Добрый день всем, кто зашёл на мой канал!
Сегодня я расскажу о путешествии, которое мы совершили из города Северодвинск до Санкт-Петербурга.
Дороги, которые мы выбираем – так называется рассказ американского писателя О. Генри. Главная идея рассказа О. Генри: дело не в том, какую дорогу мы выбираем, а дело в том, что заставляет нас выбирать ту или иную дорогу. Для сегодняшнего очерка очень подходит это название.
Из Северодвинска до Санкт-Петербурга можно проехать хорошими федеральными трассами, расстояние 1500 км. Но мы выбираем другой путь, более сложный, более долгий, ещё не пройденный маршрут. Надо сказать, что машина у нас кроссовер Renault Duster 2,0, многократно испытанный нами на разбитых российских дорогах. Экипаж у нас всё тот же, слаженный и дружный – я, муж Вася и сын Федя.
А начинаем мы наш маршрут из города Северодвинск. О нём у меня есть отдельный рассказ, который можно прочитать на моём канале – «Северодвинск – город корабелов».
Почему из Северодвинска? А там находится Вася в командировке и родилась идея забрать его и обратно проехать новым, неизведанным маршрутом. Начали мы наше мини путешествие из Санкт-Петербурга. Я такие путешествия летом, в пору летних долгих дней и коротких ночей называю «Ралли белых ночей». Так и это небольшое путешествие можно назвать Ралли белых ночей 2025. Выехали с сыном Федей в пятницу, после работы, в районе 19 часов. До Северодвинска мы ехали по федеральным трассам, уже не раз пройденными. Про эту дорогу до Архангельска можно прочитать на моём канале – Ралли белых ночей 2022. Поэтому повторяться не буду. Ночью мы проехали Вологду и далее на север вдоль реки Вага и Северная Двина. Трасса «Холмогоры» - ночью совершенно пустая, одна машина в час. Расстояние от Санкт-Петербурга до Северодвинска 1420 км, которые мы проехали за 19 часов, с небольшими остановками в Вологде, в Вельске и Березнике, всё-таки водитель один и сын пару раз немного поспал (по 30 минут).
Не могу удержаться, чтобы не показать несколько фотографий дороги на север.
Итак, в обед следующего дня мы приехали в Северодвинск. А там забираем Васю и уже все вместе выдвигаемся в сторону дома. Расстояние до Санкт-Петербурга 1350 км, через Онегу, Каргополь, Вытегру и Лодейное поле.
Поехали! Северодвинск находится в 40 км от Архангельска, на берегу Белого моря, в дельте реки Северная Двина. Во времена СССР был закрытым городом из-за заводов по строительству и ремонту атомных подводных лодок. Интересно, что по количеству построенных здесь лодок Северодвинск занимает первое место в мире. В 1991 году город стал открытым для всех россиян, приезжай кто хочешь, но для иностранных граждан и сейчас нужно оформлять пропуск.
Ну а мы выдвигаемся в Питер. Выбираем дорогу на Онегу. Из Северодвинска выезжаем по Солзенскому шоссе.
До Онеги 161 км. Вначале километров 40 идёт вполне приличная асфальтированная дорога до урочища Куртяево.
Здесь делаем обязательную остановку. Оказалось, это очень популярное место и даже в наш приезд, в ненастную погоду, под небольшим моросящим дождём, здесь было несколько машин. Так чем знаменито урочище Куртяево?
Особенность урочища в том, что образовалось оно много миллионов лет назад на месте потухшего вулкана. Вернее, произошёл мощный разлом земной коры, а вулкан так и не вышел на поверхность, но высвободил более 80-и подземных минерализованных источников. Находящийся под землей вулкан так там и остался, окутанный тайнами, а в его жерле образовалось урочище. Немного тревожно, зная, что вулкан находится под ногами! Долину реки Верховки геологи называют «долиной вулканов», и она представляет собой огромную трещину земной поверхности, которая проходит через посёлок Нёноксу и далее по дну Белого моря. Про сами источники сложено очень много легенд. Раньше их делили на «живые» и «мёртвые», даже стояли таблички с указанием и направлением, где и какая вода. Но потом священнослужители настояли на том, чтобы указатели убрали и поставили у ближайшего источника «живой» воды крест. Живая и мертвая вода – это религиозная традиция, существующая около 12 тысяч лет. Принцип всем известен по русским народным сказкам – заболевший человек пьет мертвую воду, которая его «убивает», потом пьет живую и выздоравливает. А вот если человек хочет сознательно уйти из этого мира, то пьет мертвую воду после живой и умирает. Кто-то не верит в такие приметы, но кто-то и верит. Деление на «живую» и «мертвую» воду в Куртяево никак не связано с ее химическим составом. В данный момент надписи о живой и мёртвой воде убрали, однако, поток желающих на собственном опыте убедиться в целебных свойствах местных вод не иссякает.
