Давно мечтал прокатиться на машине по легендарному Чуйскому тракту. Исходные данные были просто невероятные, легендарная дорога сквозь Горный Алтай, которую National Geographic включил в список 10 красивейших дорог мира, плюс рассказы друзей об Алтае, добавляли уверенности - надо ехать!
Вот я и поехал.
А эта статья попытка поделится, впечатлением, опытом, возможно кто-то найдет ее просто интересной, кто-то найдет что-то полезное для себя, а кого-то она мотивирует проехаться по этим красивейшим местам.
Мое путешествие начиналось 11 августа в Челябинске. Часть маршрута Челябинск - Омск и Омск - Новосибирск, мало интересна и рассказать там особо нечего. Дорога качественная, но практически полностью однополосная и забита грузовиками, пейзажи равнинные, ближе к Новосибирску переходящие в бесконечные болота.
К 13 августа я добрался до села Майма. Где-то с этого момента местность становиться холмистой и начинает радовать глаз. Проехал чуть дальше до поселка Катунь, где через Ozon Travel, забронировал номер в небольшом домашнем отеле, от которого идет прямая дорога к местной достопримечательности - скале Чертов Палец. Горный Алтай встретил меня дождем, к слову, каждый день, что я там находился шел дождь. К счастью для меня, шел он в основном вечером или ночью, после чего тучи рассеивались, открывались шикарные пейзажи и светило солнце. Так и в этот день, где-то после обеда ветер развеял дождевые тучи и выглянуло яркое солнце, пешком я пошел к Чертовому пальцу. Простенькая прогулка на 3 км. с небольшим подъемом - так это можно бы было назвать, если бы не дождь, который превратил дорогу в грязевое скользкое месиво. Но пейзажи вдоль этой тропы и виды которые с нее открываются действительно красивые, кроме того, из-за прошедшего дождя дорогу закрыли для проезда машин, что явно сделало эту прогулку приятнее.
Хорошенько извозившись в грязи спустился к реке Катунь, где поужинал и начал строить планы на следующий день.
14 Августа (2 день). План был такой - на Алтае множество дорог и дорожек. Самый знаменитый Чуйский тракт, что идет в Монголию, но есть еще и Чемальский тракт, который тупиковый, заканчивается водопадом Бельтертуюк, если точнее то за ним еще метров через 50-70 есть кафе, и расстояние от села Катунь где я находился до этого самого кафе примерно 150 км. Проехать этот тракт до самого его конца и вернутся на ночевку в Чемал было целью второго дня. В целом вся эта местность начала Алтая: сёла Катунь, Манжерок, Чемал, другие вокруг них, их основные улицы напомнили мне юга (Лазаревское например) годов так 2010. Бесконечное число палаток торгующих всем подряд, и отправляющих экскурсии во все концы на джипах, лошадях, квадроциклах и т.д. соответственно вся вот эта движуха из машин и туристов несколько выбивается из историй о спокойном и умиротворяющем Алтае. Поэтому все эти поселки с их ярмарками я проехал, так же проехал некоторые знаменитые достопримечательности такие как остров Патмос, например.
Дорога по Чемальскому тракту до села Еланда - шикарная, это качественная асфальтовая лента вьющаяся вдоль реки Катунь и поджатая горами с другой стороны, с соответствующими пейзажами вокруг.
После Еланды асфальт закачивается и дорога переходит в накатанную грунтовку. Примерно в этом месте расположены Еландинские пороги.
Напротив порогов расположен вход в заброшенные штольни, вход в них платный - 200 р. За эти деньги к входу в штольню подвели лестницу, и осветили основной проход внутри. Из-за того что вход расположен выше уровня дороги с него отрывается панорама на это место. Сами штольни можно описать одним словом - интересно, не более того. Коридор в скале от которого отходят несколько боковых карманов.
Двигаясь дальше по чемальскому тракту, после грунтового участка дороги абсолютно неожиданно появляется снова асфальт, на дороге еще меньше машин чем до этого, пейзажи все так же захватывают. По истине чудесный отрезок дороги!
Асфальт быстро сменяется укатанной грунтовкой и следующей достопримечательностью маршрута считается Ороктойский мост. Почему он достопримечательность ответить сложно, подвесной мост по которому может проехать автомобиль с одного берега на другой. Ввиду того что это достопримечательность, вокруг много машин, народу и ларьков разной степени эстетичности с едой и сувенирами, сфотографировать мост так, чтобы что-то из этого не попало в кадр практически невозможно. В целом мост и мост, а вот природа вокруг него, как впрочем и на протяжении всего Чемальского тракта действительно красивая и интересная. Под мостом в реке и на ее берегу груды черных камней интересной формы образуют пороги.
