный купорос.
Есть садоводы, которые в качестве фунгицида для осенней искореняющей обработки используют железный купорос. Но железный купорос – это, скорее, дефолиант. Он прекрасно убирает листья, но при этом сильно сушит кору. Поэтому я им не пользуюсь и не советую его в качестве фунгицида (как фунгицид, он сильно уступает медному).
Медный купорос.
Как самостоятельный фунгицид, медный купорос тоже фитотоксичен. Поэтому его чаще используют в составе бордоской жидкости (медный купорос + известь). Известь нейтрализует его, не снижая фунгицидных свойств. И улучшает прилипание к поверхности (у меня на розах под укрытием бордоска прекрасно держится до весны).
Бордоская жидкость.
Осенью для искореняющей обработки применяется 3% бордоская жидкость (300г медного купороса и 300г гидроксида кальция на 10л воды). Летом же и по зелёному листу можно использовать 1% раствор).
Бордоска – отличное средство, но может забивать опрыскиватель и оставляет на листьях и стеблях голубые следы. Не всем такое нравится.
Готовые препараты.
Помимо традиционной бордоски, которую нужно готовить, есть готовые препараты.
Один из них ловко называется «Бордоская жидкость». Но к истинной бордоске отношения он не имеет. В составе этой смеси – трёхосновный сульфат меди (не медный купорос). Держится он на растениях меньше бордоски, но тоже обладает фунгицидным действием.
Трёхосновный сульфат меди содержится так же и в препарате Купроксат. То есть его так же можно исользовать для предзимней искореняющей обработке.
Готовые препараты (Купроксат и Бордоская жидкость) меньше забивают опрыскиватель. Но и держатся меньше. Единственное их преимущество – их не нужно готовить. Выбор за вами.
Мочевина (карбамид).
Второе по списку после медного купороса средство для осенней обработки – мочевина (карбамид).
Мочевина (карбамид) – это высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее азот в амидной форме. Амидный азот легко испаряется. Но, в растворе высокой концентрации губительно действует на оболочки спор и хитиновые покровы вредителей. Используется в концентрации 7% (700г мочевины на 10 л воды).
Небольшая хитрость: чтобы не морочиться со взвешиванием 700г мочевины, воспользуйтесь литровой банкой. 700г мочевины - это как раз до плечиков. Проверено!
Применяется она чаще рано весной. И чаще против вредителей. Мочевина в высокой концентрации растворяет хитиновые покровы вредителей, и они, оставшись без защиты, гибнут от лёгкого морозца.
Кроме того, она стимулирует прорастание спор грибов. Особенно хороша обработка мочевиной в борьбе с паршой.
Поэтому для того, чтобы мочевина поработала, нужно день обработки выбрать так, чтобы во время работы было тепло, а следом ударил мороз. Тандем мочевина + мороз, это не любовь, а гибель вредоносных организмов и трепетная благодарность сада.
Если бы не одно но. Вот, собственно, повторив изрядно подзабытую за лето теорию, мы и подошли к теме статьи (надеюсь, за мать учения вы на меня не в обиде).
Минус осенней обработки сада мочевиной.
Мочевину нельзя использовать для обработки молодых деревьев. Дело в том, что у саженцев первого года посадки корень ещё слабо функционирует. Корневая не наросла достаточно.
И цикл зима/лето у них легко сбивается. То есть, говоря простыми словами, после обработки кроны азотом молодое деревце может пробудиться и пойти в рост.
То же самое может произойти и со взрослыми деревьями из-за погодных аномалий (вспомните хоть одну нормальную зиму последних лет). Деревья и так периодически лихорадит. То жасмин осенью зацветёт, то яблоня, то сирень листья выкинет…
В общем, мочевину можно использовать осенью только в том случае, если есть уверенность в том, что дерево полностью ушло в зиму. Для молодых и, особенно, свежепосаженных деревьев обработку мочевиной лучше оставить на весну.
В общем, имейте это в виду. Зимы у нас сейчас непредсказуемые. Поэтому мочевину лучше оставить на весну.
Напоминаю, что у меня есть канал в Телеграм. Там мы тоже обсуждаем садовые проблемы и ищем пути их решения.
Благодарю за прочтение, лайк и подписку. Эти три вещи помогают развитию канала и греют душу автору! 😉
И небольшая подсказочка по работе с бордоской жидкостью, чтобы опрыскиватель не забивался и легче было: