Имеются купленные в незапамятные времена (2006г) колонки Microlab Solo 2 скорее всего первой генерации (mk1). Это первая акустика, купленная для первого же компьютера, и по началу она полностью (даже с лихвой) удовлетворяла потребности в качестве воспроизведения медиафайлов))). После устаревания и списания компа АС переехала к телевизору для озвучки фильмов и телепередач.
Что касается звучания: со временем стал замечать резонансный гул, на определённой низкой частоте (резонанс корпуса). Затем дети выдавили пальчиками мембраны твитеров: они такие мягкие и давить их очень залипательно. То ли от этого продавливания, то ли от некачественного исполнения (нарекания на звучание этих твитеров гуляют по сети) ВЧ динамики звучали глуховато. В общем «чонькали», а не «цонькали». Свою лепту в плохое звучание вносил дешёвый встроенный усилитель с темброблоком, крадущий часть внутреннего объёма активной колонки. В общем Solo 2 созрели для переделки. Плюсом ко всему хотелось не просто отремонтировать колонки, но и по максимуму улучшить звучание и внешний вид, а так же защитить динамики от вездесущих детских пальчиков.
И так созрел план:
1. Улучшение корпуса
1.1 Выравнивание объёма колонок удалением усилителя и БП.
1.2 Усиление стенок распорками.
1.3 Звуко, виброизоляция стенок битопластом + набивка внутреннего объёма нетканым полотном.
1.4 Установка резьбовых клеммников.
2. Улучшение звукового тракта колонок
2.1 Модернизация ФВЧ со II до III порядка
2.2 Пересчёт номиналов и замена конденсаторов в кроссовере на плёнку. Пересчёт и замена катушек индуктивности.
2.3 Добавление в НЧ тракт цепи Цобеля.
2.4 Замена внутренних проводов на более толстые, медные.
2.5 Замена твитеров.
2.6 Закуп более мощного внешнего усилителя с Bluetooth и с возможностью подключения сабвуфера.
3. Улучшение динамиков
3.1. Пропитка диффузора.
3.2. Размягчение резиновых подвесов.
4. Внешний вид и функциональность
4.1 Установка грилей на ВЧ и НЧ динамики.
4.2 Наклейка мягких пятаков – ножек.
Список получился внушительный. Приступим!
Демонтаж
Демонтируем динамики, старые провода откусываем и выпаиваем без сожаления: ко всему прочему они оказались алюминиевые!
Откручиваем от задней стенки активной колонки алюминиевую заглушку встроенного усилителя. Достаём усь. С нижней стороны выкручиваем два винта, удерживающих тяжеленный трансформатор БП. Многое налеплено на термоклей – отрываем.
Осторожно, чтобы не повредить кроссоверы отколупываем пластмассовые ножки, посаженные на термоклей от нижней стенки колонки.
Пассивная колонка – демонтируем пружинный клеммник. Он приклеен так же на термоклей. Приклеено очень прочно – при извлечении клеммник сломался – не жалко))).
Круглые шайбы наклеенные изнутри на боковых стенках – не трогаем, так как это – виброзащита, используем их в будущем для крепления распорок. Распорку между передней и задней стенкой тоже оставляем в покое!
Улучшение корпуса
Так как ранее мы демонтировали встроенный усилитель, то теперь надо закрыть отверстие от заглушки встроенного усилителя на задней стенке бывшей активной колонки.
В качестве материала заглушки будем использовать: фанеру толщиной 10мм, ДВП толщиной 3-4мм. Замеряем размеры отверстия: выточка под ДВП – примерно 160х152мм; отверстие под фанеру – примерно 138х130мм. Дощечки из фанеры и ДВП подгоняем по месту на наждаке так, чтобы фанера входила в отверстие с небольшим натягом, а ДВП – с небольшим зазором в 0,5 мм. Не забываем снять радиусы на углах заглушек по форме отверстия в корпусе.
Для приклеивания заглушки используем клей «ДИСПЕРСИЯ ПВА». НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ПВА (белоснежного цвета)! Так как он имеет неудовлетворительную прочность склеивания. Используем ПВА «Момент Столяр» в составе которого указано: «Дисперсия ПВА». Этот клей по цвету – как топлёное молоко. По консистенции – гуще чем канцелярский.
Мажем края отверстия клеем и с натягом вставляем фанеру. После этого наносим клей на фанеру (с излишком, чтобы этот излишек заполнил все щели и выдавился наружу) и приклеиваем ДВП. Излишки клея с корпуса убираем влажной тряпкой. После высыхания дополнительно заливаем щели ПВА – создаём своеобразный клеевой шов.
