В прошлом, 2024 году, мы с семьей уже немного покатались в этих краях и их история оставила меня под большим впечатлением. Да, прошло 80 лет с тех пор, как эти территории северо-западного и северного Приладожья, по результатам заключенного 19 сентября между СССР и Финляндией «Московского перемирия», окончательно отошли к СССР.
Для Финляндии, страны, существенная часть которой лежит в заполярной и приполярной областях, повторная утрата таких площадей в юго-западной Карелии, с таким трудом отвоеванных, это был большой удар. Накал эмоций был столь велик, что глава финской делегации, премьер-министр Антти Хакцелль, ознакомившись с территориальными требованиями Молотова не выдержал и у него случился инсульт. Тогда Хацкелля в переговорах заменил министр иностранных дел Карл Йохан Алексис Энкель (кстати, урожденный г. Санкт-Петербург и проходивший службу в рядах русской императорской армии).
Тем, из вас, мои уважаемые читатели, кто бывал в Финляндии до 2022 года (теперь это стало несколько затруднительно), не нужно рассказывать и объяснять, почему, по данным Всемирного доклада о счастье (World Happiness Report), за 2025 год, Финляндия вновь была признана лидером, среди других стран, по уровню жизни, набрав 7,736 баллов. Напомню, что Финляндия удерживает лидирующую позицию в этом списке с 2017 года, уже 8 лет подряд. Для объективности картины отмечу, что Россия занимает в этом списке 66 место, улучшив позиции 2024 года (была на 72 месте)). Одним из основных, по результатам опроса граждан, факторов в этом рейтинге, является качество жизни. Для финнов важную роль здесь играет природа: обилие зеленых пространств, чистые озера и реки, чистый воздух. Раньше мы достаточно часто ездили в Финляндию, летом на рыбалку, зимой - кататься на лыжах. Конечно, я могу долго рассказывать, с каким уважением там люди относятся к имеющимся у них природным богатствам, как обустроены национальные парки (которых в Финляндии не просто много, а очень много, фактически все значимые водные озерно-речные системы, это нац. парки), как финны следят за экологией и относятся к своей истории и культурному наследию.
Но сегодня мы поговорим, как СССР, а теперь и правопреемник страны, в которой я родился и вырос, Россия, относится к историческому наследию, которое им досталось от Финляндии, ведь это были лучшие, подчеркну, курортные, территории финнов. Ибо, самый беспристрастный экзаменатор, позволяющий объективно оценить, как страна распорядилась полученными ею «новыми территориями», это время. 80 лет - это ведь достаточный период, правда?
Так получилось, что в поездке 2024 года по этим территориям, которые переходили в течение пяти лет из рук в руки, большая часть исторических объектов, с которыми мы тогда ознакомились, была военного происхождения. Оно и понятно, даже сейчас посмотрев на карту достопримечательностей северо-востока и севера Ладоги вы увидите бессчетное число объектов военной фортификации. В этом путешествии мне хотелось познакомиться с гражданской инфраструктурой на бывших финских территориях, устроить такое путешествие в прошлое наших соседей, постараться себе представить как раньше жили финны в этих краях и и сравнить с тем, как эти территории и интересующие меня на них объекты, выглядят сейчас.
Старая финская гидроэлектростанция на реке Волчья, пос. Петяярви.
Первым районом, намеченным мной для обследования, был Приозерский район Ленинградской области. Это уже бывшие финские территории, что сразу можно понять по наименованиям речек и озер да и некоторых населенных пунктов, которые не переименовывали. Первой намеченной заранее точкой интереса, была старая финская ГЭС на реке Волчья (фин. - Saijanjoki /Сайджанйоки), являющейся частью эко-маршрута природного заказника «Гряда Вярямянселькя». Любопытным моментом является то, что построенная в 1928 году в деревне Петяярви (фин. - Petajarvi, «сосновое озеро»). ГЭС была частной, принадлежала семейству Сяяксъярви. Леонард Сяяксъярви был хозяином ГЭС, а Арттури Сяяксъярви владел несколькими мельницами и лесопилкой на этой реке. Да и сама река Волчья тоже отметилась в истории этих краев, тем, что в двух километрах от Петяярви по ней раньше проходила государственная граница, между Новгородской республикой и Швецией.
