Из Калязина мы решили поехать на электричке в Углич. Дешевле всего на электричке Савелово — Углич (в пути 1 час 20 минут), несколько дороже на Сонково — Углич (в пути 1 час).
Если ехать из Москвы, то отправляться нужно с Савеловского вокзала. Сначала добраться до станции Савелово и пересесть на местную электричку Савелово — Углич. В пути 2 часа 50 минут.
Приезжаем на железнодорожную станцию «Углич» (Вокзальная ул., 15А). Открыли ее в 1937 году. Вокзал конечно с Калязинским чудом не сравнить, но он нам уже и не нужен. Мы пошли на автобусную остановку, вызывать такси, чтобы заселиться в гостиницу. С навигацией здесь плохо, глушат. Связь работает кое-как. Лучше знать заранее номера городского такси. Яндекс-такси вызвать будет очень проблематично.
Итак, гостиница «Чайка» (Заводской пр., 1А). Нас оформили и выдали ключь от номера. Мы радостно разложили вещи и побежали смотреть город. Но! Самое интересное случилось когда мы вернуись обратно. В ванной оказалась огромная лужа. Протек то ли полотенцесушитель, то ли еще что. Пришел сантехник и вынес вердикт. Починить быстро невозможно, надо переселяться. Менеджер гостницы оперативно занялась данным вопросом. Нас переселили на другой этаж. Но там нас ждала другая беда — комары. Часа два мы сражались с ними, но в процессе пришли к мысли, что нам надо сменить жилье. Утром успели позавтракать по системе шведский стол, он был включен в стоимость. Завтрак был хороший, здесь претензий нет. Номер на двоих обошелся в 3 100 руб. Резюме, гостиницу не могу порекомендовать!
Недалеко от гостиницы находится Музей-завод СырКультПросвет (Рыбинское ш., 22В). Находится он на территории Угличского сыродельно-молочного завода. Углич — центр российского сыроделия! Завод производит такие сорта российских сыров как «Пошехонский», «Голландский», «Российский», «Костромской» и «Угличский». Рецептуру создавал ВНИИМС — Всероссийским НИИ маслоделия и сыроделия.
Тут же есть сырный ресторан «СырБор», его все хвалят, и фирменный магазин «Углече Поле» (такие магазинчики потом будут встречаться нам в городе), куда мы и заглянули. Место интересное, рекомендую к посещению. Но с музеем, насколько я поняла, надо договариваться предварительно, по этой причине мы и не попали в него.
На такси доехали до Ильинской церкви. Расположена она в селе Золоторучье Угличского района Ярославской области. Стоит на берегу Волги и Золотого ручья. Построил ее изначально в 1753 году отставной капитан лейб-гвардии Ф. В. Сухово-Кобылин. В 1924 году храм закрыли. Службы возобновились лишь в 2000 году. В 2014 году построили деревянную колокольню.
У села красивое название — Золоторучье. Золотой ручей это приток Волги. В селе находится его устье. Он протекает через все Золоторучье и даже пересекает Рыбинское шоссе. Длина 3,1 км. Почему так назвали? Возможно оттого, что здесь в стародавние времена находили золотой песок.
Дальше пешком мы пошли вдоль Волги до Красноармейского бульвара. Прошли очень красивую березовую рощу, любовались Волгой-матушкой и вдруг вдалеке увидели яркую желтую корову. Мы подошли к ней поближе, оказалось, что стоит она рядом с ВНИИМС — Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия (Красноармейский бульвар, 19). Внутрь мы конечно не пошли, но с коровкой сфотографировались.
Потом на бульваре нам показывали красивых котов и рыбов). Оказывается на этом месте в XVI-XVII веках была Рыбная слобода. Ее жители поставляли к царскому столу рыбу. Их фигуры можно тут увидеть.
Рыбная слобода была вытянута вдоль берега Волги от утья Федотово-Шутихинского ручья. Возможно, она появилась при князе Андрее Большом (о нем расскажу попозже).
Интересно, что Красноармейский бульвар раньше в народе называли Автрийским. Он занимал отрезок от села Золоторучье до Селивановского ручья. Австрийским стал потому что к его благоустройству привлекались австрийцы после Первой мировой войны. А Красноармейским он стал лишь в 1926 году.