Кстати, указателей почти нет, небольшая стрелка в сторону урочища и если бы не машины, стоящие вдоль дороги, то можно и проскочить.
Из википедии: урочище — в широком смысле, народное название любого географического объекта или ориентира, о котором договорились («уреклись») люди. Урочищем может стать любая часть местности, отличная от остальных участков окружающей местности. Урочище Куртяево с виду не выделяется от окружающей местности — это бескрайние леса и чащи, но особенностей, не бросающихся с первого взгляда в глаза, очень много. Главная тропа уходит вглубь леса, протяженность несколько километров.
В двух местах урочища источники минеральной воды образуют ручьи, впадающие в реку Верховку. Только один из ручьёв получил собственное название — Талец. В 1902 году на святом источнике была построена деревянная часовня, а резервуар ключа «Талец» был взят в колодец из березового сруба, из которого вода бьет ключом. Рядом были построены две купальни: для женщин и для мужчин, которые наполнялись водой из источника. Тогда же были проложены деревянные настилы. В советское время за источником и церквями в Куртяево никто не следил, и деревянная часовня на святом ключе совершенно развалилась. В 1992 году была возведена и освящена деревянная надкладезная часовня над источником «Талец», построенная в традиции русского народного зодчества. В пору нашего приезда надкладезная часовня реставрировалась и посещение колодца для купания было недоступно.
Интересно, что вода в святом источнике Талец имеет всегда одинаковую температуру и ручей никогда не замерзает. Вкус воды из святого источника тоже очень необычный. Богомольцы, посещающие урочище, верят, что вода из святого ключа помогает исцелиться от многих болезней, а также сохранить молодость. Лабораторные проверки воды из святого ключа «Талец» показали, что она, пробираясь на поверхность, проходит сквозь вулканическую породу, вследствие чего обладает неповторимой структурой и содержит уникальный набор микроэлементов, благоприятно влияющих на здоровье человека.
Пройдя ещё пару километров по дремучему лесу, выходим на поляну, где находится церковь, построенная в 1721 году. Церковь святого Алексия Человека Божиего. Сейчас рядом с храмом стоит часовня-новодел 1992 года, также во имя Алексия человека Божиего. Одна легенда гласит о том, что данная часовня была образована над пнём, над которым появился чудотворный образ святого Алексия человека Божия. Поэтому полы в часовне никогда не настилали. Сейчас в часовню может зайти любой, двери всегда открыты и на полу наброшены доски.
Прогулка по урочищу Куртяево у нас заняла 3 часа. В общей сложности маршрут составил 5-6 км. Общее впечатление: удивительное место! Так как моросил дождь, то по тропе мы шли в полном одиночестве и это тоже добавило таинственности. Церковь Алексия человека Божиего ждёт своего расцвета, своей божьей благодати. Сейчас находится в плачевном состоянии, хотя внутрь можно зайти. Место посещаемо, что уже радует! Справедливости ради, надо сказать, что путь не из лёгких, несколько километров по лесам и болотам, в дождь это грязь и вода, мостки проложены только в самых непроходимых местах. Лес дремучий, трава по пояс, полчища комаров. Тем не менее, посетить данное урочище советую!
А мы едем дальше, до города Онега остаётся 127 км, на этом пути нет населённых пунктов, только леса и болота кругом и дорога грунтовая, неровная, с выбоинами, в дождь непролазная грязь. Удивительно, что на этой дороге нам встретился рейсовый автобус-пазик, с трудом пробирающийся из Онеги в Архангельск!