Впервые деревня Петяярви упоминается в писцовых книгах в 1568 году, как «Петервы грязные», тогда она принадлежала двум монастырям : Валаамскому и Коневецкому. Постепенно деревня разрасталась, вбирая в себя соседние хутора и усадьбы, переходила несколько раз из государственных императорских активов в частные руки. Одним из последних частных владельцев усадьбы, в 1774 году, стал банкир барон Фредерикс. К началу ХХ века и освобождения от крепостной зависимости деревня сильно выросла. За исключением активов семьи Сяяксъярви, которая была достаточно зажиточной и уважаемой в этих местах, крупной промышленности в деревне не было. Действовало два небольших предприятия по производству красной глины, несколько мельниц и лесопилок. Кооператив «Sakkolan Osuuskauppa» держал два магазина, а потребности населения обеспечивали местные плотники, сапожники, кузнецы, столяры, тележники и санеделы.
Развитие сельского хозяйства (хлебопашества и животноводства) достигло такого уровня, что избытки продукции местные кооперативы и фермерские хозяйства поставляли в Санкт-Петербург. Судя по тому, что в 1903 году Петяярви одной из первых в Саккола открыла сберегательную кассу, деревенские люди, как крестьяне, так и ремесленники, обладали приличными денежными средствами. Кооперативный банк Петяярви выдавал кредиты только своим членам и строго на определенные цели и оказал существенное влияние на развитие фермерских хозяйств. В 1910 году в Петяярви появились первые телефоны, а к 1930 абонентская сеть деревни составляла уже несколько десятков номеров.
Возвращаясь к нашей точке интереса, отмечу, что появление ГЭС, в таком развитом областном центре, было делом вполне естественным. Мне было любопытно, как это выглядело в те годы. В этом нам помогут финские ресурсы, с которых мы позаимствуем несколько архивных фото:
Гидроэлектростанция обеспечивала электричеством два поселка: Саккола и Петяярви, а избыточная энергия подавалась в экономический центр волости того времени - Кивиниеми (в н.в. - Лосево) и в волость Валкъярви (в н.в. - Мичуринское).
Строительство железной дороги Петербург - Кексгольм - Хийтола в 1913-1918 годы дало новый толчок к развитию этих мест и торговле. Стройка сильно повлияла на жизнь деревни, в Петяярви создали развязку и запасные пути, для погрузки товарных вагонов, а для пассажиров построили просторный вокзал.
Революция и гражданская война 1918 года положила конец спокойным временам развития этого населенного пункта. Практически все молодые мужчины Петяярви, во время «Войны за независимость», вступили в гвардию, независимо от социального положения и профессии и, воевали на стороне белых. Женщины с энтузиазмом вступали в ряды объединения «Лотта Свярд», прошли курсы, организованные округом и получили хорошую подготовку, к началу Зимней войны. Когда Советская армия вторглась на территорию Финляндии, местные жители предпочли не дожидаться большевиков, а дружно эвакуировались, после пересечения войсками РККА границы в начале декабря 1939 года. Финские солдаты, при отступлении сами подожгли деревню, чтобы ничего не досталось врагу. 4 или 5 декабря 1939 года, в деревню, вернее то, что от нее осталось, вошли Советские войска.
Весной 1942 года многие из уехавших местных жителей, несмотря на продолжающуюся войну, вернулись в родные края. Жители восстанавливали дома и устраняли разрушения, причиненные войной, а промышленник Сяяксъярви запустил свою мельницу, которая работала от электричества, вырабатываемого ГЭС, в пристанционной части деревни. Звуки войны, долетавшие с линии фронта не повлияли на веру людей в жизнь. Финны так и жили два следующих года с верой, что их родная Карелия теперь навсегда останется с ними. Заработали лесопилки, мельницы, осенью 1942 года, для всех деток, начался новый учебный год. Иллюзия возврата к прежней жизни закончилась 9 июня 1944 года, под грохот орудий и взрывы авиабомб от работы русской авиации. 11 июня 1944 года район получил второй приказ об эвакуации. Крупный скот жители деревни перегнали чтобы увезти его по железной дороге подальше от войны, а кроликов просто выпускали на свободный выгул в клеверные поля. Люди собирали все ценное в эвакуацию и понимали, что теперь в свои дома, они не вернутся уже никогда. Спокойно эвакуироваться петяярвцам не свезло. Пассажирский эвакуационный поезд, стоящий на станции Петяярви, по рассказам очевидцев попал под бомбардировку советских самолетов, что обернулось многочисленными жертвами, среди гражданских...
