А ночью была гроза, и палатка внутри освещалась так же ярко, как днём.
Наш 5-ый день похода на Арабику
Какой поход без дождя? Если турист в походе ни разу не попал под дождь, он очень мало знает о том, какими бывают походы. Я, конечно, под дождь попадать не очень люблю, особенно, мокрую палатку нести и в мокрые штаны облачаться по утру, но я не сахарная и от дождя пока ещё не растаяла.
Продолжение. Начало рассказа об этом походе читайте здесь:
Единственный пасмурный день в походе
Как вы знаете из предыдущего описания этого дня, пятый день похода выдался пасмурным. На Арабику мы поднимались в гуляющих туда-сюда облаках.
Прогноз погоды, который я смотрела перед походом, обещал дожди гораздо раньше и на несколько дней, однако все предыдущие дни с погодой нам везло. Где были те обещанные тучи, не знаю. Нам постоянно светло солнце, но сегодня утром погодная картинка поменялась.
Днём, спустившись с Арабики и пообедав, я ещё лелеяла мысль прогуляться на гребень какой-то безымянной горы там же, с плато. В первой половине дня ещё не все горы были затянуты:
После обеда прилягу отдохнуть минут на 40, а когда выйду из палатки, всё вокруг будет выглядеть довольно хмуро. Гребень тот, на который я хотела подняться, большей частью будет скрыт низко сидящим облаком. Я пойду прогуляться в его сторону, в надежде, вдруг облако раздует, но вместо этого из этих облаков начнётся лёгкая морось.
Теперь уже все окрестные горы были окутаны сырым туманом, который всем своим видом давал понять, что уходить не собирается.
Прогулялась я в тот день, а вернее, в те 2 часа между отдыхом и ужином, по неровностям плато. Посмотрела на тропу, спускающуюся к Гюзле, посмотрела на карте путь выхода в цивилизацию тем маршрутом, поняла, что за 2 дня спуститься должно быть реально. Идти там 38 километров, но с хорошим таким сбросом высоты – суммарно 3500 метров, а учитывая, что часть пути лежит по дороге вдоль реки Хашупсе, где довольно пологий рельеф, это означает, что до этой дороги спуск довольно крутой, но зато по той дороге ездят автомобилисты, и там можно голосовать - за деньги или за спасибо кто-нибудь довезёт до Цандрыпша. Посетила меня и мысль о том, что можно было бы пойти новым путём, но смущал меня тот момент, что мой напарник совершенно не был настроен на перенос отъезда, а уверенности в том, что путь там позволил бы нам спуститься за два дня, нигде существенно не задерживаясь, у меня не было. Отчётов об этой тропе я особо не читала. Видела программы коммерческих походов на Арабику, которые начинаются откуда-то оттуда, вверх, но не встречала, чтобы туда спускались. Наверняка, есть такие, которые спускаются, но обсуждать этот вариант пути с напарником я смысла не видела. Сомневалась, что он поддержал бы. И что вообще стал бы вникать в подробности альтернативного пути. Он вообще в тот день выглядел уставшим и после прогулки на Арабику залез в палатку и гулять уже не выходил. Ушатался, видимо, больше моего.
В наньон реки Хашупсе я в итоге сходила, но уже после похода, в однодневном формате из Цандрипша. О том, как ходила, на канале есть публикация. Ссылку на неё вы найдёте и здесь – в конце этой публикации.
Возвращаясь в лагерь с Арабики, я ещё осматривала некоторые карстовые провалы и гроты. Залезла вот в такой:
Сначала я подумала, что там пещера, и решила спуститься, чтобы осмотреть вход в неё, но входа не увидела. Вещи спелеологов уложены в тупиковом гроте:
Мне было бы интересно обойти всё это плато, спускаться во все возможные гроты и заглянуть в начало входов глубоких пещер, но время было готовить обед. Поэтому этот грот стал единственным, который я посетила в тот день.
Напарник мой спускаться со мной не стал. Он стоял наверху, даже не приблизившись к углублению среди камней.
Я понимала, что товарищ мой устал и, возможно, голоден, поэтому другие карстовые провалы и трещины между камнями обследовать не стала. Пошла гулять уже после обеда, тоже отдохнув, но интересные гроты мне уже не попадались, а позже, когда заморосил лёгкий дождичек, решила, что пора приступать к готовке ужина.
Короче, пока я вернулась в лагерь, а шла я очень неспешно, останавливаясь, чтобы сфотографировать цветочки или птичку, и принялась заниматься ужином, пошёл полноценный дождь. Горелку с котелком я сразу поставила вниз, под краешек стола. Все лишние продукты убрала в пакеты, оставив только те, которые требовались сейчас. Одета я была в мембранную куртку и в свои обычные ходовые штаны, под которые поддела ещё и тонкие беговые тайтсы 3/4 – в итоге вымокнут на мне оба слоя штанов.