Через 50 км на дороге видим кафе «Перекрёсток» – вот радость! Проехать мимо невозможно. После тряски по ухабам и ямам, после напряжения и нервотрёпки от езды по раздолбанной дороге, в этом кафе останавливаются все, чтобы перевести дух и немного отдохнуть. И кафе оказалось уютным, и еда оказалась по-домашнему вкусной!
Казалось, что кроме нас никто по этой дороге не едет, но в кафе были люди, ещё две машины.
После кафе настроение улучшилось – хоть дождь и не прекратился, дорога показалась уже не такой ужасной, видали и проезжали и похуже! А после реки Тамица дорога пошла вдоль берега Белого моря, вдоль Онежской губы. И здесь на протяжении 10-12 км тянутся частные дома и коттеджи. Заехали в такое поселение, чтобы выйти на берег. Надо сказать, что с трудом нашли проулок, везде высокие заборы. Всё-таки какая благодать на берегу, какой простор, какой воздух! Красота!
Не доезжая города Онега, проезжаем село Покровское. Прямо с дороги видна деревянная Покровская церковь — образец современного деревянного зодчества. Возведена на средства местных жителей в 2020 году.
От Покровского через 17 км въезжаем в город Онега. Я много раз слышала о городе, пролетая на самолёте в Архангельск. Давно, ещё в пору моего детства пилот самолёта объявлял: пролетаем город Онега. И вот спустя много лет я здесь – не думала, что когда-нибудь сюда приеду!
Интересный факт. Герб Онеги был Высочайше утверждён императрицей Екатериной II 2 октября 1780 года. Описание герба Онеги гласило: «Рыба, называемая сёмга, въ голубомъ полѣ. Въ знакъ того, что при семъ городѣ наилучшія сего рода рыбы ловятся изобильно, и оными производятъ довольно знатный торгъ». Интересно, ловится ли сейчас сёмга в этом месте?
Небольшой экскурс в историю. Город получил своё название по реке Онега , в устье которой он расположен. Впервые Онега упомянута как погост «на море», один из множества пунктов для сбора урока в уставной грамоте новгородского князя Святослава Олеговича, выданной в 1137 году. В 1613 году погост был разорён польско-литовскими отрядами в ходе интервенции Речи Посполитой. Поселение (группа деревень, волость) в устье Онеги в это время фигурировало под названием Устьенское или Усть-Янское. Статус города (вначале под названием Онег) поселение получило указом Екатерины II от 25 января 1780 года – этот год и считается официальным годом основания города. С середины XVIII века город развивался как центр лесопиления и лесозаготовки. Первые лесопильные заводы в Онеге были построены в 1756 году графом П. И. Шуваловым, получившим исключительное право на рубку лесов в бассейне р. Онеги. Эту привилегию выкупил англичанин Вильям (Василий Васильевич) Гом, который в 1750–1760-х гг. построил в Онеге 3 лесопилки, 2 корабельные верфи, прядильный двор, канатную фабрику; на о. Кий — базу для погрузки леса на суда. В 1781 году был официально открыт Онежский морской порт, действующий до настоящего времени и бывший на тот момент первым лесоэкспортным центром в России.
Мы проехали по центру города. Интересно, что город вытянут вдоль реки на 8 километров, доходя до самого берега моря. Исторический центр – на противоположном от моря конце: город рос только вниз по течению. Жемчужина старой Онеги — это Свято-Троицкий собор (1796 год). Судьба старинного собора - традиционно-печальна. Храм был закрыт в 1930-е гг. Во времена Советского Союза в храме находился Дом пионеров, детская техническая станция и краеведческий музей. Весной 2002 года чудесным образом была обретена икона Божией Матери "Знамение", находившаяся в этом храме до революции и ожидавшая своего часа 83 года в сарае между рядами колотых дров, завёрнутой в несколько слоёв мешковины. В этом же году храм был передан православной общине города.