Так как мы собрались звуко-виброизолировать корпуса изнутри битопластом (а он самоклеящийся), то для надёжного соединения внутренняя поверхность колонки должна быть гладкой. Берём кисть среднего размера и грунтуем колонки изнутри тонким слоем того же самого клея.
Повышаем прочность корпусов:
Как мы видим распорка между передней и задней стенкой уже установлена и закреплена достаточно прочно.
Монтируем распорку между боковых стенок. Замеряем расстояние между боковыми стенками изнутри. Заготавливаем два деревянных бруска в размер и восемь коротышей для усиления. Новую распорку приклеиваем к старой – чтобы получился цельный «крест». Приклеивая коротыши — усиливаем соединения распорки к боковым стенкам!
Снизу заклеиваем отверстия крепления трансформатора малярным скотчем или изолентой и заливаем отверстия клеем. После высыхания и усадки клея – заполняем повторно.
После полного высыхания клея с помощью коронки или др. приспособления (как у меня – см. фото) выпиливаем отверстия под клеммники с зазором +0,5мм на диаметр. В пассивной колонке уже есть старое отверстие. Для удобства заклеиваем его куском ДВП, чтобы в этот кусок зацентровать коронку собственным сверлом. После выпиливания отверстия этот кусок ДВП удаляем.
Раскраиваем битопласт и обклеиваем изнутри колонки. Пришлось попыхтеть, но получилось аккуратно. Делаем разрезы под распорки и вырез под ФИ. Защитную плёнку отрываем не сразу, проклеиваем постепенно, вытаскивая её из-под листа виброзащиты. Переднюю стенку изнутри не оклеиваем, так как площадь её невелика. Итого: на обе колонки хватило листа 700х900мм и остались ещё кусочки для наклейки под обод НЧ динамика для демпфирования от корпуса.
Оставшийся внутренний объём заполняем распушенным нетканым полотном или синтепоном. Набиваем неплотно, воздушно!
Фазоинвертор рассчитан на частоту порядка 55Гц – ничего не меняем.
Внешний вид корпусов не трогаем: винил отлично сохранился и, судя по примерам переделок и покраски Solo 2 в сети – лучше чем было сделать ни у кого не получилось. )))))0
Модернизация кроссоверов (ФВЧ, ФНЧ)
Фильтры расчитываем в программе для смартфона: «Фильтры для АС» в Google Play:
play.google.com/store/app…edpankov.crossovers&hl=ru
либо на страничке в Интернете онлайн:
aie.sp.ru/Calculator_filter.html
После замеров компонентов родных фильтров выяснилось: индуктивность катушки ФВЧ занижена и не соответствует ФВЧ II порядка. В паре с конденсатором на 4,7 мкФ должна стоять катушка 0,68 мГн, а впаяна на 0,14! При этом частота среза 2800 Гц, а ФНЧ режет от 2000Гц – слишком большой промежуток. На АЧХ получаем провал между 2000 и 2800 Гц (см. график «было»). Вот почему АС звучала невнятно!
Пересчитываем ФВЧ на более высокий III порядок и переносим его частоту среза ближе к частоте среза ФНЧ – до 2300 Гц. Делая более крутой спад в 18 дБ/окт избавляем твиттеры от недружественных низких частот и высоких токов, которые к тому же разогревают динамик.
Добавляем в электрическую схему ФНЧ цепь Цобеля. Включение в схему цепи Цобеля необходимо для того, чтобы импеданс НЧ контура не зависел от индуктивного сопротивления при достижении резонансной частоты НЧ излучателя. Из-за роста импеданса на резонансной частоте, на АЧХ имеем провал в этой области! Цобель должен компенсировать этот провал.
Итак:
Вместо неполярного электролитического конденсатора C2 на 4,7 мкФ ставим набор плёночных К73-17 с общей ёмкостью 6 мкФ (за неимением нужного номинала делаем набор — сумму). Перематываем катушку L2, увеличив индуктивность до 0,28 мГн, добавляем плёночный конденсатор C3 (тип К77-1) на 18мкФ. В ФНЧ неполярный электролит на 10 мкФ меняем на К77-1, 10 мкФ. Электролитов в колонках не осталось, взрываться нечему!
Цепь Цобеля:
Керамический резистор R2 — 4,7 Ом, 10 Вт + C4 — плёночный конденсатор К77-1 на 10 мкФ. Из-за отсутствия свободного места на родной плате кроссовера монтируем цепь Цобеля на проводе к динамику. Конденсатор C3 – монтируем на проводе к твитеру.