Эта часть города в советские времена сложилась вокруг крупных промышленных производств — часового и сыродельного заводов, ВНИИМС и биофабрики.
Ну а коты оказались настолько ласковые, что не хотели нас отпускать. Но мы торопились заселяться в квартиру!
Сняли мы квартиру на улице Зины Золотовой, 25А. Между прочим дом образцового содержания. Хозяйка квартиры оказалась очень классной женщиной! Встретила, все показала, объяснила. Квартира чистая и уютная, что еще нужно. До набережной рукой подать. С гостиницей не сравнить! Мы остались довольны. Если еще раз поедем, то только сюда.
Заселившись и выдохнув, что жизнь то налаживается мы решили дойти до Кремля. Он расположен в историческом центре на правом берегу Волги между речкой Шелковкой и Каменным ручьем. Считается, что Углич основал в 937 году Ян Плескович (Пскович), брат княгини Ольги. Яну понравились эти края и он построил здесь город. А первое упоминание о городе встречается в Ипатьевской летописи в 1148 году под навзанием Углече-поле. С 1462 года Угличем тридцать лет правил князь Андрей Большой. Это был золотой век. Построили много каменных зданий, некоторые даже дожили до нашего времени. При нем значительно перестроили кремль. Позже при Иване Грозном город вошел в состав Московского государства.
После смерти Грозного в 1584 году его младший сын Дмитрий был отправлен с матерью Марией Нагой в Углич. Малолетний царевич Димитрий считался удельным угличским князем. Он погибает в 1591 году в 8 лет при весьма странных обстоятельствах. Его находят мертвым с перерезанным горлом во дворе дворца. То ли сам напоролся на ножик, то ли убили. В смерти Дмитрия подозревали Бориса Годунова и его людей. Его гибель привела к восстанию горожан. Но бунт подавили и даже колокол, созвавший людей на него, наказали. Ему отрезали язык и ухо. А мать Дмитрия насильно отправили в монастырь.
В 2015 году в Кремле установили памятник царевичу Дмитрию. Скульптор - Александр Рукавишников. В основу композиции легла трогательная картина Михаила Нестерова «Цесаревич Дмитрий убиенный» (1899).
Стоит он около Дворца углицких удельных князей (ул. Кремль, 4). Построен он в 1480-е годы князем Андреем Большим. Но от большого деревянного дворца сохранилась только парадная престольная палата сложенная из кирпича. Это старейшее здание Углича. Теперь там музей.
Рядом стоит церковь Дмитрия на крови (ул. Кремль, д. 3). Она была построена на месте гибели царевича Дмитрия в 1630 году. Согласно легенде на этом мест каждый год проступала кровь. Здесь и срубили деревянную часовню, а позже в 1692 возвели каменный храм.
Сейчас церковь передана историко-архитектурному и художественному музею Углича. В ней проходит выставка «Святыни и реликвии угличской трагедии ХVI века». Взрослый билет стоит 100 рублей.
А вот и Андрей Большой. Ему на территрии Кремля в 2023 году установили памятник. Скульпторы — Наталья Захарова и Кирилл Александров. Как я уже писала выше при нем был расцвет Угличского княжества. Но в 1491 году его арестовали по обвинению в измене своему старшему брату великому московскому князю Ивану III. Лишили свобды и его сыновей — Ивана и Дмитрия. Сам же князь Андрей Васильевич Большой умер в заточении в 1493 году. Похоронен в Архангельском соборе Московского кремля.
Есть тут и колокольня Спасо-Преображенского собора Угличского кремля. Построили ее в 1730 году. С нее и прозвучал набат в 1591 году, оповестивший всех о смерти царевича Дмитрия. А рядом стоит Спасо-Преображенский собор. Как обычно он сначала был деревянный, а потом уже появился каменный. В нем изначально похоронили царевича Дмитрия. Но позже, когда его причислили к лику святых, его перенесли в Москву. Позже собор был сильно разрушен поляками. В 1700-1706 году построили новый. Первоначальные росписи храма не сохранились. Но дошли росписи Тимофея Медведева, знаменитого иконописца, работавшего в технике академической живописи. Собор также работает как музей. А на колокольне организована смотровая площадка.