Гуляя по городу, создалось впечатление некой запущенности и заброшенности, город застрял во временах СССР. И если бы не набережная, то и сказать то было бы нечего. А набережная Онеги – единственное место в городе, где приятно погулять. Набережная имени Комарова в 2024 году полностью благоустроили по национальному проекту «Жильё и городская среда». Кстати, набережная названа в честь космонавта Владимира Михайловича Комарова (1927–1967), дважды героя Советского Союза.
Но гуляя по набережной невозможно пройти мимо ухоженного сквера-мемориала онежанам, погибшим на СВО, остановиться и почтить их память.
Сейчас на набережной оборудованы велосипедные дорожки с резиновым покрытием и пешеходные дорожки с деревянным настилом; смотровые площадки с навесами, качелями и скамейками; арт-объект в виде большой ладьи, символизирующий морские традиции региона; детская площадка: памятник обелиск «Персей», установлен в 1979 году на месте постройки первого советского научно-исследовательского судна «Персей».
В общем, впечатление от города неоднозначное. Можно сказать, что это обычный неухоженный городок на Русском Севере, тихий и немноголюдный, со своими проблемами, без ярких достопримечательностей, без туристов, без какой-либо туристической инфраструктуры, да и с дорогами беда. Но и здесь живут люди, которые любят свой город и хотят сделать его уютным и красивым. Посмотрите какая набережная – ширь, простор! Это Россия!
Дальше мы держим путь вдоль реки Онега. До города Мирный, который находится на трассе Архангельск – Няндома. Расстояние до Мирного 245 км, дорога грунтовая. Почему выбираем эту дорогу? Берега реки Онеги богаты памятниками деревянного зодчества.
В деревнях вдоль Онеги сохранились памятники русской деревянной архитектуры и ради этих деревянных храмов мы сюда и поехали. Главное было успеть увидеть, ведь с каждым годом количество деревянных храмов, стоящих на том же самом месте, где их поставили наши предки, катастрофически уменьшается – по большей части бесхозные, они горят, ветшают, разрушаются, гибнут. Один из примеров – моя родовая деревня в Архангельской области, Заостровье. Там были две уникальные деревянные церкви, которые были видны за несколько километров. Год постройки приблизительно 1623 - 1673. Для меня в детстве Заостровье и Заостровские церкви были неотделимы. Но, как и везде, церкви были заброшенные, никому не нужные, туда лазили все кому не лень (в детстве я тоже лазила в церкви с другими детьми – мы там играли), итог – церкви сгорели в 1989 году.
Характерной особенностью храмового зодчества Русского Севера было то, что здесь строились в основном двойники и тройники. Такой тип строительства диктовал климат: более крупные и просторные церкви были летними, поменьше, чтобы их было проще было отапливать - зимними. Между ними, как правило, строили высокую колокольню. Таким тройным комплексом и были когда-то мои церкви в Заостровье. Полных тройников в России раньше было около ста, осталось меньше десятка, вдоль Онеги не осталось ни одного.
Название Онега чаще всего вызывает ассоциации с Онежским озером. Но Онега – это ещё и город, и река. Река Онега никак не связана с Онежским озером, она вытекает из озера Лача и впадает в Онежскую губу Белого моря. Когда-то берега реки Онеги были густо заселены. Сейчас деревень поубавилось, но всё же их ещё много и почти все они похожи на музей под открытым небом. Деревенские улицы застроены огромными деревянными некрашеными домами на высоком подклете, часто в два этажа.
Дорога грунтовая, песок, но довольно хорошо укатанная. Местность – это леса и болота, машин почти нет, да и деревни проезжаем безлюдные – вообще живёт тут кто-нибудь?
Первая деревня, где делаем остановку, называется Амосовская. Церковь Владимирской иконы божьей матери построена в 1745-57 годах. Является одним из лучших образцов онежской школы деревянного зодчества. Находится на левом берегу реки Онеги, но её хорошо видно и с этого правого берега, прямо с дороги, из деревни Амосовская. Зимой можно пройти по льду, а летом без лодки не обойтись. Найти местного жителя, который перевезёт на другой берег не проблема. Сейчас церковь находится в плачевном состоянии и нуждается в должном уходе.
