Я случайно увидела новость про конкурс Дзена и решила поучаствовать, так как у меня в запасе есть один интересный маршрут, и я им поделюсь.
Эта прогулка состоялась в первые дни 2024 года, во время новогодних каникул. Задача была посмотреть Гжельский переулок, который открылся для пешеходов еще в конце 2020 года, но попасть туда раньше как-то не получалось. И вот, прикинув палец к носу, было решено идти пешком от Таганки до Площади Ильича. На этом маршруте много знаковых для Москвы объектов. Рассказывать о каждом из них не хватит и 10 статей, но попробую показать почти все, что увидела и кое-что рассказать….
И так…
Выходим из метро Марксистская, выход номер 6, слева будет ТЦ "Звездочка". Переходим на сторону «Звездочки» и проходим до угла в сторону ул. Александра Солженицына, раньше улица называлась Большой Алексеевской. В XVII веке тут располагалась Алексеевская слобода, а также в этом районе находится Храм Святителя Алексия в Рогожской слободе. Позже – уже в XIX веке – здесь поселилась богатая купеческая семья Алексеевых.
Идем мимо усадьбы Зубовых.
Проходим усадьбу XVIII-XIX века и двигаемся в сторону Храма, его видно на фотографии.
По обе стороны улицы располагаются исторические здания.
Рядом с Морозовским приютом - доходный дом, украшенный мозаикой и львами. Построен он был в 1914 году по заказу московских купцов.
Мы дошли до храма Мартина Исповедника. Основан он в примерно в 1492 году и изначально был простой деревянной церковью. Освятили ее в честь святого Мартина Исповедника, папы Римского. В архивных записях церковь впервые упоминается в 1625 году. А в 1780 году в Москву приезжает австрийский император Иосиф II и в числе прочих мест посещает эту церковь. К тому времени она уже была достаточно ветхой. После этого визита было принято решение построить новый храм, но строительство началось только в 1781 году. Деньги на строительство дал купец 1-й гильдии Василий Яковлевич Жигарев. Жигарев приехал в Москву из Рязанской области в 1763 году (кадомский купец 2-й гильдии), в 1786 году стал заседателем совестного суда, а 1789 году – городским головой. Во время пожара 1812 года церковь подверглась разграблению и была сильно повреждена, но священник Федор Алексеев спас имущество, спрятав его в колокольне. Кстати, адресная табличка на храме со старым названием улицы. Идем дальше.
Очень нежная роспись на фронтоне.
Обходим храм слева и попадаем на улицу Станиславского. Это тот самый Станиславский, который восклицал: «Не верю!!». Его настоящая фамилия – Алексеев. Константин Сергеевич Алексеев был основателем уникальной системы обучения актеров. В 1881 его дядя владеет золотоканительной фабрикой. Станиславский работает под его началом и параллельно организует театр при фабрике. В 1904 году об этом пишет газета «Русские ведомости»: «На золотоканительной фабрике выстроено здание с постоянной сценой, где предполагается устраивать чтения, концерты и спектакли для рабочих фабрики. Число мест в зрительном зале рассчитано на 250 человек». Станиславский - один из основателей Московского общества искусства и литературы (1888 г) и Московского Художественного театра (1898 г.). С 2006 года в Москве издается журнал «Станиславский», посвященный театральной жизни. Его читают те, кого интересует не только сцена, но и закулисная жизнь. Также в издании публикуют афишу московских театров..
Нам во-он туда...Красное здание - фабрика Станиславского. Тут производили золотую канитель. Ее использовали для украшения одежды священнослужителей и в ювелирном деле. В 1900 году золотошвейные нити получили золотую медаль «Гран-при» на Всемирной промышленной выставке в Париже.
Продолжаем идти вперед до Храма Святителя Алексия. Мы про него говорили выше. Храм был построен в 1748 -1751 году, но церковь на этом месте существовала ещё раньше.
На стенах храма выложена мозаичная икона, хоть день был пасмурный, все равно она выглядела очень нарядно, как новогодняя игрушка, поблескивая то ли сама по себе, то ли от снежинок.
Идем вдоль забора, выходим на Николоямскую улицу и двигаемся в сторону каланчи.
Это Рогожская полицейская часть. Изначально это была городская усадьба, к которой в 1830 г. были пристроены служебные корпуса и арестный дом. Это одна из немногих каланчей, сохранившихся в Москве. Кстати, слово «каланча» пришло из татарского языка и означает «вышка».
Поворачиваемся спиной к полицейской части. Если посмотреть правее, то через дорогу виден комплекс зданий. Меня не покидает ощущение, что много лет назад я была в этом здании, но это не точно :)).
Ждем пока переключится светофор и смотрим вперед. Перед нами Шелапутинский переулок.