Дальше мы пошли в сторону Угличской ГЭС. Она входит в Волжско-Камский каскад ГЭС. Запущена в 1940 году. Сыграла огромную роль в обеспечении Москвы электроэнергией в годы Великой Отечественной войны. Объект культурного наследия.
Пока шли к Угличской ГЭС увидели красивую старинную церковь — храм Рождества Иоанна Предтечи на Волге (Спасская ул., 14).
Храм был построен после трагического события произошедшего в 1663 году. У богатого купца Никифора Чеполосова пропал сын Иван. Через месяц нашли его тело, а позже выяснилось что его убил из-за мести приказчик купца Федор Рудак. В память о мальчике и был построен этот храм.
В 1917 году церковь превратили в склад. В настоящее время ведутся реставрационные работы и она закрыта для посещения. На храме очень красивые израсцы. Эта церковь вдохновляла многих живописцев. Например, Рериха.
Недалеко от Угличской ГЭС есть музей Музей гидроэнергетики. Попасть туда можно только по предварительной записи. Пишут, что там очень интересно. Билет от 450 рублей. Около музея мы увидели громадную поворотную лопасть турбины Угличской ГЭС. Когда турбины заменили на новые, а их было всего две, одну поставили около музея, а другую пустили на переработку.
В Угличе ремонтируют автостанцию и площадь перед ней (ул. Ольги Берггольц, 17Б). Отсюда можно уехать в Москву, Мышкин, Рыбинск, Ярославль и более мелкие населенные пункты. Здесь мы приянли решение, что пока мы живем в Угличе обязательно на автобусе съездием в Мышкин, и об этом будет следующий материал.
У автовокзала мы увидели вдали три «свечки» Это Алексеевский женский монастырь (ул. Шаркова, 27). От автовокзала к нему ведет новая обустроенная пешеходная дорожка. Здесь в 1371 году на месте языческого капища инок Адриан основал обитель. Сам московский князь Дмитрий Донской дал на это свое согласие.
В смутное время монастырь разрушили поляки, но в 1610 году стали отстраивать заново. Обитель очень красивая.
Например, Успенскую церковь люди назвали «Дивной». Уж очень она восхитительная, глаз не отвести. Построили ее в 1628 году в память об убитых здесь иноках, защищавших монастырь. Является памятником древнерусского зодчества XVII века. Сегодня это действующий монастырь. Но в годы советской власти обитель закрывали. Подвал отдали цементному заводу под хранилище, а первый этаж под жилье «Волгострой».
Перед входом в монастырь стоит интересный памятник - скамья Ольги Берггольц. В честь нее в Угличе названа улица, там как раз автовокзал расположен. Это поэтесса. Она автор строк:
«Никто не забыт, ничто не забыто».
Бергольц прожила в Угличе часть своего детства и часто сюда возвращалась. Она автор стихотворения о дивной церкви. Оно высечено на памятнике. Родилась в Санкт-Петербурге, но в детстве ее отвезли в Углич к родным, где она жила в бывших кельях Богоявленского монастыря.
В 1938 году ее репрессировали, реабилитировали в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны жила в Ленинграде, работа на радио. Удостоена медали «За оборону Ленинграда» и «За доблестный турд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Рядом с улицей 9 января стоит церковь Николы на сухих прудах (1758-1881 годы) — ул. Февральская, 42. Храм на реставрации и выглядит заброшенным. Но это не так, в нем регулярно проводят службы и потихоньку восстанавливают.
Построен на месте разрушенного в Смутное время Иоанно-Богословского монастыря. Его разграбили и сожгли поляки.
В советские годы использовалась под производственные мастерские. Церкви передали лишь в 2017 году.
В целом Углич туристический город. Все туристы перемещаются примерно по одинаковой траектории. Конечно городу нужно уделить время, чтобы лучше понять его. С Угличем, признаюсь честно, как-то не сложилось с первого раза. Провели тут почти три дня, из них правда один посвятили Мышкину, но в голове цельная картинка о городе к сожалению так и не сложилась. Напоследок еще несколько фото из Углича.