Следующая деревня, где делаем остановку – Пияла. На северной окраине деревни находится один из выдающихся памятников русского деревянного зодчества конца XVII века — традиционный для Поморья и Поонежья «тройник» (храмовый комплекс из трёх сооружений — зимней и летней церквей и колокольни). Это один из самых ранних сохранившихся (частично) «тройников». В состав ансамбля входит шатровая летняя церковь Вознесения Господня (1654 год, с приделами в честь Флора и Лавра и Рождества Богородицы), кубоватая зимняя церковь Климента, папы Римского (1685 год, сгорела от попадания в алтарь шаровой молнии 1 августа 1966 года) и отдельно стоящая колокольня (1700 год). Ансамбль расположен на открытом пространстве пологого берега реки Онеги. Мы подъехали к ночи и это добавило необыкновенное очарование церкви Вознесения.
Несмотря на гибель одной из церквей, пияльский ансамбль считается одним из красивейших памятников России. Он является памятником архитектуры федерального значения. К тому же, Вознесенская церковь — это самая высокая деревянная церковь в России - целых 45 метров! Что удивило, такие грандиозные сооружения стоят без фундамента, просто на гранитных валунах!
Через 45 км следующий памятник – Георгиевская часовня в деревне Нёрмуша. Часовня до недавнего времени находилась в плачевном состоянии. В 2017 г. Георгиевская часовня была отреставрирована "Поморской плотницкой школой" и покрашена в салатовый цвет, а кровля и глава — в зелёный. Местные краеведы возмущаются, что такая расцветка не имеет ничего общего с исторической окраской часовни. К сожалению, теперь часовня выглядит как новодел.
Село Турчасово находится на другой стороне Онеги и к нему существует паромная переправа (по крайней мере существовала из деревни Целягино). Мы были ночью, паром уже не работал, а так обязательно переправились бы на другой берег. Знаменито Турчасово Преображенской церковью 1786 года постройки – ещё одним шедевром русского деревянного зодчества. Изначально Турчасовский погост был "тройником", то есть состоял из трёх элементов: двух храмов (летнего и зимнего с трапезной) и отдельно стоящей колокольней. Причём, построен он был на месте другого, сгоревшего в 1776 году "тройника". Однако, в 1964 году от удара молнии сгорела одна из вновь отстроенных церквей — Благовещенская. На месте, где она находилась, сейчас установлен крест. Таким образом от ансамбля осталась только одна церковь и колокольня 1793 года постройки.
А дальше дорога отворачивает от реки Онега и вновь увидели мы эту реку только в Каргополе. Дорога становится асфальтированной, хорошей, с малым трафиком.
По пути мы проезжаем город Мирный и город Плесецк.
У большинства людей название города Мирный ассоциируется с далекой Якутией и добычей алмазов. Но есть на карте нашей страны есть ещё один населенный пункт с таким названием. Он находится в Архангельской области и является главным городом самого северного космодрома в мире и единственного действующего в Европе — Плесецка. Военные пришли сюда в 1957 году, начав со строительства объекта под названием «Ангара». Первоначально он имел сугубо оборонное значение (площадка для запуска межконтинентальных баллистических ракет), но в начале 60-х возникла необходимость расширения космической программы СССР. Так на месте военного полигона возник полигон космический, ставший вскоре полноценным космодромом под кодовым названием «Ленинград-200». Поселок при космодроме первоначально носил похожее имя — Ленинград-300, но жители и военные его всегда называли Мирным. На картах он появился после 2003 года, когда получил статус ЗАТО и теперь уже официальное название Мирный. Город закрытый, попасть в него можно только по пропускам. Но в интернете нашла информацию, что в город можно попасть на экскурсию и даже побывать на стартовом комплексе. Однодневные туры продаются в Архангельске. Мы, конечно, подъехали к КПП, вроде как были совсем рядом, развернулись и заехали в город Плесецк, который находится рядом.
Город Плесецк, к сожалению, никак не связан с космодромом Плесецк, единственная ракета, которую мы нашли стоит у ж/д вокзала. Ни музея, ни сувениров – ничего. А стоило бы подумать, как привлечь туристов, хотя бы таких единичных и любознательных, как мы!
