Здравствуйте, дорогие мои подписчики и все те, кто случайно заглянул на мой канал «Дачные прелести»!
Существуют разные виды обрезки деревьев, но все они опираются на два приёма – укорачивание и удаление веток. От того, насколько грамотно они выполнены, зависит скорость и качество заживления ран и успех обрезки в целом.
Укорачивание
Этим приёмом пользуются для того, чтобы изменить направление роста веток или просто ограничить размер кроны.
После укорачивания начинают активно расти боковые побеги, поэтому этот метод надо осторожно применять на деревьях, которые и так сильно ветвятся.
Укороченная ветка не должна заканчиваться голым сучком. Рядом со срезом обязательно должна быть почка или боковое ответвление.
В некоторых особых случаях допускается оставлять пеньки, но с соблюдением определённых правил.
Обрезка на почку
Этот способ применяют при укорачивании однолетних побегов. Он заключается в том, что ветку обрезают прямо над почкой, которая после этого просыпается.
Из неё вырастает боковой побег, который становится продолжением укороченной ветви. Куда «смотрит» почка, в том направлении и будет расти появившийся из неё побег, поэтому нужно грамотно выбирать место для среза:
- Чтобы приподнять поникшую веточку, её обрезают над почкой, которая направлена вверх.
- Чтобы расширить крону, срез делают над почкой, которая обращена наружу.
Важно проследить, чтобы это была вегетативная почка, из которой потом появится стебель с листьями
Бывают ещё генеративные, из которых развиваются соцветия. Если наверху оказалась неправильная почка, то боковой побег продолжения появится где-нибудь ниже на ветке, и его направление может не совпадать с желаемым.
Вегетативные почки обычно не очень крупные, они имеют конусовидную форму и заострённый кончик.
Срез надо делать косым, под углом 45°. После обрезки выбранная почка должна находиться на самом острие укороченной веточки, но не слишком близко к краю среза.
Пенька тоже быть не должно – оставшаяся над почкой часть ветки должна быть совсем коротенькой, максимум 1–2 мм. Срез должен начинаться на 2 мм выше основания почки и заканчиваться на уровне её макушки.
Если сделать слишком низкий удлинённый срез, то его верхняя часть подсохнет, а почка погибнет или даст слабый побег. Если же оставить пенёк, то боковая веточка сильно отклонится в сторону, а сама ранка будет хуже зарастать.
Обрезка с переводом на ветку
Этот вариант используют при укорачивании многолетних веток, у которых уже есть боковые ответвления. При этом руководствуются теми же правилами, что и при обрезке на почку.
Разница лишь в том, что срез делают над боковой веточкой, причём саму её в текущем сезоне ни в коем случае не укорачивают.
Когда можно оставлять пенёк
Если однолетний побег укорачивают осенью или зимой, то срез быстро высыхает и подмерзает, а находящаяся рядом почка погибает.
Поэтому в это время года при обрезке тонких побегов рекомендуется оставлять над почкой защитный шипик, т. е. пенёк высотой не меньше 2 см. Срез в этом случае делают не косым, а прямым.
Все почки на шипике удаляют ещё при обрезке. Со временем он сам высыхает и отваливается – это происходит со всеми пеньками диаметром меньше 1 см.
Иногда при укорачивании молодых побегов специально оставляют длинный шипик высотой 10 см, чтобы потом привязать к нему выросшую из почки веточку.
Обычно так поступают при формировании кроны молодых деревьев, когда нужно, чтобы новая ветка росла в строго заданном направлении. Когда она одревеснеет и принимает нужное положение, шипик полностью вырезают.
Если до этого на нём начинают появляться боковые побеги, их выламывают, пока они маленькие, но лучше заранее удалить на нём почки.
Если толстую ветку укорачивают над значительно более тонким боковым ответвлением, можно временно оставить над ним пенёк длиной 15–20 см. Его называют защитным звеном. На нём обязательно должна быть маленькая, слаборазвитая веточка или почка.