Дальше, сохраняя красоту пейзажей, грунтовая дорога приемлемого качества идет до села Куюс. В самом селе, снова появляется кусок асфальта буквально 200-300 м., что поражает не меньше красот природы, как он там появился, а главное зачем остается непонятным. В конце села организована парковка, на которой дежурят местные со своими УАЗикаи предлагая за деньги докинуть до водопада. Считается, что дорога на водопад плохая и на обычной машине там делать нечего, эту легенду местные мужики активно поддерживают, с другой стороны предварительно посмотрев разных блогеров, я для себя понял, что на машине с клиренсом чуть выше обычного там проехать вполне можно. К слову сам я путешествовал на Haval Jolion с полным приводом, машина личная и убивать мне ее особо не хотелось, с другой стороны было желание проверить ее возможности и я решил рискнуть, тем более с этой парковки дорога совсем не пугала, нужно было проехать небольшой брод, дальше же она шла по широкой равнине, разбиваясь на множество параллельных дорог.
После длинного равнинного участка дорога резко сужается до ширины ровно одной машины и проходит между скалой и рекой, участок хоть и не большой но имеет несколько закрытых поворотов, если не посчастливится наткнуться на встречную машину, то разъехаться не получиться, кому-то придется сдавать задом. Потом снова широкая равнина и в самом конце опять узкий участок вдоль скалы, мостик над водопадом и спуск к кафе.
Как итог, с точки зрения проезда Чемальский тракт в этой его части в сухую погоду вполне преодолим на обычном кроссовере. Основная опасность высоко выступающие над дорогой камни разных размеров и узкие участки, на которых сдавать задом не видя тех же самых камней мало приятного. Jolion, машина к слову не самая высокая, проехал везде ничего не задев днищем, полный привод не понадобился, но второй раз я бы до самого конца не поехал, оставив машину в конце второго равнинного участка, предпочел бы дойти до водопада пешком.
Водопад Бельтертуюк - он небольшой, вау эффекта не вызывает и примечателен пожалуй именно своим расположением - конец Чемальского тракта.
Так как тракт закончился, а день был только на середине обратно ехал не спеша, любуясь природой, останавливаясь в разных интересных местах.
Первое такое место находится на равнине сразу за водопадом (если ехать обратно). Петроглифы (рисунки древних на камнях), которые охраняет, а так же проводит по ним экскурсию за 300 р. добродушная местная жительница, учитель из села Куюс. Именно ее рассказ делает их более примечательными, кроме того разрисовано несколько камней, и некоторые из рисунков без ее подсказки вряд ли можно самостоятельно найти и разглядеть.
Следующее - пляж сразу за Ороктойским мостом, который я приметил как раз с моста. В полдень там было много народу, а вот на обратном пути уже практически никого. Пляж интересен тем, что на горной реке которая протекает среди камней образующих местами пороги, вдруг появляется довольно широкий и длинный песчаный пляж с чистым белым песком. Причем, стоя на этом пляже создается странный эффект, река с шумом протекает как будто в стороне, отдельно, а на берег пляжа приходят небольшие волны, прям как в штиль на море, и с него же открывается красивый вид на тот самый Ороктойский мост.
И на последок остановился у пещеры за Ороктойским мостом. Пещера небольшая и сквозная. Зайдя через довольно высокий свод она сужается и проползя сквозь нее на корточках выходишь в другом месте на той же стороне холма.
И на этом день два подошел к концу, остановился я так же в гостинице рядом с Чемалом, забронировав ее через агрегатор утром этого же дня. Мое впечатление: Чемальский тракт примечателен не объектами расположенными на нем, а своими видами. Сам по себе Ороктойский мост или водопад Бельтертуюк супер сильного впечатления не производят, в отличии от природы вокруг. По Чемальскому тракту приятно именно ехать, останавливаясь в красивых местах, любуясь видами на реку Катунь, горы, иногда широкие поляны, в августе все это покрыто обильно зеленью и в солнечный день выглядит ярко, сочно и красочно.
День 3. План на день три: проехать от гостиницы под селом Чемал до села Акташ, это примерно 300 км., соответственно вернутся по Чемальскому тракту до Чуйского и по нему ехать в сторону Монголии. По этому пути, кроме красивых видов сопровождающих все дороги Горного Алтая, на всех путеводителях отмечают следующие достопримечательности: Семинский перевал, перевал Чике-Таман, после этого перевала Чуйский тракт встречается с рекой Катунь, которая до этого сопровождала Чемальский тракт, и идет вместе с ней. На своем пути река Катунь сливается с рекой Чуя и место слияния этих рек тоже отмечено как достопримечательность.
Семинский перевал. Если бы он не был отмечен на всех картах проезжая его Вы бы даже не поняли, что это примечательное место, на фоне всех дорог Алтая, это все так же участок дороги с красивыми видами заставленный торговыми павильонами с обеих сторон. Если есть желание купить сувениры или кофе можно остановиться, если нет, можно проехать не останавливаясь. В последующем виды вокруг тракта будут становиться все более привлекательными и Семинский перевал на их фоне блекнет.
