Короче, кабель — штука странная. Любая система реально работает, только если учитывать всякие внешние штуки — механика, температура, химия, влажность... и да, ещё много чего. Металлорукав — это типа броня для проводки. Он защищает, делает кабель прочным и герметичным (кстати, гибкий, что реально удобно, потому что можно протянуть через углы и щели без всяких муторных соединений). В отличие от жёстких труб или пластиковой гофры — металл держит нагрузку и ультрафиолет. Я сначала думал, что гофра сойдёт, но нет — ломается потом.
Типы металлорукавов и куда их пихать
Меню тут такое:
- Спиральные — без покрытия, для сухих помещений.
- Гофрированные — для умеренной влажности.
- С ПВХ или полиуретаном — улица, подвалы, всякая сырость.
- Усиленные с оплёткой — для ударов, абразивов, там, где реально жёсткие условия.
- Искробезопасные сертифицированные — для зон с риском взрыва (да, это важно, не шути с этим).
Совет, который реально полезен: учитывай, что микроклимат может меняться. Подвал иногда подтопит (даже временно) — берём ПВХ, обычная оцинковка тут не катит. Честно, я сначала облажался с этим, думал «да ладно» — потом пришлось переделывать.
Материалы и выдержка на внешние условия
Ходовые: оцинковка, нержавейка, алюминий.
Покрытия: ПВХ/полиуретан — спасают от влаги и солнца.
Температуры:
- Сталь: –40 до +400
- ПВХ: до +120
Коррозия — отдельная тема. Камера соляного тумана: оцинковка 96 часов, нержавейка — больше 500. Тип материала подбираешь под окружающую среду — сухо, море, химия, вибрация — всё влияет.
Диаметры, изгибы и косяки новичков
Диаметр рукава: запас 20–25% от кабеля. Коэффициент заполнения не больше 60%.
Радиус изгиба зависит от материала:
- Тонкостенная сталь — минимум 3–4 диаметра
- Нержавейка — 5–6
Если есть подвижные части — увеличиваем в 1,5–2 раза.
Неправильный размер? Изоляция страдает, перегрев, протяжка мучает… Я один раз протянул слишком туго — кабель чуть не сгорел, так что учтите).
Где применяем
Повсюду, серьёзно:
- Промышленность — линии питания, датчики
- Стройка — щиты, фасады
- Энергетика — подстанции, распределительные устройства
- Транспорт — вагоны, корабли, самолёты
- Влажные зоны — насосные станции, очистные
Материал — под нагрузку и IP. Тут без вариантов.
Монтаж: как не облажаться
Крепим каждые 30–50 см скобами/хомутами (не пластик, только металл с антикоррозийкой). Соблюдаем радиус, ввод через муфты, протяжка с силиконовой смазкой, герметизация, заземление.
Инструменты: резак, гибочник, кримпер.
Ошибки: кривой срез, герметизация не та, заземления нет — защита в никуда.
Перед монтажом:
- Проверяем оболочку на задиры
- Разматываем аккуратно
- Снимаем пленку, развязываем бухту
Пошаговая инструкция
- Отрезаем трубу нужного размера (труборез/ножовка).
- Надеваем зажимную гайку.
- Надеваем промежуточный корпус (ферула).
- Надеваем уплотнительное кольцо.
- Сборка фитинга: вкручиваем штуцер, сдвигаем гайку, затягиваем двумя ключами (не перекосить!).
- Накручиваем на прибор/трубу.
Совет: пластиковые хомуты — не вариант. Только металл, иначе через год-два всё развалится.
Инструменты и аксессуары
Основное: резак, ножницы, напильник, гибочник, кримпер.
Аксессуары: муфты, сальники, заглушки, скобы, клеммы. Влажность, вибрации, температура — всё имеет значение.
Сертификация
ГОСТ, испытания на прочность, коррозию, пожар. Контроль на растяжение, сжатие, изгиб. Сертификат — важно, иначе на объект не примут.
Стоимость
Зависит от материала, диаметра, длины, покрытия, аксессуаров.
- Оцинковка — дёшево
- Нержавейка — дороже
- Алюминий — ещё дороже
- ПВХ/полиуретан +30–50% (но срок службы растёт)
- Фитинги +25%
- Опт снижает цену
Правильный подбор реально экономит в долгую.
Эксплуатация и уход
Смотрим визуально, проверяем герметичность и заземление. Чистим мягкой щёткой и нейтральным моющим. Повреждённые куски меняем. Ошибки: перегибы, нет герметизации, химия — всё это убивает кабель.
Лайфхак: точечную коррозию не чистим механикой, используем химический преобразователь + цинк-грунт — живёт ещё 5–7 лет.