Я, когда в походе, рассматриваю камни, цветочки, замечаю птиц и змей.
Вода в котелке закипела – я засыпала туда лапшу, гречневые хлопья, приправы, а позже и курицу в соусе терияки. Варила суп, густой, сытный и вкусный. В этот момент дождь усилился, но готовка шла полным ходом, и я продолжала сидеть на месте. Капли дождя стали крупными, а его интенсивность возросла. Шёл полноценный ливень. Но что делать теперь? Поздно пить "Боржоми", как говорится. Раньше надо было подумать и перенести кухню в тамбур моей палатки, но мне почему-то ни разу не пришло, что может вот так ливануть.
Суп готов, бью в колокол, чтобы мой товарищ пришёл за своей порцией супа. Кто-то подумает, что я могла бы отнести ему в палатку, но мне хотелось дать ему хоть немного почувствовать, что такое поход в горах. Не то, чтобы он не бывал в походах, но зачем расслаблять человека?
Товарищ мой не идёт. Решила крикнуть его.
– Мии-шаа! – Максимально громко и протяжно крикнула я, на что раздалось его громкое "Иду!". Дождь тем временем шарашит по полной программе.
Пришёл Миша, когда я уже съела больше половины своей порции. Его часть супа оставалась в котелке, чтобы не остыла быстро. Половина котелка.
– Извини. – слышу я и, не поднимая головы на напарника, вижу, что на столе оказалась часть гущи супа - лапша, курятина, гречневые хлопья... Злюсь, но сдерживаю себя. Ничего не отвечаю. Не знаю, как ему удалось расплескать такой густой суп из половины котелка. Вообще не представляю. Лучше бы не извинялся. Смотрю на него – его ноги дрожат. Он вышел из палатки в шортах и куртке, чтобы не намочить брюки. Стоит и трясётся.
– Ешь, пока горячее. – говорю. – И накладывай себе всё, не оставляй в котелке. Его помыть надо. Я свою часть уже доедаю.
Миша скромный. Наложил себе только половину того, что было в котелке.
– Это всё мне? – спрашивает.
– Конечно. Я себе столько же наложила. Доедаю уже. Больше сегодня готовить не буду. Кипятить чай тоже. Если хочешь, сам делай себе чай.
В этот момент у меня мокрые штаны и ноги насквозь. Доедаю, мою котелок, который Миша освободил, всё собираю и уношу в тамбур, кроме горелки, которую накрываю котелком и оставляю там же, под краешком стола.
Ночная гроза и ливневый дождь
Начавшись вечером в районе 18-ти часов, дождь лил, не переставая, почти всю ночь. Под него я заснула, а проснулась от доносившихся из-за хребта раскатов грома и отблеска молний. Гроза резвилась в районе перевала Дзоу и за ним. Над урочищем Хорхи тем временем стояли штиль и тишина. Воспользовавшись моментом, я вылезла из палатки по нужде и обнаружила, что небо над нами было чистым от облаков и усеяно звёздами, а за хребтом сверкали молнии.
Сделав дело, я принесла в тамбур пялитровку с водой, котелок и газ-горелку, забыв при этом забрать из-под краешка стола свою миску с крышкой.
Я понимала, что гроза, которая сейчас резвится там, за хребтом, над горой Динозавр и озером Дзоу, скоро придёт к нам – мимо не пройдёт точно, и что, с высокой долей вероятности, утром, когда у нас по плану подъём, здесь будет шарашить ливень, сопровождаемый раскатами грома и всплесками молнии. Кухня и готовка – моя ответственность, Мишу я к этому не привлекала.
Ночные мысли под раскаты грома
Гроза пришла и, конечно же, выдернула меня из сна. Грохотало – будь здоров, и сверкало бесподобно, так что спать не было никакой возможности. Да и я, как будто, уже выспалась, поскольку легли мы рано – в районе восьми вечера.
Пока лежала в палатке на плато у подножия Арабики, освещаемого молниями, как прожекторами, и слушая шум периодически падающих камней на фоне проливного дождя, я думала о том, как хорошо, что эта гроза случилась ночью, а не днём во время нашего перехода от озера Дзоу через перевал Дзоу. В нашем походе всё происходило вовремя.
За неделю до похода в новостях я увидела, что в Бзыбском ущелье сошёл сель, и дорогу до Рицы завалило, а по пути снесло стеклянный мост и все сооружения зиплайна, ведущего к Голубому озеру, по которому я прокатилась в июне. Конструкции не просто покорёжило – их снесло. Вернее, снесло породы, на которых они стояли. Не похоже, что их можно будет восстановить в первоначальный вид. Проще, наверное, возвести новые, но на прежнем месте то едва ли возможно. Фото моей покатушки на том зиплайне:
Ехала я в этот поход и думала, вернее, визуализировала себе, как могло бы быть с какой-нибудь туристической группой, находившейся, например, на стоянке у реки Гега, когда стихия разбушевалась.