Купеческий род Шелапутиных обосновался в Москве в конце XVIII века. Известным меценатом, чье имя стало нарицательным, был Павел Григорьевич Шелапутин. Когда хотели сказать, что покупка слишком дорогая, говорили: "Я ещё не сделался Шелапутиным!», а намекая на щедрость, говорили: "Ты угостишь меня по шелапутинскому счёту". Пережив личную трагедию - он потерял троих взрослых сыновей – Шелапутин продолжает много делать для города. Открывает ремесленные училища, гимназии, на свои деньги содержит две антиалкогольные чайные, в них размещались читальня с библиотекой и книжный магазин. Оказывает значительную финансовую помощь Московскому университету, Музею изящных искусств (ныне ГМИИ им. Пушкина). Был он и почетным членом Московского археологического общества. Шелапутин умирает в 1914 году в Швейцарии, где проходил лечение, практически за несколько дней до начала Первой мировой войны. Гроб с телом едва успели перевезти в Россию. В связи с этим печальным событием в журнале «Нива» была размещена статья : «…недавно скончавшийся Павел Григорьевич был ярким представителем того благородного меценатства, которым издавна отличалась Москва, создававшая множество культурных учреждений — больниц, школ и т. п. на частные средства».
Слева от Шелапутинского переулка находится дом Морозовых. Это тоже известные купцы, меценаты, сам известным из которых, наверное, является Савва Тимофеевич Морозов.
Перейдем через дорогу к Шелапутинскому переулку и, пока не ушли, посмотрим вглубь дворов. Там видна городская усадьба. Изначально она была приобретена Саввой Морозовым. Рядом с усадьбой он разместил небольшую ткацкую фабрику. После его смерти владельцем фабрики становится его внук - Давид Абрамович. Мать Давида - Варвара Алексеевна Морозова - также много занималась благотворительностью, в том числе финансировала издание газеты "Русские ведомости". Так как фабрика была приносила мало денег, Давид Абрамович решает её закрыть и сделать из нее дом призрения (от слова «призреть» - присматривать). А в советское время там располагался роддом им. Клары Цеткин. В конце 1945 года его посещает баронесса Спенсер-Черчиль, жена Уинстона Черчиля. Роддом существовал до конца 1980-х годов, поэтому много судьба многих москвичей неразрывно связана с этим местом. Один из близких мне людей родился именно здесь.
Но нам пора двигаться дальше, и мы пойдем в сторону Андроникова монастыря. Проходим Усадьбу Птицыных. Палаты были построены в XVI веке для знатного боярина, который был приближенным царя Ивана Грозного.
Еще несколько зданий: флигель купца Пищальникова, который также был куплен Морозовым, домик в три окна, дом усадьбы Рогожиной.
Доходим до перекрестка, и с вот с этой точки, если присмотреться, виден купол часовни Проща. По преданию именно здесь Сергий Радонежский попрощался со своим учеником – Андроником. А было это в 1365 году.
Мы уже у Церкви преподобного Сергия Радонежского.
Переходим на противоположную сторону к зданию Лефортовского суда и идем по Андроньевскому проезду мимо Андроникова монастыря, вон он за деревьями виднеется.
Про монастырь я не буду писать, это отдельная огромная тема. Скажу только, что именно здесь находится один из древнейших московских храмов, здесь же остались фрагменты фресок Андрея Рублева. И здесь, в стенах монастыря, некоторое время содержался под стражей протопоп Аввакум, яркий представитель старообрядчества. Рекомендую посетить постоянную экспозицию Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, он находится на территории монастыря. Обязательно с экскурсией, потому что очень интересно рассказывают.
Итак, проходим по улице. Слева на холме находится Дворец культуры «Серп и молот».
Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас на реставрации. Для многих москвичей это тоже памятное место. Здесь проходили кинопоказы, лекции. Сюда водили детей на новогодние елки. Несмотря на запущенное состояние здания, оно все равно впечатляет. Одни лестницы чего стоят. Так и представляется то время, когда они были белоснежными и по ним гурьбой ребята спешили на кружки и секции, а молодежь шла в техническую библиотеку.
Итак, мы дошли до Гжельского переулка, который и был целью всей прогулки. Ранее территория принадлежала научно-исследовательскому институту и пройти сюда было нельзя. Уникальность переулка а в том, что в нем сохранилось несколько деревянных строений. Это дом купца Балашова, деревянный дом купцов Шлыковых с резными наличниками.
Еще в этом переулке осталось здание, в котором располагалась бывшая Православная Церковь Сергия и Вакха Сергиево-Вакхской старообрядческой общины, домовая церковь (1865 год).
Проходим весь Гжельский переулок.
За стеклянным офисом виднеются купола Церкви Василия Исповедника, построенной в память об отмене крепостного права в 1861 г. на деньги купца Бахрушина. Эта церковь некоторым образом связана с моими родственниками, но это уже совсем другая история.
А мы подошли к станции Площадь Ильича. На этом закончим наше небольшое путешествие во времени.