В послевоенные годы Петяярви становится центром сельсовета и центральной усадьбой совхоза. Финский топоним сначала переводят, как Приозерное, но в 1947 году меняют название деревни на «Петровку», в честь сержанта медслужбы Е.П. Петровой, погибшей в 1944 году неподалеку от деревни, а затем в «Петровское». В настоящее время племенной завод «Петровский» является градообразующим предприятием Петровского сельского поселения и крупнейшим из сельзохпредприятий Приозерского района.
Что касается судьбы гидроэлектростанции Сяяксъярви, использовалась ли она по назначению в послевоенные годы и насколько пострадала в 1944 году, информации в открытых источниках найти не удалось. Можно только предположить, что она попала в забвение и была заброшена, как и многие советские малые ГЭС, после принятия решения, в 1970 годах, об укрупнении гидрогенерации и отказа от эксплуатации малых ГЭС, из экономических соображений. Тем не менее, история ГЭС на реке Волчья, на этом не заканчивается. И она отнюдь не такая печальная, как могла бы быть. В 2019 году, какие-то хорошие люди взяли земли, на которых расположена бывшая ГЭС в аренду и организовали там прекрасную, на мой взгляд и вкус, базу отдыха «VillaTime».
Тут сдаются в аренду уютные коттеджи, реализована интересная инфраструктура на территории, включая свою очень симпатичную кафешку «GESCAFE». И, самое главное, владельцы базы отдыха привели в порядок то, что осталось от старой финской ГЭС, за что им нижайший поклон от любителя финской старины.
В 2009 году Петербургский институт «Ленгидропроект» обследовал все имеющиеся в Ленинградской области станции и сделал печальный вывод: из 42 станций на территории Ленобласти действуют всего две. Еще 21 ГЭС можно восстановить, хотя бы, как туристические объекты, одни больше пострадали, другие меньше. А вот 16 разрушены напрочь, уже нечего восстанавливать. Поэтому могу рекомендовать поспешить посетить оставшиеся исторические объекты, тем более некоторые из них, как вы можете видеть по количеству фото, очень живописны и безусловно, заслуживают внимания.
В качестве послесловия к рассказу о поездке на эту малую финскую ГЭС, добавлю, что точка с которой сделано последнее фото, с видом на мост плотины, это окончание 11-и километрового туристического маршрута «Тропа метелиляйненов», проходящего по территории природного заказника «Гряда Вярямянселькя».
«На Ладожском побережье существует предание, что когда-то в этих местах жили огромные люди, так называемые метелиляйнены, или мунккилайнены, которых постепенно вытеснили лапландцы и финны.», - отмечает в своей книге выдающийся финский этнограф и археолог Теодор Швиндт. «Одной из самых распространенных можно считать легенду о девушке-великанше и пахаре. В ней говорится вот о чем: девушка-метелиляйнен случайно наткнулась в лесу на чужака, который пахал землю на лошади. Она побежала к отцу и все ему рассказала. Отец велел отвести его к тому месту и, увидев пахаря, понял: «Нам придется уйти отсюда и оставить землю пришельцам». Эти предания были собраны Швиндтом еще в 1879 году, а в ходе экспедиции на загадочный остров Кильпола, финскому этнографу, как он утверждает, удалось обнаружить подтверждения тому, что эти «великаны», средний рост которых составлял три метра, действительно существовали.
Метелиляйнены отличались громадным ростом и невероятным шумом, который они производили при своем передвижении по лесу, откуда, собственно, происходит и их название (meteli – «шум»). Ученые нередко называют метелиляйненов «гиперборейцами Приладожья», имея в виду загадочную страну Гиперборею. «Легенды о метелиляйненах, – указывал далее Теодор Швиндт, – сохранились почти повсеместно, но особенно много их в Куркийокской волости. Вероятно, потому, что в таких местах, как Корписаари (Остров непроходимой чащи), Отсанлахти (Залив лба), Лапинлахти (Лопарский залив) и др., существует немало реальных доказательств деятельности людей-великанов: это и очищенные от леса поля, и время от времени попадавшиеся в земле громадные человеческие кости, и брошенные метелиляйненами плуги, а также огромные валы в горах и на островах».