Позже, когда мы уже прошли участок маршрута от горы Пшегишхва через Гегу, я с ужасом представляла себе те склоны, по которым мы там шли, во время или после обильного дождя...
Нам повезло. Все самые сложные и коварные участки маршрута мы прошли при солнечной и сухой погоде. И я ещё больше благодарна тому пастуху (зовут его Надар), который в июне отговорил меня идти от Арабики через перевал Дзоу. Сложность и коварство этих троп невозможно переоценить.
К слову, в походе после озера Малая Рица и до самых пастушьих балаганов в урочище Бамба Иашта мы не встретим ни одного человека. А ведь это была вторая половина августа – когда погода наиболее устойчивая и таит в себе меньше всего неожиданностей.
Горы здесь невысокие. Самая высокая – Арабика, и гребневой маршрут на её вершину от урочища Хорхи напоминает маршрут на Курмычи-Тау с перевала ВЦСПС в Приэльбрусье – местами нужно лезть, но моего роста везде хватает. Ну, и высота здесь комфортная. Арабика – 2657 метров.
У озера Малая Рица в ту же ночь, что и мы, ночевала группа из Перми во главе с Ириной. Молодая пара - Виктория (дочь Ирины) и её парень Леонид. Они намеревались сходить к Арабике, но мы вышли раньше – они ещё собирали палатку, когда мы уже шли по тропе, и дальше по маршруту мы их больше не увидели. Ни у озера Дзоу, куда мы придём на следующий от запланированного день, переночевав чуть ниже, в пастушьем балагане возле родника, ни у Арабики, где мы проведём две ночи и днёвку, сходив на вершину горы радиалку.
От озера Дзоу Ирина хотела сходить на Арабику радиалку одним днём, считая, что это легче, чем идти с полными рюкзаками и тащить с собой воду. У Арабики источников воды нет, а снег весь уже растаял. Пятилитровки с водой в лагере спелеологов – дар горных Богов. Конечно же, спелеологи набрали и оставили, но руководили их действиями, наверняка, духи гор, так ведь?
Кстати, когда мы с моим напарником ночевали возле полудомика у подножия Пшегишхвы, мы набрали и оставили там полные пятилитровки воды – 3 бутыли, которые там были. Сделать это решила я – для тех туристов, которые придут туда снизу от реки Гега. После крутого подъёма с набором 1000 метров, они будут уставшими, и вода в этих бутылях будет им очень кстати.
На плато Арабики мы простояли целый день, устроив там днёвку, и ни один человек там не появлялся – ни со стороны перевала Дзоу, ни со стороны Гюзле, ни со стороны урочища Бамба Иашта. Что стало с группой Ирины из Перми, мы так и не узнали. Куда они пошли и куда дошли? На Пшегишхву они не поднимались, ведь мы ходили на вершину радиально, оставив рюкзаки в чаще возле развилки, и при возвращении никого не встретили. От родника под Пшегишхвой, недалеко от которого мы встанем на ночлег, на горе мы тоже никого не видели.
Я почему-то была уверена, что в том районе полно туристов, но ни палаток, ни людей мы не видели. Ни души. Хотя отпечатки человеческой обуви видели возле реки Гега и на тропе от Геги к балагану возле верхнего родника тоже.
Так вот, про дождь. Он был единственный за весь поход и, начавшись вечером пятого дня похода, утром шестого дня закончится, позволив нам спокойно и без опасений пройти от Арабики к урочищу Бамба Иашта, с обедом на местечке, отмеченном на карте как Шарабан, между горами Зонт и Крепость. Воды там, конечно же, не было никакой, но нам хватило той, которую мы несли, а несли мы её, потому что в урочище Хорхи в лагере спелеологов обнаружили пятилитровки с водой.
Вода с небес
И вот лежу я в палатке, по которой бьёт ливень, и понимаю, что вот она – вода. Изобилие воды! Надо только набрать. А набрать можно было бы, уложив большой кусок плотного полиэтилена в одно из карстовых углублений там, а утром, когда ливень прекратится, спуститься и начерпать набранную воду кружкой в пятилитровки. Будь у нас с собой кусок полиэтилена или тент, мы могли бы пополнить и оставить после себя запасы воды в тех пятилитровках. Вот такая мысль пришла мне с запозданием.
Конечно, заранее знать о том, что, когда мы будем у Арабики, так обильно ливанёт с неба, я не могла, но теперь буду держать это в голове, всякий раз, собираясь в поход туда, где имеются проблемы с наличием источников воды. И вы, если соберётесь на Арабику, имейте в виду вот такое решение.
О том, каким были наш 6-ой день похода и возвращение в Гагру, вы можете прочитать здесь:
Предыдущую часть рассказа об этом походе вы можете прочитать тут:
О том, как сходила в каньон реки Хашупсе из Цандрипша, читайте тут: