Эх, люблю я различные легенды и сказки.
Есть легенда, что когда-то на месте поселка Импилахти было другое селение и жила там прекрасная дева Импи, которая любила простого местного пастуха. Несмотря на то что чувства были взаимны, родители Импи были против такого союза, мечтая выдать дочь за более состоятельного жениха. В скором времени они добились того, чтобы этот пастух уехал из селения навсегда. Безутешна была Импи и нигде не могла найти себе места.
Горе ее было настолько велико, что одной лунной ночью бросилась она со скалы в воды Ладоги, но не погибла а превратилась в русалку.
С тех пор, каждое полнолуние, выходит Импи на скалы и поет песни, заманивая рыбаков.
На месте того селения появилось другое, которому дали название Импилахти - «залив девы Импи/залив русалки».
Даже в наше время говорят, что молодым парням не следует ночью надолго задерживаться на берегу залива Импилахти, так как они рискуют оказаться во власти чар прекрасной русалки, которая утащит их в глубины озера.
Как ярый любитель мрачняка всякого рода, я не мог не запомнить местность, вокруг которой ходила вышеуказанная легенда.
Основная проблем заключалась в том, что на общественном транспорте добраться до Импилахти сложнее, чем до тех же Сортавалы или Петрозаводска.
Но всё-таки кто ищет, тот всегда найдет, поэтому через какое-то время я обнаружил автобус с номером маршрута 2342 «Станция метро Девяткино - автовокзал Петрозаводск», одним из остановочных пунктов которого значился «поворот на Импилахти». Старт в 09:20, прибытие в 15:49, погнали.
Вот не люблю я наши окраинные спальники. Что Мурино, что Кудрово, что прочие: отшиб с человейниками; заехать и выехать можно только по одной/двум дорогам, что гарантирует пробки в часы пик; парковочные места в дефиците.
Но тем не менее, с тех пор, как меня дважды не пустили в метро с туристическим рюкзаком (на досмотре то смутил нож, то газовый баллон) до вокзалов и прочих пунктов отправления стал ездить на каршеринге. Так что в день Х, а точнее 1-го мая, в районе 9 утра уже нарезал круги недалеко от станции метро «Девяткино» в поисках точки завершения аренды. По итогу нашел оную где-то в километре от автокозала «Северный».
За годы разъездов по стране и зарубежью уже успел привыкнуть, что билет на транспорт включает провоз некоторого багажа, однако при цене билета чуть больше 1,5к ₽ за провоз рюкзака по маршруту 2342 пришлось доплатить …. вроде, 100₽. Почему нельзя было данную сумму сразу включить в цену билета, для меня так и осталось загадкой.
Загрузились - в путь!
Здесь покружили, там повертелись, и вот автобус уже размеренно катит по Новоприозерскому шоссе (оно же автодорога А-121 «Сортавала»).
На небе ни облачка, солнце светит ярко, но пока еще даже не подает и намека на грядущее во второй половине июля испепеление. За окном молодая трава уже во всю набирает сок, лиственные деревья «распаковывают свои чемоданы с летними нарядами», и лишь сосны постоянны в своем всесезонном камуфляже.
Когда подъезжали к ж/д станции в Приозерске, увидел знакомые улочки: чуть меньше года назад мокрые до нитки шли здесь с товарищем после двухдневного заплыва по Вуоксе на сапах (крышесносный ливень настиг нас именно в тот момент, когда мы упаковывали доселе сухие вещи в чехлы с сапами).
Едем дальше, а вот поворот на Кузнечное и новая волна воспоминаний: четыре месяца назад, по пояс в снегу я, придавленный тем же рюкзаком, который сейчас мирно почивал в багажном отсеке, пробираюсь к Ладожским каменоломням.
На въезде в Карелию попали в пробку где-то на час: приграничная зона с когда-то, казалось бы, дружественной Финляндией. Наш автобус останавливать не стали, что вызвало даже некоторое чувство досады: «Час стояли, а наша разношерстная солянка из потенциально ненадежных элементов даже никому не интересна?!»
Впрочем досадовал я не долго, ибо возле станции Хийтола нас уже ждал персональный специалист пограничной службы. Года два назад на подъезде к Сортавале поучаствовал в пятиминутном мягком допросе на тему: «Кто я? Куда я? Зачем я?». С тех пор кое-что уяснил и перестал наряжаться в походы, как партизан времен русско-финской.
Небольшая остановка в Сортавале: самое то немного размяться, прочувствовать климат и собраться с мыслями.
Оставшуюся до поворота на Импилахти часть пути я усиленно всматривался в обочину трассы, ведь следующие три дня до Хелюля мне предстояло идти именно по ней.
«Вроде, обочина вполне пригодна для пешего туризма»
На остановке выгрузился я не один, но мои внезапные спутники совершенно не горели желанием идти пешком и ожидали прибытия трансфера.
«Что ж, рюкзак на плечи и вперед!» - скомандовал я сам себе и стартовал.
По пути меня ждала одна из местных достопримечательностей - железнодорожная выемка, которая на фотографиях из интернета выглядела очень живописно: отвесные скалы неприступно вздымаются по обеим сторонам от рельс, кажется, что они, будто огромные челюсти, вот-вот сомкнутся и раздавят проезжающий мимо поезд.
Реальность, как всегда, оказалась куда прозаичнее: вблизи выемки ведутся какие-то работы, так что вся округа перепахана следами спецтехники, которая припаркована тут же. Избояриться так, чтобы это детище научно-технического гения не портило пейзаж кадра, было очень непросто.
Леса и луга Карелии по состоянию на начало мая еще не до конца очнулись от зимней спячки: молодой травы практически не было, местами на небольших водоемах стоял тонкий лед, в целом пейзаж больше напоминал ранний ноябрь, но никак не май.
Всего до первого лагеря я прошел около 8 км.
Выбрать место под лагерь оказалось непросто, поскольку вблизи дороги каждый пригодный для размещения палатки участок был занят либо чье-то дачей/домом, либо какой-то базой отдыха.
Обычно я стараюсь отойти от людей подальше в глушь, но в этот раз делать так не хотелось по причине, которая проста, как двери: лес то, может, еще и спит, а вот мишки уже некоторое время бодрствуют и жрать хотят покруче, чем я посреди ночи.
Итак лагерь первого дня я обустроил в лесу недалеко от турбазы «Ладога рядом».
В каждом походе у меня есть любимый момент, когда палатка уже поставлена, и все тщательно сложенное содержимое рюкзака можно раскидать внутри той самой палатки. Кайф!
Вволю нарезвившись с разбрасыванием барахла, я решил пройтись по окрестностям в поисках дров.
«Вольные» костры вот так вот просто на земле я не разводил уже, наверное, года два. Причина - у меня появилась печка-щепочница, «мощности» и вместительности которой вполне хватает, дабы утолить эстетическую тягу к посиделкам у огня.
Как и всегда в Карелии с дровами сложностей не возникло. В отличие от той же Ленинградской области, чьи леса постоянно и массово «пылесосят» шашлычники и прочие отдыхающие одного дня, за дровами различных форм и размеров в карельском лесу не надо ходить за тридевять земель - просто посмотри под ноги.
Вблизи своего лагеря наткнулся на небольшое подобие «крепостной стены» из сложенного камня. Выглядела она не очень старой, но и на новодел не походила. Ничего об оной в Интернете я так и не нашел, но как-то сразу пришла мысль о том, что, возможно, когда-то люди всерьез выстраивали оборонительные сооружения, дабы защититься от озерного народа. А что? Ладога до конца не изучена и хранит в своих глубинах много тайн.
Поскольку до наступления темноты оставалось еще несколько часов, то, закончив со сбором дров и перекусив, я преступил к одному из своих любимых занятий в сольных походах.
Меня периодически спрашивают: «Вот ты ходишь один во всякую глушь: людей там нет, связи нет, каких-либо развлечений, привычных цивилизованному человеку, тоже. Что ты там делаешь, да еще и по несколько дней?»
А я просто стою, практически не двигаясь. Смотрю, слушаю, дышу, впитываю и растворяюсь. Знали бы вы, как же мне хорошо в эти часы.
Пока организовывал костерок в щепочнице, задумался, что ведь неспроста есть выражение «огонь/пламя любви». Эти явления действительно похожи. И в природном, и в эмоциональном смысле недостаточно просто жужмом свалить «материал растопки». Без продыху пламени не будет: от избытка благ, что должны были его разжечь, оно просто задохнется. Будешь беспечным в обращении с огнём - обожжешься, а потеряешь контроль, так и вовсе сгоришь.