Следующий по ходу движения перевал Чике-Таман, здесь Вы уже понимайте, что дорога идет в гору, поднимаясь по горе она переходит в серпантин и с некоторых участков начинают открываться красивые панорамные виды на долину внизу. Кто-то не выдерживает, останавливается еще до вершины, что бы насладиться видами и сделать фотографии. Так сделал и я.
На самом пике перевала расположен довольно крупный рынок с едой и сувенирами, здесь множество туристов, машин, останавливаются и экскурсионные автобусы. Место знаковое, припарковаться здесь уже проблема.
Для тех кто хочет забраться еще выше высшей точки тракта (именно дороги) местный предприимчивый гражданин организовал платную обзорную площадку, вход 100 или 200 рублей, точно не помню, за эти деньги по лестнице можно подняться на скалу рядом с трактом. Ниже фото с этой обзорной площадки.
На перевале погода начала намекать, что пойдет дождь и в последующем так и было. За перевалом дул местами довольно сильный шквалистый ветер, дождь то начинался, то заканчивался, в общем погода испортилась. Что не испортило путешествие по Чуйскому тракту. Горы за перевалом стали еще выше и что ли агрессивнее, а погода добавила новых красок делая их еще более грозными. И если до этого было красиво, то дальше на любом участке тракта можно останавливаться и делать фото как говориться на рабочий стол.
А после примыкания к тракту реки Катунь дорога становиться еще более красочная.
Последней достопримечательностью третьего дня было место слияния рек Чуя и Катунь, в моменте когда я туда подъехал погода достигла апогея своего ненастья, ветер такой, что стоять невозможно, дождь хлещет в лицо, сделал пару фотографий и уже не вылезая из машины поехал до домика который с утра забронировал в селе Акташ. Ужин, планирование следующего дня. Дождь, то заканчивался, то снова начинался.
День 4. На план четвертого дня повлиял разговор с хозяйкой базы на которой я снимал домик. В интернетах пишут, что в Акташе принято брать заброску на Акташский ретранслятор - гора на которой стоит антенна и с которой открываются виды на Северо-Чуйский хребет, Айгулакский хребет, Курайский хребет, здесь с названиями могу ошибаться. Речь о том, что с горы на которой стоит ретранслятор видно горные хребты с снежными вершинами которые расположены по обе стороны от Чуйского тракта. Опять же как пишут в интернетах, дорога туда плохая, далеко не каждый автомобиль туда заедет, поэтому заброска (как я узнал цена за машину 8000 р, машина на четверых, можно ехать одному за 8 или искать компанию и делить сумму), а во-вторых в плохую погоду, Вы будете стоять на вершине в облаке и видеть только белую пелену вокруг. А погода была как раз пасмурная, небо закрыто тучами и разойдутся они или наоборот станет хуже и пойдет дождь понятно не было. В общем, хозяйка меня успокоила, что заснеженные горные вершины Северо-Чуйского хребта прекрасно видно с дороги через несколько километров после Акташа, во-вторых, сказала, что недалеко дальше по тракту есть недостроенная Акташская ГЭС, тоже достопримечательность, а за ней вроде как вполне проезжая дорога виды с которой должны радовать глаз, сама она там не ездила, но что-то слышала.
Соответственно после этого разговора план четвертого дня сформировался такой: продолжаю двигаться дальше по Чуйскому тракту, сразу через несколько километров гейзерное озеро (достопримечательность отмеченная во всех путеводителях), после него Акташская ГЭС и смотрим, что там за дорога за ней, после этого еду до Ташанты - поселок на границе с Монголией, конец российской части Чуйского тракта и конечная точка моего маршрута после которого я разворачиваюсь и еду на ночевку в поселок Кош-Агач. Заранее бронирую домик в Кош-Агаче и в путь. По километрам Акташ - Ташанта - 150 км. Ташанта - Кош-Агач - 50 км.
Гейзерное озеро. Буквально несколько километров от Акташа и Вы наверняка увидите на дороге указатель на Гейзерное озеро, кроме того, самые известные достопримечательности как обычно выдает большое скопление машин. Проход к озеру платный, 200 или 300 рублей, не помню. За эти деньги по болоту которое находится перед ним проложили деревянный настил, по которому Вы идете к озеру. Само озеро совсем маленькое и действительно цветное. В интернетах объясняют, что гейзеры под землей пробиваются сквозь слои голубой глины, размывают и поднимают ее со дна из-за этого образуется этот рисунок, который всегда разный. Хотя почему именно гейзеры я не понял, по мне гейзер это струя горячей воды бьющая вверх, а здесь скорее обычные родники, но ладно занудствовать не буду, гейзерное - значит гейзерное.