В Каргополь мы въезжаем в 6 утра. В этом городе мы уже бывали, поэтому просто прогулялись по центру и съели шашлык в палатке на рынке. Про Каргополь можно прочитать в моём рассказе «Мини путешествие. Ралли белых ночей 2022. Часть 1». Одно скажу: замечательный городок, замечательная погода, замечательное настроение! Посмотрите сами на фотографии – ну разве не красота!
От Каргополя через 256 км находится город Вытегра, куда мы добираемся через 3 часа.
Вытегра находится уже в Вологодской области. Река Вытегра связывает город с Онежским озером, до берега которого 15 км. По западной окраине проходит Волго-Балтийский канал — мощная водная транспортная артерия. В этом месте он сильно расширяется, образуя Вытегорское водохранилище.
Немного истории. Точную дату основания Вытегорского погоста никто не знает, но летописи впервые упоминают его в 1496 году. В XVII веке деревня, расположенная в этом месте, называлась Вянги. Позже, по инициативе Петра I, здесь построили крупную пристань, которая стала частью инфраструктуры торгового пути из Архангельска в Санкт-Петербург. В 1773 году указом Екатерины II поселению был присвоен статус уездного центра и дано название Вытегра. Имя дали по реке, на которой он стоял. Специалистам по топонимике так и не удалось выяснить значение этого финно-угорского слова. Кстати, Деревню Вянги вытегоры не забыли по сей день – в городе существует улица Вянгинская.
В 1810 году был построен Мариинский канал с системой шлюзов. Город получил второе дыхание. Глубина судоходного фарватера достигала четырёх метров. Это обеспечивало проход крупных судов. После реконструкции в 1964 году канал переименовали в Волго-Балтийский путь. Он и сейчас активно эксплуатируется, пропуская суда водоизмещением до 5000 тонн. Вытегра хорошо известна российским туристам. Это связано с тем, что через город проходит популярный круизный маршрут по Волго-Балту. В период навигации у пристани частенько можно увидеть теплоходы, которые делают остановку по пути из Санкт-Петербурга в Москву. В такие дни туристы буквально наводняют небольшой городок.
Гордость Вытегры – музей «Подводная лодка Б-440», самый посещаемый в городе. Более тридцати лет подводная лодка несла службу в составе военного флота страны, почти два десятка лет судно базировалось в составе Северного флота в городе Полярный. За годы службы лодка и её экипаж обошли земной шар несколько раз. Музей рассказывает посетителям не только о морской службе и успехах русского флота, но и о мореходах Вытегры, которая дала России шесть адмиралов.
Мы уже были в Вытегре несколько лет назад, тогда и посещали музей «Подводная лодка». А в этот приезд пошли гулять в городской парк – совершенно потрясающий, который появился всего пару лет назад. Здесь всё сделано из дерева – и мостики, и игровые площадки, и амфитеатр, и пешеходные дорожки – просто чудо, как хорош!
А ещё в Вытегре есть отличный и необыкновенно интересный музей «Водные пути Севера». Уникальность экспозиции в том, что она работает в здании первой в городе гидроэлектростанции.
Напоследок, в Вытегре мы поели в кафе Морошка, вкусно и недорого. До Питера осталось 400 км - в путь! До Подпорожья грунтовка, песок, хорошо, что моросит дождик – нет пыли. Это уже Ленинградская область.
Город Подпорожье. Здесь проживали мои родственники по отцовской линии, правда сейчас никого не осталось. Я ездила к ним давно, давно. Мне всегда нравился этот небольшой город на реке Свирь. И сейчас мы заезжаем сюда, чтобы посмотреть опять на Подпорожский шлюз, а может и увидеть большой туристический теплоход. Теплоход мы увидели, но дальше по дороге, в деревне Мандроги.
И ещё, в Подпорожье в 2023 году был построен новый мост через Свирь, его название - Мост Победы. Правда местные жители тут же окрестили мост «Красная стрела». Мы не только его посмотрели, но и проехались по нему.
Дальше наш путь лежит вдоль Свири. На Свири есть деревня Верхние Мандроги. Все туристические теплоходы делают здесь остановку, так называемую зелёную стоянку.