Под размышления различного рода почти и не заметил, как наступила полночь. Пора спать, ибо завтра предстоит долгий переход.
Следующий лагерь я планировал организовать недалеко от поселка Ляскеля, отойдя на пару сотню метров от автодороги «Сортавала» в сторону поселка Хийденсельга. Дистанция составила около 21 км.
«На дворе» было пасмурно, но без дождя, ветерок с легкими прощальными нотками зимы, пробивавшийся через ветровку, бодрил.
По пути совершил уже ставший традиционным ритуал: сбор попадающегося мусора. С какими же свиньями всё-таки приходится ходить одной дорогой! Причем следы рядом с очередным фантиком или бутылкой ясно давали понять, что мусор здесь разместил не такой же, как я, «человек-дом», а с комфортом пролетевший мимо пассажир или водитель автомобиля.
По итогу в поселок Импилахти я пришел с полным пакетом мусора, который выкинул в, надо же какое чудо, мусорный контейнер.
В поселке зашел в продуктовый, чтобы купить бутылку воды. Да, да весь мой маршрут проходил вдоль Ладожского озера, где той самой воды хлебай, пока не лопнешь. Но не всегда есть возможность подойти к этой воде: то берег заболочен, то чей-то забор мешается. Кстати, возможность набрать воды из природного источника у меня появилась только вечером на третий день, и то не из Ладоги. Но об этом чуть позже.
В том же продуктовом, где я купил воду, находился пункт выдачи «Диких ягодок». Ну куда ж без него? Задумался, что вот раньше ключевым явлением, возвышавшим статус села над деревней, было наличие церкви. А в наше время бал явно правит ПВЗ.
В целом маршрут этого дня ничем особенным не запомнился: широкая, достаточно ровная обочина трассы, машин не много, высотность пути почти не менялась. Разве что дивное деревянное творчество на входе в Ляскеля вызвало мимолетную улыбку.
Просматривая карту с утра, я заприметил небольшую тропу, что полукругом уходила в сторону от дороги на Хийденсельга.
«Отличное место для лагеря, и не совсем у дороги!» - подумал я.
Кстати, на протяжении всего похода моими верными, подбадривающими спутниками были синенькие таблички Автодора, обозначающие дистанцию, видимо, до Санкт-Петербурга. Видишь очередную, значит еще один километр пути позади. Кайф!
Так вот, 6 часов вечера, я уже порядком устал и хочу есть, за спиной более 20 км, а на не проснувшийся и оттого достаточно мрачный лес медленно опускаются вечерние сумерки. Иду я по той самой тропе, которая по факту оказалась достаточно широкой грунтовкой, и выхожу ….. на кладбище. Вот те на!
«Ну в принципе логично: если кто и мог для перспективного лагеря интуитивно выбрать кладбище, то только я. А что? Соседи тихие, есть не просят и будильником не пользуются».
Все же решил отойти от кладбища метров на 200 и уже там искать место в лесу.
По итогу место выбрал так себе, в фольклоре такие называются гиблыми: полянка хоть и ровная, но рядом несколько поваленных деревьев, и в целом царит какая-то атмосфера увядания. Но дальше идти уже не было сил, так что поставил палатку, раскидал внутри содержимое рюкзака (кайф!), и приступил к готовке. На ужин свежесваренная греча с добавлением половины банки тушенки, а вприкуску краюшки с паштетом.
Сытость мигом прогнала все мысли об увядании, и жизнь снова заиграла красками (насколько это вообще возможно в сумеречном лесу).
Где-то в час ночи проснулся от удара по палатке. Но поскольку дальнейших актов враждебности не последовало, а за пределами палатки было слышно лишь ветер, гуляющий в кронах, решил, что «ошиблись дверью», перевернулся на другой бок и снова уснул.
Проснувшись в районе 9 утра, я безошибочно распознал за бортом дождь. «Обожаю собираться под дождем!» - утро без сарказма, что носок без пары.
«Чудеса погодного шаманизма на Алтае у меня получались, так почему бы и здесь не попробовать?! Дождик, утихни минут на 20 - дай вещи собрать.»
Видимо, переусердствовал, или само явление моего похода вызвало немаленькое чувство жалости у природы - дождь почти тут же утих. Причем возобновился он часа через полтора.