Недостроенная Акташская ГЭС. Проезжаем еще немного и видим уже менее приметный съезд с тракта к недостроенной ГЭС. В целом от тракта всегда отходит множество съездов, и не все съезды к достопримечательностям выдают себя обилием туристов или указателями, поэтому лучше ставить метки в навигаторе к интересующим именно Вас местам заранее, я так и делал. Так вот, недостроенная ГЭС, здесь уже такого обилия туристов нет, всего несколько человек, оно и понятно, объект не то чтобы сам по себе красивый. В целом на Алтае какое-то рекордное количество недостроенных ГЭС (информация не проверена, основана на личном впечатлении), сами по себе особого интереса они не представляют, разве что поностальгировать о советском прошлом великой страны с большими планами. Поэтому делаю пару фотографий и еду смотреть, что там за ней.
За ГЭС я буквально проехал несколько сот метров, дорога резко испортилась и тут же, на берегу реки, после ночевки в палатке собирала свои вещи семья туристов, они сказали, что увидели плохую дорогу, поэтому решили дальше не ехать и в целом за все время, что они здесь не видели чтобы туда кто-то ездил. Чисто из любопытства, я припарковал машину и решил пройтись, посмотреть, что это за дорога такая. Плохим оказался один небольшой участок с глубокими ямами и размытой дождем колеей, дальше вроде была зеленая травка и паслись коровы.
Прошелся еще немного и дорога закончилась. Все - тупик, она уперлась в скалу, а скала доходила до реки, не давая не то что ее объехать, а даже обойти. При этом по скале можно было подняться, решил это сделать, чтобы посмотреть на виды вокруг. Поднявшись увидел, что есть пешеходная тропинка которая шла дальше по скале, потом спускалась в лесок, а из леса вышла на большую поляну с которой открылся вид на заснеженные вершины. А обернувшись назад увидел горы с снежными шапками на другой стороне Чуйского тракта.
Впечатленный видами, опьянённый запахами травы на этом лугу :) я пошел дальше. Тропинка шла по поляне, при этом поднимаясь выше над рекой с каждым шагом открывая все более шикарные виды, кроме того погода начала меняться с пасмурной на солнечную, облака скрывали горы все меньше, стало даже видно тот самый Акташский ретранслятор.
Вот так вот гуляя, любуясь видами, я дошел, как выяснилось, до Мажойского моста. От места где я оставил машину получилось километров пять. Учитывая, что я "просто пошел посмотреть дорогу" и не взял с собой даже воды, дальше по этой тропе я не пошел и развернулся обратно. Шикарная прогулка, по другому не сказать, по времени она заняла примерно 3 часа.
После такой замечательной прогулки я поехал дальше по Чуйскому тракту и через несколько километров тракт вышел на Курайскую степь (название я подсмотрел сейчас на карте, до этого я считал, что Курайская степь это область, что на границе с Монголией, та степь оказалась Чуйской). С этого места открывается панорама на Северо-Чуйский хребет и есть съезд на смотровую площадку, который перегородили тросом предприимчивые местные мальчишки берущие за проезд 300 рублей.
Оказывается если проехать от этого места несколько сотен метров дальше, то есть еще съезд, который ведет на холм с достаточно крутым подъемом, и волнительным спуском, но Jolion с ним справился и въехать на него можно бесплатно. В целом не важно с какой площадки любоваться открывающимися видами, они в любом случае захватывающие.
Дальше по чуйскому тракту пейзаж начинает меняться на более пустынный, растительности становится меньше, горы которые ближе к дороге становятся ниже и меняют свой цвет на оттенки красноного, еще дальше и вовсе остаются только вдали и начинается Чуйская степь (в момент поездки я считал ее Курайской).
Последний участок дороги от Кош-Агача до Ташанты это 50 километров почти идеально прямой дороги, на которой лично я встретил за путь туда-обратно, машин десять, не больше. Сама Ташанта маленький, как мне показалось, достаточно грустный поселок, смотреть в котором не на что, но проехать по дороге к нему это и драйверское и эстетическое удовольствие.
День 5. Пятый день начался в поселке Кош-Агач. Всю ночь шел дождь, но так как земля вокруг каменистая и степь проветривается со всех сторон на утро его следов не было видно. Насмотревшись в предыдущий день на горы с заснеженными вершинами, вечером я выяснял какие есть еще варианты к ним подобраться поближе. Один из популярных маршрутов поездка на ледник Ак-Тру (Актуру). Позвонил по номеру который мне посоветовали на базе где я остановился и выяснил, что нужна заброска. Для этого надо быть в селе Курай или Кызыл-Таш. Утром, примерно часов 8, машина подъедет к тому месту где я остановился, заберет меня, по пути других людей и все вместе мы едем до горного лагеря. С горного лагеря пешеходный маршрут простой и посложнее. Увидеть предстоит горное озеро, ледник, снежные вершины, путешествие на весь день, цена с человека 4000 рублей. И соответственно должна набраться полная машина. Как итог, нужно еще раз созвониться вечером, понять собралась машина народу или не собралась, если собралась, подтвердить намерения и сказать откуда меня нужно забрать. Первый камень на пути этого плана - отсутствие в агрегаторах (Ozon Trevel, Яндекс путешествия, Островок и т.д.) адекватных вариантов проживания в этих поселках (Курай или Кызыл-Таш). Только странные предложения выкупить ПАЛАТКУ с видом на горы за 5000р. (пять тысяч рублей!) в сутки. Я даже глаза протер, нет не ошибся, все так! Обычная палатка установленная на деревянном настиле.
С учетом всей этой информации был составлен следующий план: возвращаюсь обратно по Чуйскому тракту как раз в сторону поселков Курай и Кызыл-Таш, там ищу по факту место где остановиться, а по пути заезжаю на еще одну знаковую достопримечательность - Марсовые поля.
Марсовые поля - Это лысые горы разных оттенков красного. Из описаний в интернетах: есть Марс 1, Марс 2 и Луна. До Марса 1 из села Чаган-Узун по плохой дороге можно добраться на обычном кроссовере, до Марса 2 и Луны нужны серьезные автомобили или заброска. Заброску предлагают в селе Чаган-Узун и до Марса 1. Дорога действительно плохая, плохая она из-за перепадов рельефа, камней разной величины, бугров и ям. Но опять же неспеша на Jolion я проехал, а другие люди проезжали и на разных седанах, еще и обгоняя меня. Дорога на Марс 1 заканчивается парковкой, на парковке надо заплатить 300 р. За что берут деньги, за парковку или посещение горы не совсем понятно.
Горы выглядят интересно, на входе есть примерная карта, судя по ней можно сначала подняться на вершину, а потом спустится в каньон за горой, но место спуска никакими указателями не обозначено, в итоге спускался я прям по склону горы просто следуя в направлении каньона. Но если уж доехали сюда спустится в каньон точно стоит, его стены все время меняю цвет, имеют интересную структуру и создают причудливые формы. Где-то создается впечатление, что камень оплавился и потек, где-то людям с богатой фантазией камни могут показаться "шерстяными" :)
Поднявшись через цветную гору на вершину с нее открывается менее контрастный и от части тоскливый пейзаж.
Дальше, можно было-бы пешком сходить на Марс 2, судя по фото в интернете, там разброс цветов еще шире и контрастней, а судя по карте, от парковки до нижней площадки примерно 3 км. в одну сторону. Но когда я подходил к парковке начался дождь Казалось, что дальше он усилится, но стоило мне добежать до машины и поехать обратно к Чуйскому тракту, он закончился. И таким образом посмотрев Марс 1 я выдвинулся к поселкам Курай и Кызыл-Таш искать жилье. И там меня снова ждало разочарование.
Эти поселки небольшие, намного меньше чем Кош-Агач или Акташ. Хотя скорее правильнее сказать, что наоборот Акташ и Кош-Агач самые большие поселки на Чуйском тракте за перевалом Чике-Таман, все остальные меньше. Глядя на карту 2Гис создается впечатление, что в селах Курай и Кызыл-Таш каждый второй дом является местом в котором можно остановится и сначала я направился к базе с большим количеством хороших отзывов, но там мест не оказалась. Поехал к другой, там тоже. К третьей - она оказалась как будто брошенной. Перестав ездить я начал звонить по разным домикам и базам и везде мне отвечали, что мест нет. В какой-то момент уже мне позвонил незнакомый номер и на другом конце, женщина, судя по голосу, пожилая, с сильным местным акцентом или это надо назвать говором, не знаю, сказала, что у них есть место. Я попытался выяснить, что за место, и не понял то ли место в домике, то ли отдельный домик. Хорошо, хотел узнать цену и не понял, что она говорит, серьезно, без каких либо претензий к этой женщине, я переспросил три раза, но по телефону я не смог разобрать какую сумму она мне называет. Поняв, что я точно не смогу выяснить где это место находиться, чтобы подъехать, я бросил затею остановки здесь, а следовательно и план по посещению ледника Ак-Тру. Забронировал через Ozon домик в Аташе и поехал туда. Поужинал в местном кафе "Оазис" которое все здесь рекомендуют, закупился разным в магазине и поехал в забронированный дом, как раз к этому моменту снова пошел дождь. От поездки на Ак-Тру я отказался не только из-за проблем с заселением, даже судя по тому, что мне позвонили предложить место, ночлег там можно было найти. Но после ночлега оставался открытым вопрос с заброской, могло не набраться мест в машине или наоборот мне одному могло места не хватить, на момент когда я был в селе Курай это еще было не понятно. Плюс к тому, появились сомнения по поводу погоды и подходящей одежды, обуви. Из обуви у меня было только две пары обычных кроссовок из одежды была куртка, но тоже довольно обычная никаких мембран, ничего такого, а Алтай к тому времени уже доказал, что дождь может пойти в любую минуту. В общем такие вот отмазки я себе придумал.
День 6. Хоть у меня и не было досконально, с таймингами и заранее забронированными местами ночлега и экскурсиями маршрута, общий план до выезда из дома я себе все же набросал. В этом плане было посещение перевала Кату-Ярык и спуск по нему. Перевал Кату-Ярык называют одной из самых опасных горных дорог России (здесь видимо речь о массово доступных). Это серпантин на склоне горы длиной 3,5 км. и перепадом высот 800 м. Такие параметры говорят о довольно больших углах съезда/заезда, а это значит, что спускаясь по этому перевалу есть опасность перегреть тормоза и улететь с горы вниз, а поднимаясь - просто не подняться. Это все усугубляется тем, что это грунтовая дорога с камнями и ямами, на многих участка которой может проехать только один автомобиль т.е. два встречных автомобиля разъехаться не смогут. Так пишут в путеводителях, так говорят блогеры. К перевалу ведет дорога как раз из села Акташ. От Акташа до перевала 100 км. Сам перевал спускается в долину реки Чулышман и дорога идет внизу по этой долине до Телецкого озера.
В итоге план шестого дня - доехать до перевала Кату-Ярык, спуститься по нему, в долину, там найти место где можно остановиться и остаться там на 2-3 дня.
Как я и написал ранее, дорога на перевал начинается в селе Акташ и идет через Улаганский перевал, который считается одним из самых высоких на Горном Алтае и священным у местных жителей. И сама по себе эта дорога тоже одна большая достопримечательность, первые 70 км. это идеальный асфальт горных серпантинов разной степени извилистости по которым просто в кайф ехать, наслаждение добавляет пейзажи вокруг.
Последние 30 км. до перевала после поселка Балыктуюль - это вполне укатанная гравийка проехать по которой можно на любом автомобиле. Сам перевал Кату-Ярык, а точнее виды с него на долину реки Чулышман впечатляют. Это очень популярное место, туда едет много людей, возят экскурсии, ходит народ и повсюду слышно "Как в Аватаре!", "Как страшно стоять на краю!" "Как в Юрском Периоде!"
Побродив по перевалу, повосхищявшись видами сверху я начал спускаться вниз. Как я говорил, перевалом пугают, на самом деле спускаться просто, достаточно выполнять одно простое правило - не спешить. Да дорога под уклоном, да она много где узкая, да есть места где она подразбита (ямы и высокие камни), понятно местные на Крузаках и Уазиках гоняют на ней, но если Вы на обычной машине, первый раз, просто не торопитесь и все будет хорошо. И плюс заранее высматриваем и пропускаем тех кто едет в гору - им тяжелее. С места водителя если не смотреть постоянно в бок в сторону склона, экстрима совсем ни какого, а вот пассажиру будет постоянно казаться, что вы едете по самому краю обрыва и вот-вот в него упадете.
Спустившись с перевала я предвкушал долгие поиски жилья, до этого прочитал кучу отзывов и заметок, что все места раскупают, домики бронирую чуть ли не за несколько месяцев, приезжают, а они заняты. На эти дни ни один из агрегаторов свободных вариантов не показывал. Все усугубляется тем, что в долине нет связи, как я понял у большинства операторов, по крайней мере, Билайн отключился как раз примерно в том месте где кончился асфальт. Плюс оставался в памяти вчерашний опыт с селами Курай и Кызыл-Таш. В общем сразу с перевала я помчался к первой базе и каково было мое удивление когда администратор (девочка 12 лет) сказала, что домики есть, да еще предложила два варианта на выбор: с удобствами и без. Конечно не раздумывая я взял домик с удобствами на три дня. Позже мне подсказали, что такой успех из-за нескольких факторов - понедельник, многие съехали после выходных и плюс я приехал довольно рано, в общем повезло). Располагаясь в домике я начал понимать, что места более дикие чем казалось, кроме полного отсутствия связи (Wi-Fi на базе не раздают, хотя на некоторых базах пишут, что он есть), в долине нет электросети. Базы питаются за счет солнечных батарей и видимо в сложных случаях генераторов. В домиках нет розеток, только USB чтобы зарядить телефон и свет. Но даже для этого электричество подается только вечером с 20.00 до 8.00. Соответственно в домике есть туалет и душ - удобства, все честно. Но туда надо ходить с фонариком, а горячая вода нагревается от бака на крыше - ну короче нифига она не нагревается - она холодная :) Днем, если очень надо телефон можно зарядить в администрации, там же взять кипяток для чая, кофе, бич-пакета, потому-что в здании где администрация там-же кафе, в нем печь, которую видимо топят 24/7 на ней постоянно греют воду, готовят еду. У меня был с собой литровый термос и он прям спас, наполнять кипяток в него куда лучше, чем бегать по базе с кружкой. Так была устроена база где я остановился, баз в долине много, возможно они между собой отличаются, но думаю смысл везде примерно одинаковый.