Первые упоминания о деревне Верхние Мандроги относятся к середине XIX века. На языке живших здесь в те времена вепсов – коренного карельского народа, название «мандроги» значило «верхние пороги». Выше поселения по течению бурной реки Свирь находился очень опасный порог, который следующие по реке корабли преодолевали по суше, передвигая суда волоком на бревнах. Русло реки стало судоходным после строительства гидроузлов выше и ниже по течению Свири. Речной перекат дал название деревне Верхние Мандроги. С 1941 по 1944 год деревня находилась под финской оккупацией и была полностью уничтожена. После окончания Великой Отечественной войны решили её не восстанавливать. В 1996 году на месте разрушенной деревни начали строить туристический центр и пристань для приема круизных судов. В 1999 году возрожденному поселению вернули его историческое название. Сейчас деревня Мандроги сама по себе является яркой достопримечательностью и если вы путешествуете на теплоходе, то обязательно здесь побываете. А мы решили заехать, посмотреть, т.к. много слышали, но не бывали. И кстати: в августе 2001 и 2004 годов деревню посетил наш президент В. В. Путин.
Мандроги – место, в котором можно увидеть почти все народные ремесла и промыслы России. В деревне живут и трудятся мастера из разных уголков страны. Отдельная тема, это то, где проходят эти мастер-классы – в исторических домах XIX века. На данный момент в деревне 8 изб XIX века, в каждой избе находится по несколько ремесленных мастерских. Здесь также есть гостиница, кафе, ресторан, магазин сувениров, несколько музеев, баня, детский парк.
Мне понравились Мандроги. Красивые терема, вкусные блины с чаем из 300-литрового самовара, тишина, хвойный лес, ароматный воздух. Прелесть! Но вот пришёл туристический теплоход (он делает остановку на 3-4 часа) и деревня наполняется туристами. Ну а мы поехали дальше.
Последняя остановка перед домом – Лодейное поле. На самом деле проезжали мимо много раз. Наконец решили заехать и не пожалели!
Свое название город получил от слова «ладья» — в старину местные жители занимались судостроением и свои небольшие лодки на северный манер называли «лодьи». До начала XVIII века на берегу реки Свири существовало лишь несколько небольших поселений, окруженных густыми лесами. Именно они в 1702 году привлекли Петра Великого, который приказал возвести здесь верфь для строительства парусных судов. С нее в 1703 году на воду сошел первый фрегат Балтийского флота «Штандарт».
После смерти Петра I кораблестроение в Олонецкой губернии продолжало развиваться. Во время правления Екатерины II поселение, образовавшееся вокруг верфи, получило статус города и обрело название «Лодейное Поле». Тогда же был утвержден его герб с изображением парусного фрегата на синем фоне.
Красивая, добротная деревянная экотропа стала новейшей достопримечательностью Лодейного Поля. Мы по ней прошлись – как здорово, ради неё уже можно приезжать в город! Даже пасмурная погода с мелким дождичком не испортила настроения.
К экотропе также причисляют домик Петра Первого, но, чтобы его посмотреть нужно все же подняться наверх с набережной. Мы заглянули в этот музей – вполне достойный и интересный, а единственный сотрудник провела нам экскурсию, за что спасибо.
Лодейное поле город небольшой, но в нём есть что посмотреть, где погулять и хорошо провести время.
От Лодейного поля до Санкт-Петербурга остаётся 235 км, ехать ещё немало, но уже и недалеко, ведь мы уже в Ленинградской области! Дорога эта нам известная, начало трассы «Кола», по которой мы путешествовали в Мурманск, но об этом в другой раз. Дорога пошла уже отличная, асфальтированная, машин не много – только жми на газ. В итоге 3 часа - и мы дома!
Закончилось ещё одно наше небольшое путешествие, я такие путешествия в июле называю «Ралли Белых ночей» — это и погода летняя, и световой день долгий, ночи короткие и тёплые. Закончился этот маршрут, но сколько ещё впереди…
Спасибо моим читателям, всем кто дочитал до конца, кто со мною вместе прошёл это маршрут. Желаю всем хорошего настроения, незабываемых впечатлений и ещё не пройденных дорог.
До новых встреч на моём канале!