К числу вещественных доказательств деятельности великанов Швиндт относил длинные низкие ограждения из камня, устроенные вдоль береговой линии острова Кильпола. По преданию, метелиляйнены собирали эти камни для военных целей и во время сражений, спрятавшись за валами, кидали их за версту друг в друга с острова на остров. Этот громадный рукотворный вал, возведенный вдоль кромки воды, действительно удалость обнаружить Ладожской подводной поисковой экспедиции, в походе на остров Кильпола, 2011 года.
Вал сложен из отесанных гранитных камней, средний вес каждого – порядка трехсот килограммов. «Обычному человеку без каких-либо рычагов и приспособлений создать такое сооружение не под силу, – считает руководитель экспедиции и режиссер-документалист Сергей Надеин. – Между тем никаких следов и признаков этих приспособлений не существует. И нет никаких свидетельств, что они когда-либо были обнаружены исследователями. Так что рукотворный вал из громадных камней – никакая не выдумка, а реальный исторический факт».
Финская гидроэлектростанция на реке Янисйоки, пос. Ляскеля.
От сказок и преданий прошлого вернемся к более реальной цели - ознакомиться с финским историческим наследием. И, если мы говорим именно о старых финских ГЭС, второй объект, который я бы вам рекомендовал обязательно посетить, находится в поселке Ляскеля (фин. - Läskelä), Питкярантского района, республики Карелия и это уже северное Приладожье. И эта история наглядно демонстрирует нам что темпы индустриализации Великого Княжества Финляндского, были 126 лет назад, во времена когда Финляндия была частью Российской империи, выше чем в России. Бурное течение, пороги и высокие водопады реки Янисйоки начали побуждать бизнесменов использовать силу воды, в качестве источника энергии, еще с середины 18 века. Первые коммерческие лесопилки, где энергия воды приводила в движение водяное колесо пилы, были построены в 1760 годах. В 1860 году Нильс Людвиг Арппе, владелец металургического завода в Вяртсиля, построил лесопилку намного большего размера, чем все предыдущие лесопилки на пороге Ляскелянкоски. После того, как на смену гидроэнергетическим пилам пришли паровые, лесопильный бизнес переносится на Ладожское озеро, в устье реки Янисйоки, где строится самая передовая, по тем временам двухрамная паровая пила в Йоенсуу (в н.в. - Хийденсельга). Компанией, которая завершила строительство лесопилки на берегу Ладоги и затем построила гидроэлектростанцию на пороге Ляскелянкоски стала Wärtsilä Osakeyhtiö. С 1898 года компанию возглавляет молодой полковник Фредерик Солдберг и уже в 1899 году на пороге Ляскелянкоски появляется гидроэлектростанция, энергия которой используется для деревообрабатывающего производства, запущенного в 1903 году. Уже через два года предприятие выпускало столько древесной массы, что рынка для ее сбыта попросту не хватало. Поэтому было принято решение построить тут же бумажную фабрику, которая стала выпускать готовую бумажную продукцию, рынок сбыта которой был гораздо шире, чем просто сырья.
В тоже время северный берег Ладоги оказался в авангарде всей Финляндии по способу передачи электроэнергии. Ляскельская ГЭС стала второй гидростанцией, передающей свою электрическую энергию на расстояние. Выработанную на наших порогах эл. энергию стали продавать на железорудный рудник «Вялимяки» в 8 км от Ляскеля, рядом с деревней Импилахти. Этот метод стал вторым или следующим после наладки линии передачи эл. энергии с порогов Ууксунйоки в районе д. Салми на шахты Питкяранта в 1898 году.
Силовая установка была спроектирована инженером-строителем Акселем Сёдерлундом. Первые генераторы, построенные в Финляндии, были установлены на электростанции в Ляскеля. Они были изготовлены Finska Elektriska Aktiebolaget, дочерней компанией шведской ASEAN, которая имела генераторный и моторный завод в Хельсинки.
Полковник Фредерик Солберг занимал должность генерального директора Wärtsilä и Läskelä с 1898 по 1916 год. Большая нагрузка привела к его преждевременному уходу в 1916 году в возрасте 52 лет. Его сменил Арне Грипенберг, инженер. И в 1928 году директором-распорядителем Ляскельской бумажной фабрики становиться Оскар Карлович Энкель — видный военный деятель. Оскар Энкель был кадровым военным и служил сначала российскому императору, а после революции, по приглашению Маннергейма, возглавил финский генеральный штаб.