Устроившись, пошел к первой достопримечательности - Водопад Куркуре. Идти от базы до водопада 4 км., но находится он на другой стороне реки от баз и перевала. Первый сюрприз по пути - платный мост, 200 р., мужик который осуществляет пропуск на мост утверждает, что он частный, какая-то база для йог построила его для себя, а все остальные могут пользоваться им только за деньги... да уж, как мы к этому пришли? Альтернатива этому мосту - переправа на лодке, сколько стоит именно в этом месте не знаю, но думаю точно дороже двухсот.
В целом, сама прогулка по долине к водопаду классная, природа Алтая не подводит и не скупиться на красивые пейзажи.
Водопад Куркуре - получается второй водопад Алтая который я увидел после Бельтертуюка. Он больше, более шумный, создает вокруг себя облако водяной пыли и во второй половине дня, когда солнце светит на него в этой пыли видна радуга - красиво. Туристов желающих на него посмотреть много и как-то странно в этой местности смотрится вагончик под торговлю едой, как будто ему там не место.
Вернувшись от водопада остаток дня провел на базе. Развлечений там не много на самом деле, есть бассейн, но кажется в нем давно уже никто не купался, можно было заранее заказать баню или чан с горячей водой на берегу реки, можно жечь костер :) Дрова платные, с меня за 6 шт. взяли 500 рублей.
День 7. План на день семь был простой - никаких планов, просто прогуляться пешком по долине. Недалеко от базы в сторону Телецкого озера наткнулся на еще один мост через реку, Этот мост построен при советской власти и проход по нему бесплатный, мост в отличии от платного не шатается при ходьбе по нему и в целом выгляди понадежней, как было не поддаться соблазну и не воспользоваться им. Дорога с моста вела к хозяйствам местных жителей, а еще как оказалось к водопаду Чул-Оозы, и как и любая дорога в этих местах радовала видами открывающимися с нее.
Сам водопад Чул-Ооз хоть и не меньше Куркуре, но как-то спрятан и среди скал и среди леса, к подножью скалы с которой он спадает так просто не подобраться. Я нашел единственный путь - в брод через реку которую он образует. Река соответственно бурная и холодная, найдя место поспокойней, разулся и пошел и хоть идти было метров 5 не больше, но достаточно весело, вода была примерно по колено, напор пытается сбить с ног, а скользкие камни устойчивости не добавляют. В целом можно эти не заниматься, а не переходя реку подняться на скалу рядом с водопадом с нее открываются вид и на водопад и на окрестности вокруг.
Дальше от водопада идти вперед некуда, надо возвращаться на дорогу. И вот стоило мне обратно перейти мост пошел дождь, да не просто дождь, а прям настоящий ливень, до домика примерно 2 - 2,5 км. и всю эту дорогу дождь меня тщательно поливал, промочив насквозь. Стоило подойти к домику дождь закончился, а еще спустя полчаса о том, что он был уже ничего не напоминало. Переодевшись, я пошел гулять дальше. В долине красиво. Горы разные, разных цветов, с разной структурой, лысые и поросшие лесом. Здесь бы я выложил много красивых фото, но на этом моменте оказалось у Дзен ограничение на количестве фото в статье! Поэтому чищу альбомы уменьшаю количество фотографий и дальше добавляю их понемногу.
День 8. Пообщавшись на базе выяснил, что здесь тоже есть заброски. Основных точек притяжения для туристов две: Телецкое озеро (75 км. от базы) и Каменные грибы (30 км. от базы), там же где каменные грибы есть водопад Учар, который примечателен тем, что к нему сложный пешеходный маршрут, который как выразились местные надо "преодолевать". На заброски я уже по привычке забил. Примерное качество дороги я оценил еще вчера прогуливаясь по ней. Это плотно укатанная грунтовка с волнами от грейдера, но на которой множество выступающих камней и ям разной степени глубины, в целом ничего экстремального просто разбитая дорога, ездят по ней даже на седанах. В своем темпе жалости к Джулиону до озера Телецкого я бы ехал весь день, а вот до грибов (30 км.) вполне достижимо, вот туда я утром и поехал. В 11 я был на месте и как раз в это время пошел ливень, видимо в долине это происходит по расписанию :) Дождь я переждал в машине, шел он примерно час, как и вчера. Плюсом Билайн поймал связь, да не просто связь а 4g, в общем в машине я не скучал. Чтобы попасть на грибы или водопад, нужно переправиться на другую сторону реки, здесь мостов нет, переправиться можно только на лодке, лодка переправляет до 6, вроде, человек за 1500 р. и цена как и на забросках не зависит от того сколько человек едет. При этом, хоть начало пути на водопад и к грибам находятся близко, но это две разные точки выброски, потому что разделяет их частное поле по которому частник запретил ходить, соответственно, это две переправы. До водопада вроде как путь сложный и из-за этого долгий, советуют идти туда в начале дня, водопады я уже видел, поэтому поехал на грибы. Идти до грибов не долго, с несложным подъемом в гору. На месте, уже между грибов куча тропинок с разной степенью риска. И это место шикарно! Воистину природа умеет удивлять! Висящие на столпах камни это нечто. Стоять под таким камнем тоже интересно. С одной стороны понимаешь, что он вот так лежит на своем постаменте уже тысячи лет и возможно пролежит еще столько же, с другой, когда над тобой нависает такая махина мозг фантазирует всякое :)
Кроме самих грибов, традиционно восхищение вызывают пейзажи вокруг. После грибов так же неспеша, останавливаясь в красивых местах попить кофе, покатил обратно на базу.
