Я отдохнула, переоделась и, расправив плечи, вышла гулять. В Батуми стояла погода, которую хочется упаковать в баночку и хранить на случай тоски: солнечно, +27°, без изнуряющей жары. Идеально для прогулок.
Я — Яна, и уже второй год живу по правилу «90 из 180». Это когда Турция говорит тебе: «Заходи, чувствуй себя как дома, но не дольше трёх месяцев». Потом чемодан — в зубы, и марш через границу, потому что безвизовый режим штука капризная. Вот и езжу то в Грузию, то ещё куда, чтобы не сойти с ума от документов и печатей.
Батуми: раньше и сейчас
Почему-то раньше я всегда терялась в Батуми. Казалось, что город собран вразнобой: старые кварталы, новые дома, всё какое-то сумбурное. Даже когда жила неделю в старом городе в 2019 году, я так и не смогла его «прочувствовать». Всё казалось хаотичным.
Но сейчас — другое дело. Вышла из гостиницы и пошла уверенным шагом, без карты, прямо к площади Пьяццы. И да, в этой уверенности было что-то новое: будто я много лет уже хожу этими улочками.
Атмосфера улиц
Город встретил меня мягким светом, греющимися на асфальте дворняжками и местным персонажем — мужчиной, одетым в стиле «царь времён Ираклия II». Его знали все: прохожие кричали что-то ему, дети бежали следом. Атмосфера праздника в чистом виде.
Я шла под нависающими гроздьями винограда, мимо кафе с людьми, пьющими вино на открытых террасах. Всё казалось настолько беспечным, что даже строительные леса на каждом втором здании не сильно портили настроение. Хотя реставрации тут — целое испытание для прохожих: лавировать между машинами и стройками — отдельный квест.
Пьяцца и дальше
На площади Пьяццы я сразу заметила предприимчивых «фотографов»: русскоязычные ребята предлагали снимки с гигантскими хинкали и прочими декорациями. Креатив в стиле «постсоветский стартап». Там же уютные кафе, столики стоят хаотично, но вид открывается на мозаику, выложенную из двух миллионов кусочков. Красиво так, что кружится голова — и не только от кофе.
Я попыталась вспомнить отель, где жила тогда, но заходить во все двери не решилась. Решила двигаться дальше.
На набережной
И вот я вышла к морю. Набережная широкая, шумная, с туристами из Турции, которые ходят толпами туда-сюда. Здесь полно кафе, напоминающих Турцию, и вообще район называют Турецким — живут тут в основном турки.
Я фотографировала кораблики, красные катера и горы в облаках, пока шла к цели — скульптуре Али и Нино. Почему никто не предупреждает, что к ней надо пробираться через хаотичный рынок?
500 метров вдоль моря — шашлычки, кукуруза, ягоды, фрукты на пластиках, квас из бочек (привет, 90-е!). Параллельно — стройка, с другой стороны — лодочники, предлагающие катание: «Сестра, только сегодня, эксклюзивная экскурсия, 20 лари!» Музыка со всех сторон, крики, суета. Атмосфера ярмарки, где смешались Грузия, Турция и постсоветское детство.
Я люблю толпу, но умею отстраняться: идёшь среди людей и ощущаешь себя зрителем в кино. Каждая деталь складывается в мозаику города.
И вот, когда рынок наконец закончился, я увидела их… Али и Нино.
Что дальше
Что было потом и почему я реально удивилась — расскажу завтра.
А вы бы хотели оказаться в этом хаосе Батуми и пройти весь путь до скульптуры? Или выбрали бы спокойную прогулку по тихим улочкам?
Подписывайтесь на канал — впереди истории про прогулки по Батуми, неожиданные встречи и мои вечные приключения между Турцией и Грузией.