Был звук при включении — короткий «дзынь», а дальше тишина? На столе — знакомая плата «Пирата» (NE555 + КР1434/157УД2), крона/блок питания, катушка… И прибор, который год честно работал, вдруг перестал реагировать. Разбираемся простыми словами и делаем так, чтобы снова заработал.
Что обычно происходит?
Симптомы почти всегда одинаковые:
При включении — короткий щелчок или треск, потом тишина.
Генерация на NE555 есть, силовой ключ качает катушку.
Регулятор порога почти не влияет.
Если есть осциллограф: «пила» на первом ОУ есть/была, но режим «уполз» — всё зависает и компаратор молчит.Главная мысль: схема простая и очень чувствительная к утечкам. Достаточно крошечной «течки» на входе — и прибор «уходит в потолок» или в «нулевой» режим.Самая частая причина
Два малюсеньких диода на входе, которые защищают ОУ от слишком больших импульсов (обычно 1N4148). За год-полтора один из них часто деградирует: не в «короткое», а именно в утечку. Внешне диод как новый, ESR-метр не покажет беду (он вообще не про постоянные токи), а по факту диод начинает тянуть вход в сторону питания. В итоге «база» первого ОУ уезжает, пороги «съезжают», компаратор молчит.Хорошая новость — лечение занимает 5 минут и стоит копейки.Что понадобится?
Лабораторный БП 12 В (лучше, чем «Крона»).
Мультиметр (хватает DC-режима).
Паяльник + пара новых 1N4148.
(Опционально) Осциллограф со щупом ×10 — удобно, но не обязательно.
Спирт/очиститель для отмывки флюса.Быстрый план ремонта (проверено на практике)
Шаг 1. Проверяем основу без «входа».
Снимите конденсатор C3 (тот, что стоит между катушкой и первым ОУ). Включите 12 В.
Норма по постоянке: у первого ОУ на входе/выходе должно быть примерно половина питания (примерно 6–7 В при 12 В). Если здесь порядок — базовая часть схемы живая.
Шаг 2. Возвращаем C3 и временно отпаиваем R8.
Припаяйте C3 обратно, а на пару минут отпаивайте R8 — это резистор, который соединяет катушку/вход с ОУ. Если после этого «база» первого ОУ опять стала нормальной — виноват именно вход: либо эти два защитных диода, либо кабель/катушка.
Шаг 3. Меняем оба входных диода.
Не гадаем — просто меняем сразу оба 1N4148 на новые. Очень часто старые при пайке буквально рассыпаются. После замены — включаем: в 9 случаях из 10 прибор оживает прямо сразу.
Шаг 4. Если ещё не ожил — смотрим кабель/катушку и электролиты.
Кабель/катушка. Влага, микротрещина изоляции, грязь — всё это даёт утечки. Отцепите датчик от платы и посмотрите, нормализуется ли режим.
C3 и C4. ESR-метр может показать «нормально», но по постоянке конденсатор всё равно «течёт». Поменяйте C3 и C4 на свежие (плёнка/качественные электролиты), отмойте флюс вокруг входа.
Шаг 5. Настройка порога.
Соберите всё назад, включите. Регулятором порога добейтесь редких «поклёвываний» — как у счётчика Гейгера. Это и есть точка максимальной чувствительности. Поднесите монету — должен быть уверенный щелчок/тон.Как понять, что всё хорошо
Первый ОУ держит «середину» около половины питания (ориентир — 6–7 В при 12 В).
Быстрая точка (через C5) чуть «выше» медленной (через C6) — разница порядка 1–2 В.
В тишине динамик молчит; при поднесении металла — один чёткий щелчок или короткий тон.
Регулировка порога работает предсказуемо: есть зона редких щелчков.Почему именно диоды?
Вход «Пирата» — это фактически антенна. Во время «срыва» тока в катушке возникают большие всплески, а диоды их ограничивают. Дёшевые 1N4148 легко пережариваются от перегрева при пайке, от влаги, от долгой работы на пределе. Они не обязательно «пробиты», они чаще дают утечку, чего обычные тестеры не ловят. Зато достаточно заменить оба — и всё становится на место.Частые вопросы
ESR-метр показал, что конденсаторы «живы». Значит, не они?
ESR-метр меряет переменные потери. А нам опасна утечка по постоянке — она может быть приличной, при нормальном ESR. Поэтому C3/C4 лучше просто заменить на свежие, если есть сомнения.Прибор работал год и сам умер. Это не ошибка сборки?
Да, такое бывает без всякой ошибки: диоды деградируют, в кабель попала влага, на плате остался флюс и дал токопроводящую плёнку. Всё это лечится за вечер.Можно ли «улучшить» вход, чтобы меньше ловил мусор?
Мягкая доработка, по желанию:
Поставить 100–330 Ом последовательно с C3 (именно в ветку C3, не разрывая «базовую» середину первого ОУ).
Добавить 1 МОм с узла после C3 на землю — как «слив» микротоков.
Эти мелочи снижают влияние паразитных ёмкостей и «эфирного мусора», прибор стабильнее держит порог.Типичные ошибки
Меняют один диод. Второй тоже уставший — меняйте парой.
Смотрят только ESR. А утечка по DC остаётся.
Крутят регулятор вместо ремонта. Если вход «уплыл», порогом ситуацию не вытащить.
Питают от «Кроны». Она проседает, прибор капризничает. Лучше аккум/БП 12 В.Профилактика, чтобы не возвращаться к ремонту
Держите в запасе пару 1N4148 — стоят копейки, а спасают вечер.
Отмывайте флюс вокруг входа и защищайте плату от влаги.
Для кабеля датчика берите более «тонкий» (меньше ёмкость) или разводите жилы подальше друг от друга — прибор будет вести себя спокойнее.
Питайтесь от стабильных 12 В — «Крона» годится только для проверки «на столе».Итог
Если ваш «Пират» при включении «дзынькнул и замолчал», не спешите менять всё подряд.
Самый быстрый путь:
убрать C3 и проверить, что базовые уровни живые;
вернуть C3, временно отпаять R8 — понять, что виноват вход;
заменить оба защитных диода 1N4148;
при необходимости — освежить C3/C4 и проверить кабель/катушку;
отмыть, собрать, выставить порог до редких щелчков.В 9 случаях из 10 этого достаточно, чтобы прибор ожил. Удачи в ремонте и тихого фона! Если статья помогла — сохраните себе чек-лист и киньте ссылку коллеге: сэкономите ему вечер.