День 9. Прошли три ночевки в дали от цивилизации, цифровой и информационный детокс, как это модно сейчас говорить. И в целом заранее отмеченные еще дома места были посещены. Путешествие можно было заканчивать. Но очень уж приятное чувство произвела на меня прогулка по горным тропинкам от Акташской ГЭС. Хотелось что-то подобное повторить. Так как перед поездкой я накачал карт и Яндекс и 2Гис, то вечерами на базе смотрел куда еще можно сходить одним днем и без забросок. Потыкавшись, решил проверить, а куда дальше за мостом вела та самая тропа по которой я не пошел. Судя по карте тропа вела в горы к трем озерам которые называются Каракабакские озера. От места моей предыдущей стоянки до озер 18 км. Значит туда - обратно 36 км. в целом в хорошем темпе налегке вполне можно осилить. Так я решил и делать. Соответственно план дня девять: подъем, завтрак, поднимаюсь по перевалу Кату-Ярык и еду до Акташской ГЭС, по пути заезжаю в магазин купить воды и чего-нибудь пожевать в пути пока иду, как появится связь, заранее бронирую место ночевки в Акташе и иду пешком к озерам, потом обратно.
Подъем по перевалу. Выезжал я утром примерно часов в 7, машин в это время было мало, на встречу попалось только две или три, поэтому в своем спокойном темпе улитки поднялся я без проблем. Все местные говорят, и так оно и есть, что самый сложный участок это начало подъема до первого поворота. На этом участке самый большой угол, плюс к тому есть подразбитые места, они и создают больше всего проблем. Если проводить аналогии, то это как Вы пытайтесь заехать на бордюр, но под колесами песок и все это еще и с хорошим уклоном. В общем все делал по науке: колеса подспустил (на самом деле сделал это еще перед спуском с перевала), принудительно заблокировал первую передачу, систему стабилизации выключил. Здесь чувствовалось, что помогал полный привод, в целом, как и написал выше, в спокойном темпе поднялся без проблем. Для моноприводных машин, все то же самое, но больше газу, препятствия брать не натягом упираясь в них, а наскоком с разгону. На крайний случай говорят на базах есть трактор который затащит Вас вверх за деньги.
Поднявшись действовал по плану и у начала пешеходной тропы был примерно в 10.30, что на самом деле довольно поздно. Понимая, что пройти надо много, первый уже знакомый пятикилометровый участок до моста почти пробежал не останавливаясь. После моста дорога затяжным серпантином поднимается в гору, что довольно сильно сбило мне темп, хорошо, что после продолжительного подъема идет, большой пологий участок на котором можно отдышаться. В целом сама тропа не сложная, подъемы есть, но они ни супер крутые, по камням лезть в гору не надо, а большая часть маршрута идет по пологим участкам. Маршрут красивый, по нему ходят туристы, стоят палаточные лагеря, где-то тропа идет по открытой местности с пейзажами на горы, где-то по лесу. Ближе к озерам зеленую траву сменяют красноватые кустарники.
К первому из трех озер я подошел только в 15.30-15.40, что было уже довольно поздно, путь до него занял 5 часов, соответственно, что бы не оказаться на обратном пути в темноте, мне практически сразу надо было выдвигаться обратно, а значит пришлось отказаться от идеи подняться еще немного выше ко второму и третьему озеру, и хотя по карте они совсем рядом, но это примерно плюс километр, а хотелось еще сделать привал и перекусить. Вот на берегу первого озера я и организовал привал до 16.00. Отдохнул, перекусил, налюбовался видами. Само озеро небольшое, но необычно голубого цвета, вокруг красноватые кустики и горы - очень красиво.
Отдохнув, в 16.00 выдвинулся обратно. Ближе к вечеру, краски меняются и знакомая тропа выглядит уже иначе, и это то же интересно. К машине я подошел практически ровно в 21.00 и было уже темно - прогулка удалась! Телефон насчитал 37 км. и рекорд по шагам почти 55000.
На этом путешествие по Алтаю было закончено, переночевал в Акташе и из Акташа доехал за один день до Новосибирска, остановившись только посмотреть на слияние рек Чуя и Катунь уже при хорошей погоде.