Устанавливаем кроссовер в корпус: конденсаторы и резистор расположенные на проводах крепим к распоркам на хомуты, так как они достаточно тяжелы и не должны свободно болтаться.
Плату кроссовера устанавливаем в держатели с обратной стороны клеммника и фиксируем суперклеем (цианакрилат). Клеммники прикручиваем саморезами, оставшимися после демонтажа встроенного усилителя.
Улучшение НЧ динамиков
НЧ динамики на поверку оказались бумажными, обклеенными с лицевой стороны блестящей белой тоненькой тканью. Прочность диффузоров, изготовленных как будто из ватмана, кажется недостаточной – мощная магнитная система может разрушить или смять такой диффузор! Покрываем тыльную сторону тонким слоем «дисперсии ПВА». Получилось подобие композитного диффузора «бумага-полимер». Должен пропасть картонный призвук (как при ударе пальцем по диффузору) и обязательно увеличится прочность. В этом случае масса подвижки вырастет незначительно – влиянием можно пренебречь.
Чтобы снизить добротность НЧ динамиков и понизить резонансную частоту необходимо уменьшить упругость подвесов. За долгие годы они успели знатно задубеть и заставляют диффузор колебаться на собственной частоте, а не частоте задаваемой усилителем. Эксперименты в сети с пропиткой РЕЗИНОВЫХ (не пенополиуретан!) подвесов керосино-содержащими жидкостями подтверждены замерами: резонансная частота уменьшается на 5-7 Гц! В два подхода промазываем резиновые подвесы кисточкой с WD-40. Все, наверное, смотрели фильм «Самая обаятельная и привлекательная», в котором главная героиня – чертёжник отмачивала ластики в керосине, чтобы сделать их более мягкими, этакий советский лайфхак.
Внешний вид и функциональность
Производим монтаж. Припаиваем динамики к проводам. Твиттер устанавливаем в корпус через крашеную в чёрный цвет шайбу из ДВП — для компенсации разницы присоединительных размеров. Установку твиттера производим на клей (цианакрилат – вч к шайбе; дисперсия ПВА – шайба к корпусу) – для герметичности.
Снизу клеим на колонки демпфирующие пятаки из войлока.
Устанавливаем грили. Кстати крепёжные отверстия грилей 6,5’’ абсолютно совпали с отверстиями НЧ динамиков.
Соединяем колонки с усилителем, а усилитель с блоком питания. Суммарная мощность усилителя 200Вт (50+50 +100саб) поэтому БП необходимо брать с запасом не менее 20%, т.е. мощность усилителя не менее 240Вт: 24V; 10А (у меня 300Вт: 24V; 12,5А), тогда АС раскроется полностью. На пределе мощности характеристики тока и напряжения, выдаваемые БП – крайне нелинейны, поэтому запас по мощности необходим!
Впечатления от звука
НЧ: ушел бубнёж, не стало резонансного гудения корпусов, нет картонного призвука на средних частотах, звук приблизился к нейтральному мониторному звучанию. В басах появились полутона, теперь они не сливаются в гудящую кашу! Новый внешний усилитель раскачивает диффузоры сильнее, появилась мощь и чёткость, которой не доставало.
ВЧ: Некачественные родные твиттеры и спроектированный с экономией на меди ФВЧ не давали в полной мере раскрыться акустике, но теперь это в прошлом! Благодаря новым вч динамикам и фильтру III порядка на плёночных конденсаторах стали слышны частоты выше 14 кГц. Разрешение АС повысилось!
Новый усилитель позволяет настроить количество высоких и низких частот по своему вкусу.
Есть пространство для апгрейда нашей АС! Докупаем сабвуфер 10’’-12’’, 100-150 Вт (до6т.р.) и подключаем к отдельному выходу нашего нового усилителя (мощности хватит: 50+50Вт колонки и 100Вт саб), прибираем басы на колонках регулировкой темброблока и закрываем фазоинверторы плотным комком нетканого полотна, настраиваем частоту среза сабвуфера. Теперь у нас три канала!
Спешу добавить: для озвучки небольших комнат сабвуфер совершенно не обязателен, благодаря проделанной работе и в особенности цепи Цобеля Solo 2 получили отличные глубокие басы по мощности и низкой частоте значительно опережающие стандартное исполнение акустики.
(Эта статья мной ранее была опубликована на drive 2)