Мы больше знаем его по другой выдающейся заслуге - разработке и строительству оборонительной линии, которая впоследствии, завершенной Маннергеймом, получила, не совсем справедливо его имя. А первоначально эта линия оборонительных укреплений, называлась «линия Энкеля». После выхода в отставку в 1924 году 46-и летний генерал-лейтенант занялся бизнесом связанным с лесом и в 1928 году его избирают на место директора-распорядителя акционерного общества «Ляскеля», которое владело бумажной фабрикой и ГЭС в пос. Ляскеля.
В 1940 году территория, на которой располагались земли этого большого концерна, который давал работу тысяче человек и владел сотней гектаров леса, отошли по мирному договору Советскому Союзу. Военных действий на территории Ляскеля не было, но интенсивные бомбардировки, во время «Зимней войны» с финнами, уничтожили практически все дома вдоль дороги, был разрушен мост через реку Янис. Частично разрушена фабрика и ГЭС. Советские граждане начали работы по восстановлению промышленности, что давалось им очень непросто и еще в начале 1941 года фабрика работала плохо, из-за сложности освоения советскими рабочими финского фабричного оборудования. К моменту окончания восстановления работы фабрики и ГЭС началась «Война продолжения» с финнами, которые заняли свои ранее оставленные территории до сентября 1944 года. Повторное восстановление комплекса предприятий в Ляскеля началось после окончания войны и в 1946 году ГЭС и фабрика снова вступили в эксплуатацию. В 1958 году Ляскельская бумажная фабрика вместе с заводом в Харлу вошла в состав Целлюлюлозно-Бумажного комбината. Паралльно была выполнена большая модернизация на ГЭС, введена новая, более мощная гидротурбина, а завод был подключен к электросетям Колэнерго.
После распада СССР, производство начало лихорадить и к 2004 году комбинат, сменивший нескольких владельцев, был остановлен, но электроцех ГЭС продолжил свою работу. В настоящее время ГЭС Ляскеля входит в группу компаний АО «Норд Гидро», её еще рад реконструировали, заменили все агрегаты в 2011 году. Теперь модернизированная автономная МГЭС Ляскеля выдает мощность 4,8 МВт и питает электроэнергией целый район и остров Валаам.
Бумажной фабрике же повезло существенно меньше. Здание фабрики еще сохранилось, но все оборудование было распилено на металл, еще 20 лет назад, а на крыше здания растут деревья.
Теперь это - исторические руины, такие же как и руины Сортавальской бумажной фабрики и представляют интерес только лишь для любителей индустриального туризма.
В этом путевом отчете я рассказал вам о наиболее популярных у туристов и относительно легкодоступных финских гидроэлектростанциях, об их истории и что от них сохранилось. Безусловно, если вы потратите некоторое количество своего времени, вы найдете на карте и другие объекты финской гидроэнергетики, доставшиеся СССР по наследству. Среди них есть как находящиеся в прекрасном и работоспособном состоянии Лесогорская ГЭС (ранее Роухиала ГЭС) - гидроэлектростанция на реке Вуокса, возле посёлка Лесогорский Ленинградской области. Есть и труднодоступные и неважно сохранившиеся малые ГЭС, например ГЭС Сюрьякоски (Syrjakoski), находящаяся, к тому же, в погранзоне.
И все же, несмотря на положительный пример с ГЭС на реке Волчья, где ребята из «VillaTime» провели большую работу по консервации и частичному восстановлению этого уникального исторического объекта и созданию вокруг него качественной туристической инфраструктуры с разнообразными сервисами, мне кажется, нам стоит еще поучиться у наших северных соседей, финнов, тому, с каким вниманием и ответственностью они относятся к сохранению своего исторического наследия. Лично мне было бы очень печально увидеть, в свой следующий приезд в Ляскеля, что крыша фабричного цеха наконец рухнула, а стены сложились, словно карточный домик.
Но положительные тенденции все же есть, а значит еще есть надежда, что побывать в этих местах и проникнуться их энергетикой и историей смогут и наши дети. А я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания, у нас впереди еще старые финские водяные мельницы и финские кирхи...