Маршрут на день - 17 км до Ристиярви.
Упаковался, позавтракал - в путь.
Ключевым событием маршрута этого дня стали игры в прятки с дождем. Мне везло, ибо каждый раз, когда он начинался, где-то рядом со мной оказывалась какая-нибудь крыша. Так, первый раз небольшой «поток воды с небес» застал меня рядом с автобусной остановкой в Рауталахти.
«А вот и не поймал, я все еще сухой»- задорно подумал я, сидя в укрытии.
В следующий раз я едва успел запрыгнуть в небольшую беседку возле кафе Приладожье, как начался вполне себе капитальный ливень. Беседка была небольшая, поэтому косые потоки дождя меня всё-таки зацепили. На парковке у кафе было достаточно оживленно: постоянно кто-то приезжал, забегал в кафе, а уже сытые посетители не столько расторопно но все же не вразвалочку следовали к своим машинам. Некоторые из них посматривали в мою сторону толи с удивлением, толи с диагнозом «ну ты, парень, совсем ку-ку». Я понимал, что в глазах непосвященных очень напоминал персонажа одной известной песни группы Сектор Газа. Аж спеть захотелось:
«Не жалейте меня, я прекрасно живу,
Просто отдых люблю вот такой!»
Все же ливень прошел, времени терять было нельзя, потому что это был явно не последний его заход. В путь!
Вот тут начиналась самая интересная часть маршрута: «Сортавала», извиваясь и петляя, серой змеей скользила по самому краю берега, обочина почти сошла на нет, ибо скалы подступали к самому краю дороги. Короткими, но быстрыми перебежками я, предварительно убедившись (на слух) в отсутствии машин на моей полосе дороги, проходил самые узкие участки трассы.
Небольшой дождь позволил мне немного передохнуть на автобусной остановке в Кирьявалахти, до запланированного под лагерь места оставалось около 3 км.
Уже в непосредственной близости от озера Ристиярви на глаза попалась табличка, в соответствии с которой я находился на территории национального парка «Ладожские шхеры», иначе говоря: «Выкладывай монету, товарищ турист, здесь платная территория!»
Что помешало разместить эту табличку с реквизитами для оплаты буквально на 200 метров ближе к трассе, а именно на пригорке, где ловит Интернет, я так и не понял.
Место для лагеря нашел отличное: на берегу у самой воды.
Как только поставил палатку и раскидал внутри барахло (кайф!), начался финальный акт дождливой сонаты. Вечернее медитативное созерцание природы так же осуществил, сидя в палатке.
Дождик неспешно барабанил по палатке, запускал кольца по озерной глади. В какой-то момент часть леса озарили лучи закатного солнца, и на мысу от крон деревьев к водной глади протянулась радуга.
Дождь закончился, и кроны сосен окрасились в «ржавчину» заката. Вдоль берега, будто крейсер, деловито бороздил воды озера бобер, следуя своим курсом.
Утро снова выдалось пасмурным, но без дождя, что радовало.
На карте недалеко от своего местонахождения увидел небольшую достопримечательность под названием «Кузница Ильмаринена». Как человек, знакомый с Калевалой (очень рекомендую к прочтению), не смог пройти мимо.
«А вдруг именно здесь была выкована мельница Сампо - источник счастья и благополучия?»
Ну вот кузницей назвать увиденное сложно: парочка выложенных из камней площадок для костра, в каждой из которых я силился увидеть признаки первобытного горна, но так и не смог. В целом глянуть можно: возле «кузницы» есть возможность посидеть на бревнах, рядом течет речка, через которую переброшен деревянный мостик, тут же можно сверху посмотреть на небольшой водопад Ристикоски.
До жд станции Хелюля мне оставалось пройти около 11-13 км. Первая часть майских выходных заканчивалась, поэтому автомобилисты с самого утра заспешили в сторону дома. В этот день воздух был ощутимо обогащен выхлопными газами.
Ничем особенным маршрут этого дня не запомнился, я не спеша и без происшествий дошел до Хелюля. По пути зашел в кафе «Карельское лукошко», где взял пару сендвичей с форелью, ибо как гласит народная мудрость: «Форель не ел - в Карелии не был!»
На Ласточку прибыл часа за 2 до отправления.
Поднимаясь в вагон, на секунду обернулся: «До свидания, любимая Карелия! До новых встреч!»