Через 2–3 года или чуть позже его удаляют. К этому времени боковое ответвление, на которое делали перевод, разовьётся и почти не будет отличаться по толщине от пенька.
Удаление
Этот метод обрезки позволяет прореживать крону, не вызывая при этом сильного ветвления. Это альтернативный вариант для деревьев с сильной побегообразовательной способностью, которым укорачивание противопоказано.
Обрезка на кольцо
При полном удалении ветки срез делают в области кольцевого наплыва. Это хорошо заметное утолщение в её основании, которое похоже на собранные в гармошку складки коры.
Здесь находятся особые клетки, которые активно размножаются и быстро затягивают рану. Но для этого резать нужно обязательно по верхнему краю наплыва.
Если удалить ветку слишком близко к её основанию, то рана получится слишком большой и будет долго заживать. Если же обрезать слишком высоко, т. е. оставить пенёк, то на нём заведутся грибы, он начнёт гнить, и в этом месте образуется дупло.
У ветвей, которые отходят под острым углом, кольцевой наплыв зачастую почти незаметен. Тогда место среза определяют следующим образом:
- В основании удаляемой ветки проводят линию, которая начинается сверху на углу развилки и далее идёт вниз параллельно стволу. Можно делать это мысленно, а можно начертить мелом на коре.
- Затем из этого же угла проводят вторую линию – уже поперёк удаляемой ветки.
- Третья линия – это биссектриса, которая проходит между двумя предыдущими и делит угол между ними пополам. Она и указывает на место среза.
Техника удаления крупных веток
Если ветка толстая и тяжёлая, то во время обрезки она может обломиться под собственным весом и потянуть за собой кору. Образуется задир – длинная рана, которая будет долго заживать.
Чтобы этого не произошло, крупные ветви диаметром больше 4 см удаляют в несколько приёмов. Их сначала укорачивают, чтобы немного разгрузить, а потом уже отпиливают оставшуюся часть. Как это делают:
- Сначала на расстоянии 20–30 см от основания ветки её подпиливают снизу примерно на треть или половину толщины. Можно остановиться, как только лезвие ножовки застопорится.
- Потом делают второй запил – уже сверху и на 3–5 см дальше первого.
- Затем на ветку надавливают, чтобы она обломилась в подпиленном месте.
- После этого оставшийся пенёк удаляют по всем правилам обрезки на кольцо. При этом рекомендуется сначала подпилить его снизу, и только потом сверху, чтобы избежать задира коры.
Обработка срезов
На необработанных должным образом ранах появляются грибки и бактерии, и древесина начинает гнить. Поэтому все срезы диаметром более 2 см зачищают и покрывают специальными составами.
После отпиливания крупных веток обычно остаются неровные срезы, часто с задирами коры и расщеплённой древесиной. Такие раны заживают плохо, поэтому их поверхность обязательно заглаживают острым ножом или стамеской.
Также подравнивают края срезов и убирают с них ошмётки коры. После такой обработки на ране не станет задерживаться вода, на неё будет легче наносить замазку, и в целом она затянется намного быстрее.
Через 1–2 ч после обрезки веток, но не позже чем через сутки, на срезы наносят замазку. Обычно для этого применяют садовый вар. Он препятствует появлению патогенов на ране и способствует более быстрому её заживлению.
Вместо него можно также воспользоваться масляной краской на основе натуральной олифы или смесью глины с коровяком.
Все эти правила – основа любой обрезки, поэтому имеет смысл разобраться в них и применять на практике. Если выполнять все рекомендации, раны будут быстро заживать, а ветки развиваться в нужном направлении что благоприятно отразится на здоровье дерева и качестве урожая.
✅ Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться – вам мелочь, а мне приятно! Делитесь своим опытом и советами в комментариях!
Ваш садовод-любитель 😊